Реки баренцева моря: Баренцево море | izi.TRAVEL

Реестр лососевых рек Мурманской области. Бассейн Баренцева моря

Каталог▲▼

В работе обобщены сведения по географической, гидрологической характеристике 53 баренцевоморских рек и ручьев. По ряду водотоков даны характеристики гидрохимических условий, кормовой базы и паразитофауны лосося. Приведены данные по инфраструктуре, состоянию запасов, промыслу, распространению лосося, площади нерестово-выростных угодий, экологической емкости рек по производителям и смолтам дикого лосося, сведения о биологии. Особое внимание уделено описанию среды обитания лосося, обсуждению данных по видам воздействий (физическое, химическое, биологическое), деятельности, вызывающей эти воздействия и их характеристике.
Информация, представленная в реестре, предназначена для ихтиологов, экологов, а также для руководителей, менеджеров и специалистов, работающих в администрациях субъектов федерации и муниципальных образований, в системах рыбоохраны, охраны природы и туризме.
This monograph summarizes information on 53 rivers and creeks of Murmansk region emptying in the Barents Sea. Geographical, hydrological, hydrochemical characteristics of streams and data on salmon biology and distribution area, spawning and nursery grounds, carrying capacity, status of salmon stocks, fisheries are presented. Much attention is paid to description of salmon habitat and to discussion of activities causing physical, chemical and biological impacts on salmon and its environment.
This book is for fisheries biologists and ecologists, as well as for fisheries managers and fish conservationists, control and enforcement officers.

Содержание
Введение
Глава 1. Материал и методы
Глава 2. Реки п-ова Рыбачий
2.1. Руч. Морозова
2.2. Р. Ростой
2.3. Р. Большая Эйна
2.4. Р. Моче
2.5. Р. Пузырева
2.6. Р. Типанова
2.7. Р. Аникеева
2.8. Руч. Локи
2.9. Р. Черная
2.10. Р. Зубовка
2.11. Руч. Средний
2.12. Р. Пяйва
2.13. Р. Скорбеевская
2.14. Руч. Червяной
2.15. Руч. Алексеева (Лохи)
2.16. Руч. Сювя
Глава 3. Реки Западного Мурмана
3.1. Р. Печенга (Петсамо-Йоки)
3.2. Р. Титовка
3.3. Р. Большая Западная Лица
3.4 Р. Ура
Глава 4. Реки Кольского залива
4.1. Р. Сайда
4.2. Р. Ретинская
4.3. Р. Белокаменка
4.4. Р. Кулонга
4.5. Р. Большая Лавна
4.5.1. Р. Малая Лавна
4.6. Р. Тулома
4.7. Р. Кола
4.8. Р. Ваенга
4.9. Р. Средняя
4.10. Р. Большая Тюва
4.11. Р. Малая Тюва
Глава 5. Реки Восточного Мурмана
5.1. Р. Зарубиха(1)
5.2. Р. Типункова
5.3. Р. Климковка
5.4. Р. Долгая
5.5. Р. Териберка
5.5.1. Р. Мучка
5.6. Р. Орловка
5.7. Р. Воронья
5.7.1. Р. Белоусиха
5.8. Р. Ярнышная
5.9. Р. Зарубиха(2)
5.10. Р. Олёнка
5.11. Р. Рында
5.12. P. Золотая
5.13. P. Харловка
5.14. P. Восточная Лица
5.15. Р. Сидоровка
5.16. Р. Варзина
5.17. Р. Дроздовка
5.18. Р. Черная
5.19. Р. Ивановка
5.20. Р. Савиха..
5.21. Р. Иоканьга
5.22. Р. Качаловка
5.23. Р. Бухтовка
Заключение
Список использованной литературы
Приложения

Здесь Вы можете оставить свой отзыв

Чтобы оставить отзыв на товар Вам необходимо войти или зарегистрироваться

Средняя (река, впадает в Баренцево море) — справка

Главная » Реки

Реки

Средняя — река в России, протекает в Мурманской области. На реке расположено несколько озёр: Кукесъявр, Щукозеро, Домашнее. Длина реки составляет 55 км. На реке располагаются населённые пункты Североморск-3 и Щукозеро.

Для реки Средней характерно чередование плесовых и порожистых участков. На реке находится несколько водопадов. Глубина плесов от 0,5 до 5 м, ширина плесов достигает 50 м. Скорость на порожистых участках достигает 1 м/с. Коэффициент извилистости русла равен 1,24.
Берега холмистые, местами скалистые. Грунты на плесах песчаные, на порогах крупные и средние валуны, местами галечник. Ил практически отсутствует.
Преобладает снеговое питание реки. Период ледостава: конец октября/начало ноября — середина мая.

Ихтиофауна бассейна реки Средней представлена следующими видами рыб: голец, сиг, кумжа, окунь, налим, щука, горбуша. В июне 2016 года Кольская горно-металлургическая компания приобрела и совместно со специалистами ФБГУ «Мурманрыбвод», Росрыболовства и Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО) выпустила в речку Среднюю около 56 тысяч мальков атлантического лосося. Ожидается, что через несколько лет атлантический лосось вернется на нерест в реку, откуда он скатился в море, а значит, еще одна река Кольского полуострова может стать семужьей.

По данным государственного водного реестра России относится к Баренцево-Беломорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — реки бассейна Баренцева моря от восточной границы реки Печенга до западной границы бассейна реки Воронья, без рек Тулома и Кола, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — бассейны рек Кольского полуострова, впадает в Баренцево море.

Код объекта в государственном водном реестре — 02010000612101000003029.

Источник

Россия Реки России Реки Мурманской области Реки Мурманская область

Гонки по рекам Финнмарка к Баренцеву морю – Журнал путешествий Виллема Вандорна

Остались две недели до Нордкинна. Эта часть путешествия посвящена тому, как мое путешествие начинает сворачиваться, и мои мысли перескакивают за пределы мира прогулок и возвращаются в повседневную жизнь, к которой я собираюсь вернуться.

У меня напряженное утро в Каутокейно. Помимо покупки еды на следующие несколько дней, у меня также есть последняя крупная логистическая остановка, отправка карт обратно в Бельгию, а также получение почтового пакета с новой обувью, дополнительным нижним слоем, более толстыми штанами и кучей новых карт для последний отрезок до Нордкинна. Поздно утром я, наконец, готов начать. Я иду к мосту через реку и надуваю свой плот, чтобы провести долгий день на воде.

Следующий 33-километровый участок реки Каутокейноэльва на самом деле представляет собой не более чем длинную цепь озер, соединенных узкими протоками. Это характерная картина для многих рек Северной Скандинавии, вызванная сильным послеледниковым изостатическим поднятием территории. Общий уклон на всем участке составляет всего 1 м, поэтому я ожидаю, что долгий день гребли с небольшим течением или без него поможет мне двигаться на север. Благо ветра почти нет.

Перерыв в спокойной обстановке Каутокейноэльва

Пасмурный день проходит без особой истории. Осенние краски, кажется, достигли своего пика несколько дней назад, и миллионы сброшенных золотых березовых листьев теперь плывут по реке, отмечая начало зимнего сезона. Первые 15-20 км гребли по плоской воде проходят довольно легко, но после этого мои мышцы начинают болеть, и мне приходится делать регулярные короткие тормоза на воде, чтобы восстановить силы. Когда ближе к вечеру мое левое плечо начинает ныть, я решаю покончить с этим. Лучше не рисковать, так как в меню еще много километров пакрафта. Я преодолел 30 км в один из самых ярких дней всей поездки, когда наконец высадил свой плот на небольшой пляж недалеко от Саттаслуокты. Вскоре начинается дождь, когда я кладу свой брезент.

Выход на берег возле Саттаслуокты в начале продолжительного дождя

Умеренный дождь продолжается всю ночь. Утром все еще идет дождь, и, помня о протекающей куртке, я решаю переждать. Но дождь продолжает падать неустанно, даже когда утро переходит в день и, наконец, в вечер. Около 4 часов я понимаю, что сегодня не уйду. Световой день уже значительно уменьшается с заходом солнца около 19:00. Это мой первый выходной с начала июля, первый выходной после 69дней подряд в движении. Но мое тело и разум не любят 36 часов на спальном коврике. У меня болит спина и плохо себя чувствует живот. Единственное, чего я хочу, это снова начать. Дождь идет до захода солнца, а затем постепенно становится сухим после 25 мм и 26 часов дождя (почти средний показатель за полный месяц в сухом Финнмарксвидде!). Меня подбадривает одна мысль: сток всех рек теперь будет очень высоким по сравнению с нормальным, и моя ухабистая дорога в сторону Баренцева моря превратится в настоящую автомагистраль.

Дождь заставил меня провести 36 часов на этом месте возле Саттаслуокта

Следующий рассвет приносит пасмурную и прохладную погоду. Южнее весь день кажется солнечным, но до меня никогда не доходят яркие блики. Физически и морально измученный долгим ожиданием, я собираю вещи очень рано и ухожу около 6 часов утра. Последние 3 километра пути по реке я снова не надуваю плот, а сразу иду к дороге, по которой начинаю следовать на север, пока не достигну перекрестка с дорогой в сторону Карашока. Я пересекаю реку по мосту и продолжаю идти по тихой асфальтированной дороге (проезжает всего 4 или 5 машин) еще два часа, пока не доберусь до деревушки Лахполуоппал, расположенной на южной оконечности озера Лахпояври.

Каутокейноэльва с моста

Еще один вид на Каутокейноэльва

Я снова надуваю свой пакрафт и плыву по озеру (около 11 км) за один раз. Немного помогает легкий попутный ветер. Тушу опять около хутора Суотню. Сейчас около полудня, а я уже проехал 25 км. Но, несмотря на такой хороший прогресс, я сегодня совсем не чувствую себя сильным. Моему желудку явно не нравилась вчерашняя погода. Я чувствую себя плохо и могу есть только очень маленькими порциями. Я чувствую, что меня немедленно вырвало бы в противном случае. Кроме того, я страдаю диареей. Стараюсь напиться и снова продолжаю идти по дороге, которая ведет меня по цепочке прудов, торфяников и участков березового леса, разбросанных по тундровым плато Финнмарксвидда.

Пакрафт через Лахпояври

Это должен быть последний день со многими скучными асфальтовыми километрами, и я хочу его закончить. Моя цель на сегодня — Суосъяври, до которой еще около 20 км. Там я смогу начать сплавляться по реке Иесйохка. Проехав озеро Вуоттасяври, я чувствую, что мой топливный бак пуст. Моя диарея, кажется, тоже усиливается, и это приводит к неприятным ситуациям на бесплодном плато с проезжающими по дороге автомобилями. У меня даже есть срочный перерыв под бетонным мостом через реку Вуоттасйохку, когда машины проезжают прямо над моей головой. Я измотан, когда наконец вижу озеро Суосъяври и бросаю своего крикета на заболоченном лугу вдоль реки, впадающей в озеро. Вечером небо наконец проясняется, и пока температура падает ниже нуля, перед сном я наслаждаюсь тихим шоу северного сияния.

Вид с дороги на озеро Вуоттасяври

На следующее утро я чувствую себя немного лучше, но все еще не в лучшей форме. Погода холодная и унылая. Я мог бы сразу поставить свой плот, чтобы начать плыть по реке Иесйохка, но из-за 2 серьезных, длинных порогов PR4 (Кохтагуойка и Бахагуойка), которые мне, безусловно, придется нести, если я хочу, чтобы моя одежда была сухой, в следующие несколько километров, я решаю продолжить поход еще на несколько километров и пройти дальше вниз по течению. Вид реки меня радует: большинство валунных садов кажутся легко проходимыми из-за высокого уровня воды.

Перетаскивание порога Кохтагуойка

Чуть ниже по течению от моста через реку я, наконец, въехал в Иесйохку. После нескольких легких порогов PR2-3 возле фермы Coavvdatmohkki я уже слышу грохот следующего длинного валунного сада Stuorra Gohás. Делаю короткую волоку на самом серьезном участке порога (ПР3-4). Я, вероятно, мог бы пройти благополучно, но холодная и влажная погода, которая делает невозможным просушку снаряжения, заставляет меня действовать осторожно, чтобы не носить мокрую одежду. Я снова встаю и продолжаю плыть по реке еще час через серию длинных альпинариев PR2-3 (Uhca Gohas, Asteguoika, …), прежде чем выйти возле Avjovardievva. Из-за множества более длинных порогов PR3-4 ниже по течению я решил пройти 12 км пешком в сторону более легкой реки Карасйохка, которая без особых проблем проведет меня вниз к Карасйоку, реке Тана и, в конечном итоге, к Баренцеву морю. .

Перенос альпинариев PR3-4 Стуорры Гохас. Волны высотой почти 1 метр

Выход из реки Иесйохка

Пересечение плато Скайддекорру сложное. После множества болот и трясин на первом участке через березовый лес меня удивляет множество заросших валунов на пути вверх. Дождь также начинается, когда я достигаю вершины, с которой открывается бесконечный вид на Финнмарксвидда и долины Иесйохка и Карасйохка. Местность становится легче, когда я снова спускаюсь ниже линии деревьев. Из-за более низкой высоты дна долины (<200 м по сравнению с 300 м для Иесйохки) у реки растут сосны. Я также встречаю много медвежьего дерьма. 900:45 Вновь ставлю плот у порога Гальдойохгуойка и продолжаю грести под дождем еще несколько километров. Река Карасёхка представляет собой чередование легких порогов PR2 и PR2-3 и коротких участков плоской воды. Я заканчиваю день возле Луосаяври и расстилаю свой брезент вдоль реки. Дождь продолжается почти весь вечер, и я рано ложусь спать.

Пересекая пустынные тундровые плато по пути к водоразделу Карасёвки

Бивак вдоль красивой реки Карасёвка

После примерно 4 недель пасмурной и дождливой погоды на следующий день, наконец, наступил переломный момент. Утром еще пасмурно, но уже к полудню начинают появляться светлые пятна. Это начало более длительного периода стабильной и сухой погоды. Я снова поставил свой плот довольно рано утром, так как хочу убедиться, что я достигну Карасйока, который все еще находится в приличных 42 км, достаточно рано, чтобы успеть пройтись по магазинам.

Прогулка по реке Карасёхка просто фантастическая. Это та река, которая мне больше всего нравится в подобном путешествии: достаточно быстрая, чтобы хорошо продвигаться, и с достаточным количеством порогов, чтобы не быть скучной, но никогда не бывает более дикой, чем PR3, поэтому мне не нужно тащить. Единственный порог PR4 дня — скалистый Райтегорзи. Должно быть, можно пройти через валунный сад через правый канал, но я держусь левой стороны ближе к берегу, чтобы иметь возможность переносить, и в конечном итоге оказываюсь на мелководье, натыкаясь на камень на камень. Выхожу, волоку несколько декаметров, а потом продолжаю грести вторую часть порога, с хорошим перепадом 0,5-1м по пути.

Обрыв по Карасёвке

После этого быстрая череда порогов ПР2-3 в сосновом лесу, во второй части несколько хозяйственных построек по берегам. После последнего, длинного порога PR3, где я набираюсь воды (длинная замедленная съемка в ролике вверху этого поста), я достигаю слияния с рекой Иесйохка (по которой вчера проплыл около 20 км вверх по течению). Река теперь становится значительно медленнее с длинными меандрами с большими гравийными отмелями. Гребля становится физически немного более требовательной, но благодаря течению в 2 км/ч я делаю хорошие успехи. Всего в 2 часа дня я подъезжаю к окраине Карасйока, столицы саамов Финнмарка.

Олени возле Карашока

Я единственный отдыхающий в местном кемпинге. Туристический сезон давно прошел. Я иду за покупками в один из супермаркетов в центре города и с пользой использую свой долгий день, чтобы постирать одежду и приготовить настоящий ужин.
На следующее утро долину окутывает туман, а температура чуть ниже нуля. Впрочем, солнце, похоже, скоро выгорит всю сырость, и я решаю пройтись по первому меандру вниз по течению от города по тихой асфальтированной дороге вдоль ферм. Я поражен тем, насколько зелено все еще так далеко на севере, где у реки все еще пасутся овцы и даже крупный рогатый скот.

Старый амбар недалеко от Карашока

Через несколько километров я снова поставил свой плот на великолепный песчаный пляж во внутренней излучине реки. Остаток дня я оставляю свой плот только для того, чтобы пописать и пообедать. Через несколько часов я достигаю места слияния рек Карасйохка и Анарйохка. Вместе они образуют реку Тана (по-саамски «Великая река»), самую важную реку в Финнмарке и четвертую по длине реку в Норвегии. Я сплавлю его до дельты в Баренцево море, почти 200 км вниз по течению.

Течение реки на этом участке не очень быстрое, около 1-2 км/ч. Моя средняя скорость составляет около 6 км/ч, когда я скользю по ржавым склонам холмов и домикам для отдыха. Река образует естественную границу между Норвегией и Финляндией, а асфальтированная дорога извивается вдоль реки с обеих сторон. Однако трафик минимален, и нетрудно просто забыть о его существовании. Ближе к вечеру добираюсь до первых порогов на реке, это легкий PR2 с небольшими шлейфами волн. Однако всем порогам предшествуют некоторые котлы, которые иногда требуют некоторого внимания. Расход реки примерно в 3-4 раза выше нормы для позднего лета и осени, и я предполагаю, что эти котлы менее энергичны при нормальном расходе, а сами пороги могут стать немного более сложными. Незадолго до захода солнца я высаживаю свой плот возле фермы Вуовдагидди. Как только наступает вечер, температура падает ниже нуля, и густой туман начинает заполнять долину и портит представление о северном сиянии, на которое я надеялся.

Морозное утро на реке Тана близ Вуовдагидди

Когда я просыпаюсь ранним утром, температура -4°C. Видимость менее 50 м. Я знаю, что на ближайшие несколько километров серьезных порогов нет, и сразу после завтрака отправляюсь в путь. Капля воды с весла сразу же замерзает на моих перчатках и брызговиках. Мне трудно держать руки и ноги в тепле, но я стараюсь не слишком ускорять темп, потому что мне нужно идти весь день. Через несколько часов туман начинает рассеиваться, уступая место еще одному золотому сентябрьскому дню. Течение остается постоянным около 1-2 км/ч, моя скорость около 6 км/ч.

Дуга тумана на реке Тана

Раннее утро на реке Тана

Воскресенье, и каждые несколько километров я замечаю, что люди наслаждаются выходным днем ​​в домиках для отдыха вдоль реки. Когда я приближаюсь к крутым склонам Нуввуса около полудня, саамская семья на норвежском берегу манит меня присоединиться к ним на ужин. Я получаю копченую оленину и свежего лосося из реки, вкусная еда после всех закусок и печенья! Это традиционная саамская семья, живущая за счет своих северных оленей, но я понимаю, что даже традиционные саамы вошли в 21 век, когда дедушка извиняется за то, что идет смотреть Формулу 1 внутри.

Сплав по реке Тана

Сплав по реке Тана

После долгого перерыва и прощания я продолжаю сплав вниз по течению Таны. После нескольких порогов поздним утром это снова спокойный участок с прекрасным видом на боковые долины к хребту Растигайсса (1066 м), самой высокой горе в Финнмарке. После того, как я прошел Левайок-Фьелльстуэ, снова появляются более простые пороги PR2 в преддверии участков Bajimus, Gaskkamus и Vuolimus Bihtta с серией длинных порогов PR2-3 и PR3. Я добираюсь до первого поздно вечером. При температуре около нуля днем ​​и ночью я не могу позволить себе промокнуть одежду, поэтому решаю перевезти. Жаль, это выглядит как забавный раздел, но я знаю, что должен быть рациональным в таких холодных условиях.

Я иду по тихой дороге на финской стороне границы несколько километров, а затем спускаюсь по очень крутому склону обратно к реке возле второго длинного порога, где разбиваю лагерь между березами. Малейший ветерок срывает с них последние листья, когда наступает ночь и туман и мороз снова накатывают на долину.

Еще один холодный бивуак, недалеко от порога Гасскамус Бихтта

Снова становится очень холодно. Мой летний спальный мешок почти на пределе, даже когда я ношу термобелье внутри. Я волоку последний порог, а затем начинаю еще один ледяной сплав. К счастью, солнце прорывается раньше, чем вчера. Тана остается немного быстрее, чем в предыдущие дни, с обычными порогами PR2. Когда я приближаюсь к саамскому мосту в Утсйоки, единственному мосту через Тану, кроме моста в Тана-Бру у Баренцева моря, слоисто-кучевые поля, к сожалению, начинают заливать небо. Максимальная температура в этот день составляет около 3°C, и я почти не делаю перерывов, чтобы согреться.

Рассеивание утреннего тумана вдоль реки Тана

Приближение к Саамскому мосту в Утсйоки

Ближе к вечеру я достиг порога Сторфоссен. В самой северной точке Финляндии это единственный потенциально опасный порог на всем протяжении от Карасйока до Баренцева моря. Река с расходом 300 м³/с становится очень узкой и обрывается примерно на 35 м на протяжении 2,5 км. Переправа по этому порогу была проблематичной на протяжении многих веков, и 4-километровый переход через березовый лес и тундру занимал целый день, пока финский король не решил построить небольшую дорогу над рекой в ​​19 веке.век. Именно по этой дороге, ныне исторической тропе, я теперь использую, чтобы добраться до нижнего конца порога. Уже темнеет, и я быстро накидываю брезент и готовлю обед в последних сумерках. Несмотря на 2 перевозки, сегодня я преодолел огромные 62 км.

Порог PR4-5 Storfossen

Следующее утро начинается пасмурно и с туманом, но по мере моего продвижения на восток в сторону Полмака тучи снова рассеиваются, и я наслаждаюсь еще одним тихим и солнечным осенним днем. Мне повезло с погодой на участке Тана. Ветер с севера или северо-востока мог сильно замедлить меня и превратить этот участок в сплошной ужас. Но когда я совершаю последние гребки в поездке в Тана-Брю, меня осенило: я преодолела труднопроходимое расстояние в 315 км за одну неделю. Нордкинн находится всего в нескольких днях пути.

Приближение к Тана Брю прекрасным сентябрьским днем ​​

Этапы:
17.09.2012: Каутокейно – Саттаслуокта (31км, +0/-0, 6u35)
18.09.09.2012 Погода Саттаслукта
19.09.2012: Саттаслуокта – Суосъяври (45км, +210/-200, 9:00)
20.09.2012: Суосъяври – Карасяхка/Райтесуолу (34км, +220/-350, 8:00)
21.09.2012 : Карашока/Райтесуолу – Карашок (42 км, +0/-50, 5:55)
22.09.2012: Карашок – Тана/Вуовдагиедди (46 км, 20/-30, 7:05)
23.09.2012: Тана/Вуовдагидди – Тана/Гаскамус Бихтта (51км, +80/-110, 7u10) 8u10)
25.09.2012: Тана/Сторфоссен – Тана Брю (32 км, +0/-10, 5u30)

Карта Каутокейно – Тана Брю

Впадение р. Иесйохка осенью 2012 г., с указанием дней I был на реке. Зеленая линия представляет нормальный разряд, синяя и красная линии — вероятности 0,25 и 0,75. Чрезвычайный пик сброса после продолжительного дождливого эпизода очень отчетлив.

Расход реки Тана осенью 2012 г. с указанием дней нахождения на реке. Зеленая линия представляет собой норму расхода, синяя и красная линии — вероятности 0,25 и 0,75.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Паз, река, рассказывающая о Крайнем Севере

Для фотографа и журналиста из Южной Европы река Паз — последний рубеж. Селин Клане, фотограф, живущий в Париже, и я, писатель и журналист родом из южной Франции и живущий в Стокгольме, совершили много поездок на Крайний Север. Это регион, который мы просто любим. Мы проводим там много времени, уже более двадцати лет. Мы часто говорили об этом на протяжении многих лет, но, как ни странно, никогда не работали вместе.

Поэтому неслучайно, когда представилась возможность, мы выбрали реку Паз, реку, которая образует границу между Норвегией, Россией и Финляндией. По одной простой причине: одна только река Паз рассказывает историю не только Крайнего Севера, но и континента. Не меньше.

Одна только река Паз рассказывает историю не только Крайнего Севера, но и континента. Не меньше.

Мы проследовали по нему от озера Инари в Финляндии, где оно берет начало, до Киркенеса, где оно впадает в Баренцево море. От глубин Лапландии, где она рассказывает Историю, до Северного Ледовитого океана, где она встречается с будущим.

Знак, показывающий границу между Финляндией и Россией, посреди реки Паз. Фото: Céline Clanet

ФСБ, бродячие собаки и вкусный русский лишайник

Озеро Инари в Финляндии, где берет начало река Паз. Финский пограничник Саули Хонканен очень гордится своей границей.

«Забор здесь слишком высок, чтобы олени могли его пересечь. Пролезть через забор удается только русским собакам, но это не проблема, их расстреливают».

Граница Паз может быть описана так: истории о северных оленях и собаках, пытающихся пересечь границу, закрытую мужчинами. С одной стороны, норвежские олени, которые хотели бы воспользоваться богатыми российскими пастбищами, нетронутыми со времен холодной войны, когда Советы очистили всю приграничную территорию от оленеводов. С другой стороны, бездомные собаки из Никеля, ближайшего российского города к Пазу, лишенные еды на российской стороне после распада СССР и поэтому вынуждены пересекать границу в поисках еды. В обоих случаях есть конфликты. С финской стороны мы это признаем: «Мы не доверяем русским, у нас есть на это много причин».

Всего несколько километров на север, чтобы услышать другую мелодию, когда норвежские пограничники сталкиваются с теми же русскими. «Советы освободили нас и ушли после того, как хорошо отнеслись к здешним людям», — сказал подполковник Ян Мариус Нильсен, начальник 700 норвежских пограничников, разделенных на две роты. «У нас другие отношения с русскими, чем с финнами».

Молодой норвежский призывник, патрулирующий берега реки Паз. Фото: Селин Клане

Эта река, одна из самых охраняемых в мире, является, по словам пограничников, одной из самых спокойных. Странная граница, таинственный Паз.

В древности Пазский край был землей саамов. Скольты были первыми саамами, поселившимися в Пазе. Они веками жили на этой земле, занимались рыбной ловлей и охотой, держали несколько северных оленей для перевозки и доения. А потом пришли финны, норвежцы и русские со своими претензиями на границы. А с ними и собаки.

Аймо, саамский рыбак на озере Инари, Финляндия, где берет начало река Паз. Фото: Céline Clanet

Эгиль Каллиайнен, оленевод пяти поколений саамов в Пазской долине, глава округа 5A/C, самого восточного оленеводческого округа Норвегии, является одним из тех, кто олицетворяет эту долину. Долгое время в этом районе граница была просто линией на карте, по которой олени передвигались с пастбища на пастбище, из страны в страну, без особых помех. Перед Второй мировой войной северные олени его семьи нашли свой лишайник на земле, которая тогда принадлежала Финляндии. Прадед Эгиля Каллиайнена жил там до тех пор, пока Советы не отобрали у финнов коридор Петсамо в 1919 году. 44. Семья Эгиля Каллиайнена решила переехать на норвежский берег реки. Сегодня все семьи в округе 5A/C имеют финское происхождение. А по словам Эгиля Каллиайнена, северные олени до сих пор понимают по-фински!

Стадо оленей саамского оленевода Эгиля Каллиайнена, Норвегия.​ Фото: Céline Clanet

Олени не забыли не только язык. На другом берегу реки находится территория, где самки рожали. Сегодня это уже невозможно, так как самки рожают в Норвегии. Но каждый год несколько десятков самцов северных оленей делают все, что им заблагорассудится, и контрабандой переправляются через границу, чтобы воспользоваться российскими пастбищами, которые не используются со времен войны.

Пограничный уполномоченный Норвегии в каждом случае должен связываться с пограничниками ФСБ России. Затем на границе проводятся встречи, чтобы договориться о том, как вернуть этих непослушных северных оленей в поисках вкусного русского лишайника. Лишайник, за который русские потребуют оплаты.

Некоторые говорят, что виноваты собаки. Российским бродячим собакам, брошенным пограничниками ФСБ при переброске в Черное море. Что бесит россиян Никеля, в первую очередь Ларису Воноградову. После работы на фабрике Никеля она посвящает свою пенсию сбору бездомных собак. Она одна из немногих, кто приютил более двадцати из них на своем ретрите и пожертвованиях. «Российское государство не помогает детям, зачем ему помогать собакам?». Из Мурманска приезжают наемные охотники, чтобы отстреливать тех, кто бродит по улицам.

В питомнике Ларисы Виноградовой в Никеле, Россия, где собираются бездомные собаки, угрожающие пересечь российско-норвежскую границу.​  Фото: Селин Клане

Они регулярно пересекают запретную границу и нападают на северных оленей Эгиля Каллиайнена. Во что не верит Лариса: «Переправа собак Никеля в Норвегию невозможна, везде сигнализация!». Образ границы по-прежнему остается стеной.

Призраки тундры, траулеры с камчатским крабом и китайские мечты

В нескольких кварталах от конуры Ларисы русский, на этот раз мужчина, тоже мечтает, как северные олени Эгиля и эти собаки, об этой пограничной реке, но по другой причине. Эта граница преследовала Александра Федухина с детства, когда мальчиком он восстанавливал остатки войны. Для него река Паз — место фантазии. Практически недоступен из-за запрета пограничников. В возрасте 61 года этот русский одержим поисками тел солдат, павших во время Второй мировой войны на фронте в Лице. Десятки тысяч погибли, когда Германия попыталась взять Мурманск. С 2005 года он нашел 70 из них, но сумел идентифицировать только один.

Никельский литейный завод, Россия. Вдалеке река Паз, которая образует границу с Норвегией. Фото: Céline Clanet

Александр Федухин создал ассоциацию «Комбатанты», описываемую как «гражданский патриотический отряд», он ходит в камуфляжных куртках и организует лагеря раскопок, собирая молодых и старых, которые проводят недели в летом копаем тундру в поисках этих призраков прошлого. С одним сожалением, не имея возможности копать и раскапывать эту труднодоступную пограничную полосу.

Александр Федухин, который занимается поиском останков солдат времен Второй мировой войны в районе Никеля, Россия. Фото: Céline Clanet

Неприступный — слово, которое вспоминается русским в районе Никеля. Конечно, они имеют свободный доступ в Киркенес, норвежский пограничный город, без визы, если они живут в Никеле. А сама граница? Один конец света. Ментальная граница даже сегодня.

Никель граничит с озером, которое вообще не является озером, а является своего рода продолжением, связанным с рекой Паз. От берега Никеля теоретически можно было доплыть на лодке до поселка Салмиярви, где 200-метровая горловина соединяет это ложное озеро с рекой и с Норвегией. Но жители Никеля говорят о нем как об озере. Закрытый.

И это одна из загадок этой реки. Потому что если пройти весь путь до конца, то через несколько десятков километров на север вы встретите Киркенес, небольшой шахтерский городок, куда, кажется, зовет весь мир. У причала пришвартованы российские траулеры, ловящие камчатского краба. Они родом из Мурманска, но бежали от бюрократии и вывешивают свой российский флаг всего в двух шагах от отеля «Тон» и полицейского участка.

Сергей, российский краболов перед своим траулером, пришвартованным в порту Киркенес, Норвегия. Фото: Селин Клане

Роман Петриченко и Максим Антонов — одни из тех странных русских моряков, которые неделями проводят на берегу в Киркенесе, ожидая выхода в море, чтобы порыбачить на этих огромных синих траулерах, или в отпуске в Мурманске, чтобы найти свою девушку или жену. .

Возможно, когда-нибудь, если желания и усилия политических и экономических лидеров Киркенеса и региона увенчаются успехом, если они превратят Киркенес в «арктический Сингапур», как они надеются, придут еще большие корабли на берег в конце реки Паз, возможно, китайские корабли после пересечения Северного морского пути, который соединяет Азию с Европой через север России, что сокращает время в пути по сравнению с путешествием через Суэцкий канал, поскольку глобальное потепление вызывает таяние льдов пакет.