Разное

Им принадлежит честь открытия архипелага шпицберген: Напишите:1.Им принадлежит честь открытия архипелага грумант (шпицберген).8 кл.ВСЕГО ОДНО

Содержание

Шпицберген – незнакомая земля | PRO-ARCTIC

Архипелаг Шпицберген, расположенный в Северном Ледовитом океане между 74 и 81 градусом северной широты, – территория переплетения интересов различных стран, эпох и культур. В недрах полярного архипелага Шпицберген скрыто множество подсказок к пониманию бассейна Баренцева моря, представляющего огромный интерес для работающих здесь стран, и в первую очередь – России, которой на архипелаге сегодня принадлежит территория в 251 км² с действующим рудником Баренцбург и законсервированными Пирамидой и Грумантом с поселком Колсбей.

Экспедиция Баренца

Официальным первооткрывателем архипелага считается голландский мореплаватель Виллем Баренц. Именно ему архипелаг обязан своим названием «Шпицберген», что значит «остроконечные горы» (именно так обозначил свою находку Баренц в судовом журнале). Открытие нового архипелага Баренцемв 1956 г. было, можно сказать, случайностью. Голландский мореплаватель искал совсем не его, а Северо-Восточный проход, и во время своей экспедиции обнаружил сначала остров Медвежий, а затем и группу островов – гористую, покрытую снегами «новую землю». Так архипелаг появился на географической карте, а название «Шпицберген» из судового журнала закрепилось за ним благодаря голландским картографам.

Открытие архипелага экспедицией Баренца положило начало новой эре освоения этих мест. Воды Шпицбергена, богатые промысловыми видами животных – китами, моржами, белухами – на протяжении веков были настоящей Меккой для китобоев, с начала XVII века устремившихся сюда из Англии, Голландии, Дании, Норвегии и ряда других европейских стран.

«Голландские китобои на Шпицбергене», Абрахам Сторк, 1690 г.

Поморское освоение

Задолго до экспедиции Баренца и последовавшей за ней эпохой китобоев на архипелаг ходили на промыслы моржа, тюленя, оленя и пушного зверя русские поморы. О походах русских поморов к берегам полярного архипелага и их пребывании здесь свидетельствуют многочисленные археологические находки: деревянные кресты, предметы быта, останки судов. Старейший памятник археологии на Шпицбергене – становище Стаббэльва, датируемое серединой XVI в. – яркое свидетельство того, что поморы побывали здесь еще до официального открытия архипелага Баренцем.

Поморы называли архипелаг «Грумант». По одной из версий, так на свой лад поморы переиначили названия «Гренландия», услышанное ими от датчан из рассказов о существовавшей к западу от Скандинавии обширной стране гор и ледников – Гренландии. Когда во время плаваний на северо-запад русские увидели ледники полярного архипелага (современного Шпицбергена), они решили, что это и есть Гренландия, и назвали архипелаг Грундландом, или иначе Грумантом. В письменных источниках XVI века это название встречается неоднократно. Так, например, датский адмирал Северин Нордби, находившийся в Москвев 1525–1528 гг. с торговыми целями, писал королю Кристиану II, что русские плавают в Гренландию (т.е. на Шпицберген – Грумант), и более того – русскому царю там принадлежат два монастырских поселения.

Русские «пионеры» Арктики, привычные к ее суровым условиям, оставались на архипелаге на длительные зимовки. Легенда русских освоителей Шпицбергена – Иван Старостин, русский промышленник конца XVII – начала XVIII вв., проведший на архипелаге безвыездно 15 лет и совершивший более 17 зимовок. Место, где жил Старостин, находится на высоком берегу в северной части залива Ис-фьорд недалеко от озера Линнея. Отсюда открывается захватывающий дух вид на Землю Принца Карла – один из островов архипелага, являющийся природным заповедником. Память об Иване Старостине на архипелаге хранят несколько мест – названные в его честь мыс, гора и ледник, расположенный в заливе Хорсунн. Зимовочный подвиг русского помора увековечен и в названии главной улицы российского поселка Баренцбург, раскинувшегося на восточном берегу залива Грен-фьорд. Сегодня Баренцбург – единственный действующий на архипелаге российский рудник.

Ничья земля

Территория международного взаимодействия, где вели промыслы русские, северные европейцы и даже баски, архипелаг долгое время не принадлежал ни одному из государств. Впервые международный статус архипелага Шпицберген был определенв 1871–1872 гг. в результате обмена нотами между правительствами России и Объединенного королевства Швеции и Норвегии. Двустороннее соглашение закрепило за архипелагом статус terra nullius («ничья земля»).

До Октябрьской революции в России в ходу были оба названия архипелага – и «Шпицберген», и «Грумант», – однако с упадком поморских промыслов в XIX веке утратило популярность и поморское название. В начале XX века, когда интерес к Шпицбергену в России снова возрос, в официальных документах, в прессе и среди ученых использовалось общепринятое международное название архипелага, данное ему Баренцем. Однако поморское название не кануло в лету. В 1913 г. русское товарищество «Грумант» начало на архипелаге разработку каменноугольных месторождений, и именно «Грумантом» назвали первую русскую шахту, давшую впоследствии название советскому шахтерскому поселку на Шпицбергене.

Шпицберген или Свалбард?

В ряде источников встречается еще одно название архипелага – Свалбард. Впервые оно упоминается в скандинавской хронике 1194 года, где сообщается об открытии викингами новой земли. Однако хроника не содержит никакого описания Свалбарда – «холодных берегов», а ограничивается лишь упоминанием названия. Из-за этого невозможно утверждать, что речь в этой хронике шла именно о Шпицбергене. В исландской «Саге о Самсоне Прекрасном» XIV века рассказывается о том, что на архипелаге живут различные племена, а это противоречит выводам ученых – на Шпицбергене не найдено ни одного свидетельства их существования. Эти и другие подсказки позволяют предположить, что Свалбардом в древних сагах была названа Гренландия: она была открыта викингами в X веке и задолго до этого была населена эскимосами. На старых картах Свалбардом называется одно из побережий Гренландии, а не отдельная группа островов. «Холодные берега» одной из частей Гренландии могли наблюдать со своих кораблей викинги. Таким образом, не существует прямых доказательств теории открытия Шпицбергена древними скандинавами. И тем не менее за полярным архипелагом закрепились два названия: Свалбард и Шпицберген, оба из которых используются в международной практике.

Зарождение угольной эры

Если бы не природные богатства архипелага и не его выгодное расположение на пересечении морских путей, «ничья земля» еще долго не обрела бы хозяев. В начале XVII века неоднократно посещавший Шпицберген английский моряк Джонас Пулл, высадившись на берегу залива Конгс-фьорд, заметил вынесенный ручьем уголь, которым незамедлительно воспользовался для выплавки китовьего жира. Тогда в водах Шпицбергена китовые баталии только начинали разворачиваться, и до угольной эры было еще далеко, однако ее робкие всполохи замерцали еще в эпоху зверобоев.

В начале XX века Шпицберген, оставив позади китобойную эру, вступил в эру угольную. В связи со скачком промышленного производства Европа остро нуждалась в угле, и до начала Первой мировой войны на Шпицбергене побывало множество геологических экспедиций из разных концов света. С целью разведки угольных месторождений на архипелаге в Норвегии и ряде других странах были созданы несколько горнорудных компаний. В стороне от международных интересов к недрам полярной ойкумены не осталась и Россия.

Норвежский суверенитет

С начала XX века вопрос об установлении правового статуса архипелага неоднократно поднимался на международных конференциях, но в планы вмешивается Первая мировая война, и его решение откладывается до лучших времен. На Парижской конференции 1919 года дискуссия вокруг статуса Шпицбергена возобновляется. Однако на этот раз Россию, имеющую наибольшие интересы на архипелаге и прежде участвовавшую в переговорах, за стол переговоров не зовут. 9 февраля 1920 года Договор о Шпицбергене (он же – Парижский договор, Шпицбергенский трактат), по которому суверенитет над архипелагом закрепляется за Норвегией, подписывают Великобритания, США, Франция, Италия, Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды и Япония. Договор устанавливает суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, а государства-участники Договора наделяются правом ведения хозяйственной и научно-исследовательской деятельности как на самом архипелаге, так и в его территориальных водах. Норвегия обязуется не сооружать и не допускать создания на Шпицбергене морских баз и укреплений и не использовать территорию Шпицбергена в военных целях. Присоединение СССР к Договору о Шпицбергене происходит лишь спустя 15 лет после его подписания –в 1935 году.

Сегодня на архипелаге действует норвежское законодательство, и любой приезжающий на Шпицберген обязан его соблюдать. «Правила жизни» на архипелаге подчинены идеям экологии, сохранения первозданной природы и безопасности людей – ведь белых медведей здесь больше, чем представителей постоянного населения. В этих целях в 2001 г. был принят Закон об охране окружающей природной среды.

Для граждан стран-участников Договора о Шпицбергене виза не нужна. Но если вы отправляетесь на архипелаг через территорию Норвегии, вам понадобится транзитная виза, причем двукратная (для въезда и выезда). На Шпицберген летают норвежские авиакомпании SAS и Norwegian. Без визы на архипелаг можно добраться чартером из Москвы, который летает на архипелаг раз в два месяца. Но сейчас чартерные рейсы перевозят только исследователей и сотрудников треста «Арктикуголь», работающих на архипелаге. Туристических чартеров из Москвы на архипелаг пока нет.

Российское присутствие

В 1912 году российское правительство направило на Шпицберген экспедицию Владимира Русанова – выдающегося русского геолога, к моменту поездки на архипелаг уже имевшему большой опыт полевых работ в экспедициях на Новую Землю. Обследовав пространство протяженностью более 1000 км, он обнаружил на четырех участках острова Западный Шпицберген угольные месторождении и закрепил их за Россией 28 заявочными столбами.

Владимир Русанов. В 1915 году именем выдающегося полярного исследователя был назван ледокол, впоследствии сыгравший большую роль в освоении Арктики и Северного морского пути.

В 1931 году для осуществления на архипелаге административно-хозяйственной деятельности создается трест «Арктикуголь», который получает права и обязательства Советского Союза на Шпицбергене. Более чем 80-летняя история треста «Арктикуголь» и российских поселков на Шпицбергене – это полярная летопись советских и российских угольных рудников: Баренцбурга, Пирамиды и Груманта с поселком Колсбей.

С 1933 по 1936 гг. на Шпицбергене работал в должности управляющего трестом и Генерального консула СССР Михаил Эммануилович Плисецкий – отец знаменитой русской балерины Майи Плисецкой, детство которой связано с полярным архипелагом. На детских снимках, хранящихся в музее «Помор» в Баренцбурге, в группе других детей несложно узнать маленькую Майю: будущую балерину выдает грациозная осанка. В Баренцбурге Майя училась в школе, каталась на лыжах и впервые выступила на сцене в самодеятельном представлении оперы А.С. Даргомыжского «Русалка». В экспозиции музея, посвященной семье Плисецких, хранится шахтерская лампа – подарок благодарных горняков рудника М.Э. Плисецкому. Ее передал в дар музею несколько лет назад посетивший Баренцбург брат знаменитой балерины – Азарий Плисецкий.

Михаил Эммануилович Плисецкий, управляющий трестом «Арктикуголь»

Русский поселки сегодня

Сегодня на архипелаге тресту «Арктикуголь» принадлежит территория в 251 км² с действующим рудником Баренцбург и законсервированными Пирамидой и Грумантом с поселком Колсбей. Экономические интересы России на архипелаге признаны Норвегией. Российская Федерация – единственная страна-участник Договора о Шпицбергене, имеющая на архипелаге Генеральное консульство (в Баренцбурге).

Баренцбург, названный в честь знаменитого голландского путешественника и приобретенный в 1932 году у голландской компании NESPICO, сегодня находится полностью на автономном жизнеобеспечении. Здесь действует шахта, теплоэлектростанция, порт и объекты жилищно-социальной инфраструктуры, включая многоквартирные дома, подсобное хозяйство, больницу, культурно-спортивный комплекс, детский сад, школу и музей. Осенью 2012 года в Баренцбурге появилась пивоварня «Красный медведь» – самая северная в мире. Теперь в российском поселке можно попробовать свежее пиво, сваренное на чистейшей арктической воде из ледникового озера.

Баренцбург, как и другие советские рудники, тяжело переживший сложные 1990-е годы и постепенное восстановление, сегодня – не изолированное от материка место. В поселке есть интернет, телевидение и мобильная связь, услуги которой предоставляются российской компанией-оператором. Регулярно здесь проживают порядка 400 человек, большинство из которых – сотрудники рудника и члены их семей. Ежегодно на шахте добывается порядка 120 000. каменного угля, который используется для нужд поселка, а также экспортируется в страны Европы.

Глубина шахты Баренцбург составляет 650 м, протяженность горных выработок – 37060 м. Добыча угля на шахте ведется в 4 смены. Всего на шахте работают 382 человека.

В связи с низкой рентабельностью угольного производства в последние годы Россия взяла курс на развитие науки и туризма. Российский научный центр, созданный в рамках федеральной целевой программы «Мировой океан» и действующий на Шпицбергене с 2014 года, позволит модернизировать инфраструктуру уже существующего в Баренцбурге наукограда.

В Баренцбурге и Пирамиде предусмотрены возможности как для туристов, приезжающих посмотреть сам поселок, так и весь архипелаг в его многообразии. Сегодня в Баренцбурге действует один из лучших отелей на архипелаге (в 2013 году он был полностью отремонтирован), два хостела. В поселке Пирамида работает гостиница «Тюльпан», гостевой дом «Причал». В Лонгьире действует логистическая база и хостел «Русский дом». Центр арктического туризма (ЦАТ) «Грумант», с 2015 г. обособленное подразделение в структуре треста «Арктикуголь», – лицо российского туризма на архипелаге. ЦАТ организует туры как для российских, так и для иностранных туристов, опираясь полностью на собственную инфраструктуру, причем цены на них гораздо ниже, чем у норвежских компаний. Логистическая база ЦАТ «Грумант» располагает всем необходимым снаряжением и оборудованием для активных путешествий по архипелагу.

Баренцбург – полярный поселок, сбегающий от подножия гор к заливу Грен-фьорд.

Главная улица Ивана Старостина в Баренцбурге: соседство истории и современности.

Пивоварня «Красный медведь» – самая северная в мире.

В 2014 году ЦАТ «Грумант» обслужил порядка 20 000 туристов и экскурсантов со всего мира. Один из приоритетов деятельности ЦАТ – развитие программ и предложений, направленных на российского потребителя, с перспективой возможного запуска небольших безвизовых чартерных программ через 4-5 лет.

Снегоходное сафари по заснеженным просторам архипелага

Август на Шпицбергене – время «марсианских» закатов

По одной из гипотез, на Шпицберген северные олени были завезены поморами с Новой Земли.

/Русский вестник Шпицбергена/

Открытие арктического архипелага: от Свальбарда до Груманта | Программа тура

День 1 Прибытие в аэропорт Лонгъир рейсом Norwegian или SAS из Осло. Встреча и трансфер в Лонгьирбюен – норвежский поселок, столицу Шпицбергена.
День 2 Вы не просто в Арктике, вы на 78 градусе Северной широты, в одном шаге от Северного полюса. Летом здесь полярный день, и светло круглые сутки. Подбор экипировки, упаковка вещей. Поздно вечером вас ждет морской переход в Баренцбург.
Во время путешествия мы будем перемещаться по морю на морских открытых катерах «ПоларЦиркуль» норвежского производства. Это большие восьмиметровые лодки, специально созданные для Арктики, оснащенные мощными моторами, эхолотами, аварийными маяками и морской радиосвязью. Лодка открытая. Для тепла и обеспечение безопасности, вы будете облачены в специальные аварийные арктические гидрокостюмы.
От Лонгъира до Баренцбурга около 50 километров по Ис-фьорду. По пути мы увидим живописные скалистые берега, покинутый в 60-е годы поселок Грумант, бухту Колсбей, мыс Хеер и попадем в Грёнфьорд, на восточном берегу которого более 90 лет назад был основан голландскими шахметрами поселок Баренцбург. При хорошей погоде мы можем встретить кого-нибудь из морских млекопитающих – дельфинов, китов, белух или нерп с лахтаками – все они частые гости побережья Грёнфьорда.
Путь до Баренцбурга займет от 1,5 до 2 часов (в зависимости от погоды). По прибытии в Баренцбург мы размещаемся в двухместных номерах отеля «Баренцбург», легкий ужин.
День 3 Завтрак. Обзорная экскурсия по поселку начнется в 11.00. Посещение экспозиций Музейно-выставочного центра ArtArcticGalery, посвященных истории освоения Шпицбергена и Арктики. Кроме основной археологической экспозиции, посвященной поморам-промысловикам и российским исследователям XV-XIX веков, вы также познакомитесь с уникальными предметами зимовья Виллема Баренца на Новой земле (1596 год), а также сменными выставками художников, и другими экспозициями, объединенных темой Арктики.
​Баренцбург – российская «столица» Шпицбергена. Поселок основан в 1921 году голландцами, как угледобывающий рудник. С 1932 года принадлежит Государственному Тресту «Арктикуголь», который представляет экономические интересы России на Шпицбергене. Баренцбург сегодня – это современный арктический поселок, основой которого по-прежнему является самая северная российская угледобывающая шахта. Население поселка – около 500 человек, в том числе около 70 детей. Обед в ресторане отеля. Сегодня нас ждет путешествие к водопадам на ручье Брайда. ​Мы спускаемся в порт и на открытом катере пересекаем Грёнфьорд. Морской переход будет совсем небольшим, а прогулка к живописным водопадам займет около 4 часов (6-8 км). Это будет ознакомительный треккинговый маршрут, который позволит нам понять особенности рельфа, экипировки и подготовки группы. ​Ужин в ресторане пивоварни «Красный Медведь» с дегустацией самого северного в мире «живого» пива, сваренного здесь же. Вы конечно попробуете любимую всеми треску, выловленную в Грёнфьорде во время осенней путины.
День 4 В этот день мы предложим совершить экскурсию в действующую угольную шахту (оплачивается дополнительно). Во время экскурсии вы пройдете по двум штольням, и узнаете очень много о добыче угля. Двухчасовую экскурсию проводят профессиональные шахтеры.
Поздний завтрак в отеле. 10.30 –  надеваем гидрокостюмы и собираемся в наше следующее путешествие. Сегодня путь будет лежать на противоположную сторону Грёнфьорда к мысу Старостина. Небольшой двухкилометровый переход по тундре до озера Линнея, где нас будут ждать двухместные морские каяки. Затем, все желающие, после проведения инструктажа и небольшого обучающего занятия смогут поучаствовать в небольшом водном маршруте по озеру Линнея продолжительностью от 1,5 до 2,5 часов и протяженностью от 4-5 до 10 километров.
Те же, кто не готов к участию в каякинге, могут прогуляться с гидом пешком в живописных окрестностях.  Обед-пикник в промысловой избе на мысе Старостина.
Мыс Старостина – очень интересное, живописное и атмосферное место. Мыс назван в честь легендарного помора-промысловика Ивана Старостина, который провел на Шпицбергене 39 зим, причем последние пятнадцать лет жил на архипелаге постоянно, не возвращаясь на материк. Его главное становище располагалось в устье реки Руссекейла, недалеко от входа в Грёнфьорд. Гиды покажут вам реконструкцию зимовья Старостина и поморского поминального креста, заведут в действующую промысловую избу. ​Затем желающие могут совершить треккинговую прогулку вдоль побережья бухты Руссекейла до мыса Фестнинген, на котором находится маяк, указывающий кораблям вход в Грёнфьорд. Протяженность пути составит около 6 километров. Остальные могут насладиться еще какое-то время красотами мыса Старостина и на катере также перейти до мыса Фестнинген, где группы встретятся. Возвращение в Баренцбург. Ужин в ресторане отеля.
День 5 Завтрак. И снова в путь. Нас ждет увлекательный маршрут «Баренцбург – Имербукта – бухта Трюгхамна». Имербукта, название которой уходит корнями в скандинавскую мифологию, по праву можно считать одним их самых величественных и уединенных мест архипелага. Самая привлекательная сторона бухты та, где расположен ледник Эсмарк, протянувшийся на 15 км. В бухте Трюгхамна вы увидите остатки поморских поселений XVIII вв., а на горе Альхорн – живописнейшие птичьи базары.
Далее мы пересечем на лодке вход в Ис-фьорд и направимся к шхерам западного берега Шпицбергена, где можно встретить моржей и нерп. На мысе Линнея вы сможете сфотографировать огромный череп кита и пообедать в уютном кафе небольшой гостиницы «Ис-фьорд-радио». На обратном пути мы пройдем рядом с мысом Фестнинген и островом, на котором находится маяк, указывающий кораблям вход в Грен-фьорд. По возвращении – ужин в ресторане отеля «Баренцбург».
Сегодняшний вечер мы предлагаем посвятить посещению хаски-фермы (оплачивается дополнительно). Дружелюбные и веселые собаки породы сибирский хаски, самоед, аляскинский маламут, якутская лайка и чукотская ездовая с удовольствием познакомятся с вами. Мы расскажем о том, чем примечательны собаки каждой породы, какой вклад они внесли в историю освоения Арктики и какую роль играют сейчас. Желающие смогут совершить небольшую пешую прогулку на мыс Хеер, взяв с собой «пушистых сопровождающих». Каждый участник похода снабжается специальным поясом для дог-треккинга, к которому пристегивается 1 или 2 собаки. И вперед! Целью прогулки будет норвежская корабельная пушка, которая во время Второй Мировой войны отражала атаку «Тирпица».
День 6 Завтрак. Сбор и упаковка вещей – сегодня мы покидаем Баренцбург. Наш следующий маршрут посвящен истории первого российского рудника Грумант и поселка Колсбей, связанных с именем русского полярного исследователя Владимира Русанова. Снова на наших морских лодках мы отправляемся вдоль берега к законсервированному поселку Грумант. Осматриваем поселок и спускаемся самой северной в мире железной дорогой, ныне разрушенной, но которая однажды может быть восстановлена. Далее – переход к домику Русанова и законсервированному руднику Колсбей. Пешая часть маршрута составит около 5 км. После окончания маршрута мы берем курс на Адвентфьорд и буквально через полчаса окажемся снова в Лонгьире, где и начиналось наше путешествие. Лонгьирбюен – административный центр архипелага и столица провинции Свальбард  (норвежское название Шпицбергена). Это самый северный населенный пункт с количеством жителей более тысячи человек (около 1 800), а также самый северный международный аэропорт в мире. Небольшое знакомство с норвежской столицей Шпицбергена, продолжение морского путешествия на север Исфьорда к легендарному поселку Пирамида.
21:00 – 22:00 размещение в комфортабельных номерах отеля «Пирамида».
Ужин в ресторане отеля.
День 7 Завтрак в ресторане отеля. Сегодня наш путь лежит к фронту ледника Норденшельда. Это настоящая фотоохота на ледник! Если повезет, можно будет сделать уникальные кадры отколовшихся айсбергов и грибовидных льдин. Обед в отеле. Пешая прогулка по окрестностям, а затем, обзорная экскурсия по поселку, которая позволит окунуться в атмосферу счастливых «полярников» 80-х, живших в то время в реализованном в Пирамиде проекте «социализма с человеческим лицом». Пирамида – поселок, основанный в 1910-11 г.г. шведскими рудокопами, затем в 1927 году права на рудник были приобретены трестом «Северлес», который в 1931 в свою очередь передал права Тресту «Арктикуголь». В 1946 году началось планомерное освоение угольного месторождения. В 70-80-е годы здесь практически была построена идеальная модель социализма. Норвежский король Харальд V, посетивший Пирамиду в 1995 году назвал ее «жемчужиной архипелага». В 1998 г. Пирамида была законсервирована, однако ее образцовая инфраструктура, созданная в советское время, сохранилась до наших дней. В поселке, окруженном горами и ледниками, нет интернета, телевидения и телефонной связи. Поэтому каждое посещение Пирамиды – это время, проведенное наедине с Арктикой. Самобытность поселка отмечают все, кому довелось провести здесь хотя бы несколько часов.
Ужин в ресторане отеля.
День 8 После завтрака под руководством гида можно совершить восхождение если не на саму гору Пирамида, высота которой 937 м, то на смотровую площадку на 700-метровой террасе, откуда открывается потрясающий вид на все окрестности и сам поселок. Если кто-то не отважится на восхождение, то он сможет скоротать время за наблюдениями за птичьим базаром чаек, ближайших из которых находится прямо во дворе отеля, или с одним из гидов прогуляться по окрестностям Пирамиды. По возвращении в Пирамиду нас ждет ужин.​ Мы покидаем Пирамиду и берем курс обратно, на Лонгьирбюен. Ближе к вечеру приход в Лонгьир, сдача снаряжения, перепаковка вещей и прощальный ужин в одном из самых стильных ресторанов Лонгьирбюена.
День 9 Трансфер в аэропорт и вылет на материк одним из ночных рейсов.

Русские географические названия на карте Груманта–Шпицбергена | Архив

Архив

УДК-912 + 91(98):4

Ельчанинов А.И.

Русские географические названия на карте Груманта–Шпицбергена

Аннотация. В статье рассматриваются русские географические названия на карте Шпицбергена. Этих названий на архипелаге насчитывается около 200. Увековеченные таким образом имена первооткрывателей, первопроходцев и названия судов, стали им памятниками. Эти топонимы являются наследием России.

Ключевые слова: Шпицберген, Арктика, карта, русские названия, наследие, топонимы.

Открыть PDF-файл

Неоспоримым подтверждением роли России и её сынов в истории исследования и освоения Шпицбергена служит тот факт, что сегодня на его карте мы видим множество русских наименований. Впрочем, и само слово «русский» весьма популярно при обозначении различных географических объектов – оно присутствует в названиях бухты, реки, долины, островов и т.п.

Шпицберген (др. русск. «Грумант», норв. «Svalbard» «Свальбард») – обширный полярный архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом океане на стыке трёх морей – Норвежского, Гренландского и Баренцева, между 76°26′ и 80°50′ северной широты и 10°0′ и 32°0′ восточной долготы. Это один из самых северных уголков нашей планеты, от крайней северной точки архипелага, о. Росса, до Северного полюса 1020 км. Помимо самого архипелага, в него входят острова Медвежий, Земля Короля Карла, Белый, Надежды (Хупен) и некоторые более мелкие острова. Общая площадь их составляет около 64 тыс. кв. км. Большую часть, примерно 37 тыс. кв. км, занимает остров Западный Шпицберген.

Рельеф Шпицбергена горный. Между широкими долинами и бескрайними просторами ледников возвышаются красивые заснеженные острые пики и высокие плоскогорья, о чем свидетельствует название «Шпицберген», в переводе «острые горы». Но горы острова не однообразны. Рядом с острыми пиками соседствуют и невысокие куполообразные вершины. Наиболее высокие горы расположены в северно-восточной части острова. Высшая точка – пик Ньютона (1717 м), второй по высоте точкой считается гора Перриртоппен, хотя высота её также 1717 м.

Вся прибрежная линия сильно изрезана фьордами, в которые стекают и обрушиваются сине-зелёными глыбами ледники острова. Последние занимают около 60% всей площади архипелага. Самый крупный ледник острова Западный Шпицберген – ледник Ломоносова.

Климат на Шпицбергене арктический, смягчённый тёплыми атлантическими водами течения Гольфстрим, проходящего у западного побережья архипелага. Средняя температура в феврале (самый холодный месяц) –20,7°С, средняя температура июля (самый тёплый месяц) +4,4°С. В зимний период (с сентября по апрель) температура редко опускается ниже –30°С, в летний (с июня по август) не выше +10°С. Максимальная зафиксированная температура +24,5°C (июль 1978), минимальная –46,3°C (март 1986). Хотя температура зимой и не очень низкая для такой широты, но высокая влажность и сильные ветры делают холод весьма ощутимым. Маски, ресницы, шапки обмерзают достаточно быстро. Погода на Шпицбергене неустойчива – для архипелага характерны частые колебания температуры, влажности воздуха, атмосферного давления и силы ветра в течение суток.

Зима на Шпицбергене – это четыре месяца полярной ночи. Полярный день начинается 21 апреля и заканчивается 21 августа, после короткой осени 28 октября солнце совсем скрывается за горизонтом и появляется только 20 февраля. Несмотря на относительную суровость природных условий Шпицберген не является арктической пустыней. На свободной ото льда суше произрастают мхи и лишайники, встречаются карликовые ива и берёза. На островах и в прилегающих водах обитает около 30 видов млекопитающих, среди них белый медведь, северный олень, переселённый из Гренландии овцебык, а также морж, нерпа, гренландский тюлень, белуха.

Первые упоминания архипелага содержатся в русских летописях и исландских сагах X–XI вв. Некоторые приписывают открытие скандинавским викингам, назвавшим встреченную ими землю Свальбард.

В соответствии с гипотезой российских учёных считается, что открытие архипелага и его первое промысловое освоение принадлежит русским северянам – поморам, которым Шпицберген был известен уже в XIV–XV вв. Они считали открытую ими землю частью Гренландии и потому назвали её Грумант. Здесь вёлся пушной и китобойный промысел, и поморы оставили на архипелаге немало свидетельств о своем пребывании, например, деревянные кресты, которые помимо религиозного значения, выполняли роль навигационных знаков, остатки поселений и судов, промысловые инструменты и др. Наиболее известными поморами считаются новгородцы из рода Старостиных.

В роду поморов Старостиных сохранилось предание, передававшееся от поколения к поколению, что их предки посещали Грумант ещё до основания Соловецкого монастыря в Белом море, то есть до 1435 г. Таким образом, можно утверждать, что Грумант был известен архангельским поморам задолго до посещения его Баренцем в 1596 г.

Учёные-историки и археологи на основании изучения как русских, так и многочисленных иностранных источников пришли к выводу, что русские поморы посещали далёкий Шпицберген уже в XI в. [8]. Конечно, бывали на Шпицбергене мореплаватели и из других стран. Но только русские здесь зимовали, жили, обустраивались прочно и надолго. Об этом говорят и экспонаты музея в Баренцбурге: охотничьи ловушки, промысловые копья, гарпуны, домашняя утварь. Есть даже остатки токарного станка… Среди интереснейших находок археологов есть и фрагменты старинных судов. Известный российский археолог профессор В. Ф. Старков отмечает, что учёными в результате раскопок и исследований выявлено около 100 древних русских поселений [5, 11].

И в современных норвежских названиях на картах слышится отзвук нашей речи: Руссехампа, Руссейяне, Руссеэльва (русская бухточка, русские острова, русская река). Свидетельствует о давнем присутствии русских на этих берегах и немецкий дипломат XVI века Сигизмунд Герберштейн в своих «Записках о московитских делах», датские наместники [9].

У входа в самый большой залив архипелага Ис-фьорд (Исфьорд) находится мыс, носящий имя русского морехода и промышленника Ивана Старостина, который зимовал на Шпицбергене 39 раз. Из документов, дошедших до наших дней, известно, что впервые Иван Старостин посетил Шпицберген в 1780 г. и занимался промыслом зверя. Сначала он прожил на острове две зимы, потом посещал остров с годичными перерывами. После смерти жены уехал туда и больше не покидал арктические широты, где он безвыездно провёл 15 лет [1, 3, 10], занимаясь охотой и морским промыслом. Его родственники и другие промышленники каждое лето приплывали сюда с материка, чтобы доставить необходимый провиант, одежду и охотничьи принадлежности и увезти с собой богатые охотничьи трофеи. Скончался Иван Старостин в 1826 г. и похоронен рядом со своей избой на берегу Ис-фьорда. Могила, к сожалению, не сохранилась. Мыс, на котором жил и был похоронен Старостин, по предложению шведского исследователя Арктики Нильса Адольфа Эрика Норденшельда (1832–1901) был назван «Мыс Старостина». Шведский полярник первым обнаружил остатки становища и могилы русского промышленника и установил здесь специальный памятный знак из камней [6].

Первым, кто официально нанёс на карту очертания западного побережья архипелага был голландский мореплаватель Виллем Баренц (1550–1597), который в 1596 г. открыл остров Медвежий и «Землю острых гор» (Шпицберген). С тех пор началось систематическое научное и промысловое (в основном, китобойный промысел) освоение архипелага Великобританией, Голландией, Испанией, Францией, а затем и Данией, Германией, Швецией и другими. Появление норвежцев на архипелаге относится к концу XVIII в. и характеризуется особой активностью зверобоев.

Таинственный архипелаг привлекает внимание не только промысловиков, но и учёных. Заинтересованным взглядом смотрит в его сторону великий русский учёный Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765). Он стоял у истоков первой русской научной экспедиции на Шпицберген, организовав в 1765–1766 гг. две морские экспедиции под началом капитана I ранга В. Я. Чичагова (1726–1809). Но, к сожалению, он так и не узнал результатов этой первой русской научной экспедиции, которую возглавлял Василий Яковлевич Чичагов. Она вышла в море через несколько дней после смерти Ломоносова. Чичагов провёл серьёзные исследования на Груманте, где за год до этого была создана специальная база, даже попытался пройти дальше и достиг 80˚26′ с.ш. В следующем году он поднялся к полюсу ещё выше на четыре минуты.

С начала 1800-х годов в изучение Шпицбергена включились англичане, французы, немцы, шведы, норвежцы. Здесь, в частности, в начале XX в. с экспедициями побывали такие известные норвежские мореплаватели, как Фритьоф Нансен (1861–1930) и Руал Амундсен (1872–1928).

В конце XIX в. знаменитый русский исследователь и флотоводец Степан Осипович Макаров (1848/9–1904) разработал чертежи ледокола «Ермак», на котором в 1899 и 1901 гг. совершил плавание в Северном Ледовитом океане. Он проводит ценные океанографические работы в шпицбергенских водах. На берегу Адвент-фьорда вице-адмирал устанавливает вековую марку – специальный знак, предназначенный для наблюдений за многолетними колебаниями уровня моря [6].

Важнейшим событием в истории исследования Шпицбергена становятся работы по градусным измерениям, которые проводились на различных географических широтах, в том числе и на архипелаге. Это научное мероприятие было выполнено на рубеже XIX и XX вв. русской и шведской экспедициями. Главная задача экспедиции состояла в измерении дуги меридиана, что требовалось для уточнения размеров земного эллипсоида. Эти работы начались летом 1899 г. и закончились в 1901 г. Русскую экспедицию возглавлял штабс-капитан Д. Д. Сергиевский (до 1900 г.), а затем Ф. Н. Чернышев.

Заметный след в истории изучения Шпицбергена оставил неутомимый русский геолог Владимир Александрович Русанов (1875–1913) – видный полярный исследователь начала XX в. В 1912 г. русское правительство назначает его, уже известного геолога, начальником государственной экспедиции на «ничейный» в то время Шпицберген для обследования природных богатств и выявления в пользу России месторождений каменного угля. В 1912 г. он провёл на архипелаге ряд разведочных работ и обнаружил, как выяснилось позднее, четыре перспективных угольных месторождения, положив, таким образом, начало русской угледобывающей деятельности. Здесь им было установлено 28 заявочных столбов, на которых значилось его имя, закрепив за Россией право на разработку угля на этих участках.

Научно-исследовательское экспедиционное судно Полярного института рыбного хозяйства и океанографии «Персей» побывало в водах архипелага несколько раз. В 1925 г. с борта этого судна высаживался отряд профессора С. В. Обручева. С того времени на карте и появился ледник Персея. В районе Стур-фьорда геологи обнаружили старый заявочный столб Русанова, поставленный в 1912 г.

Русские власти начинают регистрировать суда, ходившие на Грумант, выдают «пропускные билеты». Благодаря этой статистике мы знаем сегодня, что в конце XIX столетия только из Архангельска ежегодно отправлялись на Грумант семь–десять судов со 120–150 промышленниками. Становища возникали на острове Медвежий, а на Груманте количество русских зимовщиков достигало двух тысяч.

Приоритет России на Грумант ни у кого не вызывал сомнения. Но более дальновидные русские люди, чтобы избежать в будущем осложнений с правами, предлагали царскому правительству заселить архипелаг постоянным населением. Архивы сохранили прошения помора Чумакова (1805 г.), купца Антонова (1830 г.), прапорщика Фролова (1850 г.). Много раз обращались с такими просьбами Старостины. Однако в столице никого всерьез не взволновали их интересы [5].

Статус «ничейной земли» Шпицберген утратил в ходе Парижской конференции при заключении Договора о Шпицбергене 9 февраля 1920 г., который, предоставив Норвегии суверенитет над архипелагом, одновременно дал всем государствам-участникам Договора одинаковый свободный доступ к ведению там хозяйственной и научно-исследовательской деятельности на условиях полного равенства. В 1925 г. согласно норвежской королевской резолюции одновременно вступили в силу Договор о Шпицбергене, Горный Устав для Шпицбергена и национальный Закон о Шпицбергене (посредствам его Норвегия осуществляет суверенные полномочия над архипелагом).

До недавнего времени на Шпицбергене функционировало три советских, а потом российских населённых пункта: Баренцбург, Пирамида и Грумант. В настоящее время действует лишь один российский рудник – «Баренцбург». Шахты «Пирамида» и «Грумант» законсервированы по экономическим причинам. Баренцбург – административный и культурный центр советских угольных рудников на Шпицбергене. Здесь располагается российское консульство, приёмная губернатора, гостиница «Баренцбург», спортивный центр с разными площадками, музей «Помор» и другие здания инфраструктуры. Из достопримечательностей можно выделить памятник В. И. Ленину и дом русского полярного исследователя В. А. Русанова, который находится в окрестностях. На стене избы мемориальная надпись: «В этом доме летом 1912 года жил и работал русский полярный исследователь В. А. Русанов». Посёлок Баренцбург можно считать культурно-историческим памятником советского периода освоения Арктики.

Второй по величине русский посёлок – Пирамида. Это самый высокоширотный арктический посёлок планеты, находящийся в 1100 км от Северного полюса. Название он получил по форме горы, у подножия которой располагается. Активная деятельность посёлка закончилась в 1998 г., когда шахта была законсервирована, а население эвакуировано. Cреди местных достопримечательностей здесь можно отметить стелу, поставленную в память об остановке добычи угля, у которой стоит вагонетка, гружёная последним углем, а также памятник В. И. Ленину – самый северный в мире.

В настоящее время Шпицберген посещают российские учёные – геологи, гляциологи и другие специалисты, а также туристы, которые совершают пешеходные или лыжные маршруты.

Географические открытия играют важную роль в истории общества. Со страниц наших первых учебников по истории и географии мы знакомимся с именами первопроходцев. Мы гордимся нашими соотечественниками, которые открыли неизведанные земли, нанесли на карты разнообразные географические объекты. Русские первопроходцы, в том числе русские моряки, совершали дальние кругосветные плавания, открывали новые материки, наносили их на карты, исследовали бухты, делали промеры глубин и многое другое. Это были незаурядные люди, память о которых сохранится на долгие времена.

В настоящий момент на карте Шпицбергена насчитывается около 200 русских географических названий. Это прежде всего: Русская ледяная область, бухта Русская, острова Русские, проход Северный русский и проход Южный русский, река Русская и др. Много названий связано с именами конкретных людей, например, ледниковое плато Ломоносова, горы Литке, гора, ледник и перевал Васильева, мыс и бухта Старостина, мыс, долина и ручей Русанова, озеро Бунге и т.д. [2, 6]. Именем русского математика Чебышева назван горный хребет, протянувшийся к востоку от гор Бредихина и Лобачевского. Обширные горы, расположенные к северу от названных хребтов, носят имя первой женщины-математика профессора Софьи Ковалевской. Горная вершина, расположенная к северо-востоку от главной вершины островов Шпицберген – горы Ньютона, и лишь немногим уступающая ей по высоте, носит имя адмирала С. О. Макарова.Не забыты корабли и суда русского и советского флотов, которые внесли свою лепту и без которых невозможно было ни одно открытие. Так например, мыс Ермак и громадный ледник, стекающий с вершины горы адмирала Макарова, назван именем «Ермака» – первого русского ледокола, на котором адмирал Макаров плавал на Шпицберген, бухта Бакан – в честь транспорта «Бакан», ледник Персей – в честь первого советского океанографического экспедиционного корабля «Персей» и т.д. [4, 6, 7]. Все эти суда бороздили просторы морей и океанов, доставляя первопроходцев к неизведанным берегам.

Таблица русских географических названий на архипелаге Шпицберген (таблица приводится не полностью), а также карта Шпицбергена масштаба 1:1 730 000 составлена в секторе Российского национального атласа культурного и природного наследия Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С.Лихачёва Ельчаниновым А.И. и Зеленцовым П.О. На ней отдельным цветом выделены русские географические названия.

Имена людей и судов навсегда занесены на страницы нашей истории и никогда не должны быть забыты. Русские имена на карте мира – это вехи на трудном пути русских первооткрывателей-землепроходцев и мореходов, которые являются нашим наследием и памятниками первооткрывателям. Эти названия являются свидетельством признания вклада России в открытие и освоение этого района Арктики.

ЛИТЕРАТУРА

1. Белов М. И. По следам полярных экспедиций. – Л.: Гидрометеоиздат, 1977. – 144 с.

2. Бендер Н. А. Имена русских людей на карте мира. – М.: ОГИЗ, 1948. – 159 с.

3. Визе В. Ю. Русские на Шпицбергене / Моря Российской Арктики. Очерки по истории исследования. Том 1. – М.: Европейские издания, 2008. – С. 110-129.

4. Вылегжанин А. Н., Зиланов В. К. Русские имена на карте Шпицбергена /Теория и практика морской деятельности. Шпицберген: правовой режим прилегающих морских районов. – М.: СОПС, 2006. – С. 153-158.

5. Георги В. С. Путь на Грумант. – Петрозаводск: Карелия, 1991. – 175 с.

6. Зингер Е. М. Между полюсом и Европой. – М.: Мысль, 1975. – 206 с.

7. Масленников Б. Г. Морская карта рассказывает /Под ред. Н. И. Смирнова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Воениздат, 1986. – 368 с.

8. Мурзаев Э. М. География в названиях. – М.: Наука, 1979. – 168 с.

9. Spitsbergen; Craggy peaks in the Arctic /Compiled and written by N. A. Gnilorybov, G. K. Ushatsky. – Moscou: Planeta Publishers, 1979. – 144 p.

10. URL: http://smena-online.ru/stories/ledyanoi-arkhipelag (дата обращения: 06.06.2016).

11. URL: http://v-ustug.ru/books/PP/14.html (дата обращения: 06.06.2016).

12. URL: http://vetrogon.ru/03/08.php (дата обращения: 06.06.2016).

© Ельчанинов А.И., 2016.

© Ельчанинов А.И., илл., 2016.

Статья поступила в редакцию 05.06.2016.

Ельчанинов Анатолий Иванович,
кандидат географических наук,
заведующий Отделом картографии и геоинформационных систем,
Российский научно-исследовательский институт культурного
и природного наследия им. Д.С.Лихачева (Москва),
e-mail: [email protected]

Опубликовано: Журнал Института наследия, 2016/2(5)

Постоянный адрес статьи: http://nasledie-journal.ru/ru/journals/79.html

Наверх

расположение, история открытия, экспедиции в Арктику

Архипелаг Северная Земля стал одной из последних изученных частей нашей планеты! На эти необитаемые арктические острова высаживались лишь немногочисленные участники полярных экспедиций и еще меньше туристов. Необычная история открытия архипелага легла в основу легендарного романа Вениамина Каверина «Два капитана». Хотите попасть в места из книги детства и увидеть действительно необитаемые и затерянные территории? Тогда рассказываем, как отправиться в экспедицию на Северную Землю и чем она будет интересна.

 

Где находится Северная Земля?

Архипелаг Северная Земля находится всего в 56 км от побережья Таймыра на стыке двух морей: Карского и Лаптевых. Его общая площадь составляет 37 000 км². Состоит архипелаг из четырех больших островов: Большевик, Октябрьской Революции, Комсомолец и Пионер, а также еще из нескольких островков поменьше. Крайняя северная точка архипелага удалена от материка на 470 км. До Северного полюса отсюда 990,7 км.

47% территории местных островов занято ледниками. Спускаясь к побережью, они образуют айсберги. Поэтому в зависимости от сезона очертания островов постоянно меняются. Еще 10% площади архипелага покрыто тундровой растительностью: мхами, лишайниками, полевыми маками и другими полярными цветами и травами. В остальном же ландшафт островов представляет собой темные каменные россыпи.

 

Постоянного населения на Северной Земле нет, как нет поселений и во всей Русской Арктике. Кроме того, здесь никогда не было ни метеорологической, ни исследовательской станций. На архипелаге обитают преимущественно белые медведи, северные олени, песцы и волки. Здесь также находятся колонии полярной совы, белой чайки, поморника, глупыша и других северных морских птиц. Ежегодное число приплывающих сюда туристов не превышает 200 человек.

 

Что касается климата, то он в этих краях морской арктический. Летом температура воздуха поднимается до +6°C. Однако из-за сильных ветров кажется, что на архипелаге холоднее. Зимой воздух остывает до -47°C. В холодное время года туристические экспедиции на Северную Землю не ездят. Свободная навигация в этих краях открывается летом и длится всего 2-4 месяца в году. Далее передвигаться получится уже только на ледоколах или в их сопровождении.

 

Кто открыл Северную Землю?

Из-за особенностей климата Северная Земля долгое время оставалась неизученной частью России. Официально открыла архипелаг экспедиция под управлением гидрографа и полярника Бориса Вилькицкого в 1913 году. 

Найденным островам были даны следующие имена: Земля Императора Николая II — в честь царствующего монарха Николая II. Остров Цесаревича Алексея и остров Старокадомского.

В 1926 году Президиум ВЦИК переименовал остров Земля Императора Николая II в остров Северная Земля (позже выяснилось, что этот остров состоит из нескольких островов). Остров Цесаревича Алексея стал называться Малым Таймыром. А группу этих островов вместе с островом Старокадомского назвали Таймырским архипелагом. Однако за архипелагом закрепилось название Северная Земля — по самому крупному из островов. 

 

Несмотря на официально задокументированное открытие, Вилькицкий и его команда были не первыми посетителями Северной Земли. Когда русские полярники высадились в южной части архипелага, то увидели вкопанный в землю старинный полутораметровый столб. Такими столбами пользовались поморы, чтобы вытаскивать груженую лодку на берег. Ученые считают, что до наступления Малого ледникового периода в XVII веке на местные острова часто приплывали жители севера России.

 

Также считается, что годом раньше Вилькицкого на Северную Землю высадилась пропавшая команда геолога и полярника Владимира Русанова. В 1912 году капитан Русанов отправился с экспедицией на Шпицберген, а после ее завершения взял курс на восток. Русанов хотел убедиться, что этим путем можно пройти вдоль побережья Сибири и выйти в Тихий океан. Однако его экспедиция бесследно исчезла. Ее поиски продолжались долгие годы и стали основой для знаменитого романа Каверина «Два капитана». Сам Русанов стал прообразом книжного капитана Татаринова.

Подробно исследовали Северную Землю лишь в середине 1930-х годов. Тогда экспедиция полярника Григория Ушакова прошла весь архипелаг и подготовила его первую карту. Тогда же на небольшом острове у побережья Таймыра нашли столб с вырезанной на ней надписью «Геркулес. 1913» — так назывался корабль Русанова. В 1947 году на острове Большевик были обнаружены следы команды Русанова, но самого полярника так и не нашли.

 

Как поехать в экспедицию на Северную Землю?

До архипелага Северная Земля нет постоянного транспорта. Добраться сюда можно лишь на экспедиционном или исследовательском судне. Если на последние берут только ученых, то в экспедиции допускают и туристов Раз в два года на Северной Земле останавливается туристический круиз по Северному морскому пути. Ближайший стартует летом 2020 года.

 

Если же ждать столько времени вы не хотите, да и на длительное путешествие через всю страну не готовы, предлагаем уже этим летом присоединиться к нашей «Арктической Одиссее». За 19 дней пути мы изучим всю Русскую Арктику и Большой Арктический заповедник и высадимся на островах трех знаменитых архипелагов: Земля Франца-Иосифа, Северная Земля и Новая Земля.

 

Что еще нас ждет в рамках этого необычного путешествия по Арктике?

  • наблюдения за китами, тюленями и морскими птицами во время плавания;
  • морские прогулки на лодка-зодиаках вдоль побережья Сибири и неприступных арктических островов;
  • высадка в крайней северной точке Евразии — мысе Челюскин на Таймыре;
  • встречи с белыми медведями и моржами;
  • прогулки по ледникам на необитаемых арктических островах;
  • экскурсии в места зимовки Нансена и Юхансена на Земле Франца-Иосифа, посещение заброшенных метеорологических станций;
  • научно-познавательные лекции от команды экспедиционного судна, профессиональных гидов и ученых.

 

Еще один плюс нашей «Арктической Одиссеи» — она начинается в Мурманске, а не на норвежском Шпицбергене. Значит, вам не понадобится виза, загранпаспорт, сложные перелеты с пересадками и европейская валюта. К тому же из Москвы до Мурманска на самолете можно добраться всего за пару часов.

Ну и, конечно, в пути вас ждут все удобства круизного лайнера. Без спа-салонов и вечерних шоу-программ, но будут вкусно и полноценно кормить, рассказывать интересные лекции, а отдохнуть можно будет в корабельной библиотеке, лаунж-зоне или баре. К тому же при желании можно выбрать каюту с панорамными окнами и в полной мере насладиться Арктикой!

 

Хотите почувствовать себя первооткрываетелем и добраться до самых труднодоступных точек России? Смотрите еще больше путешествий из нашей коллекции. Если понадобится помощь с выбором, звоните по тел. +7 (495) 104-64-36 или пишите на [email protected]

Антарктида: научные полярные станции и базы


На самом холодном континенте планеты нет постоянного населения. Однако с момента открытия Антарктиды в 1820 году ученые со всего мира стремятся узнать как можно больше о геологическом строении, географических особенностях, климате и обитателях этого уникального полярного региона. Помимо регулярных экспедиций на специально оборудованных судах, согласно Договору об Антарктике, любая страна в научных целях имеет право создать свою станцию южнее 60° южной широты. На сегодняшний день их больше восьмидесяти: действующие и заброшенные, труднодоступные и открытые для посещения.


Какой бы романтичной и загадочной ни казалась жизнь на научной полярной станции, нельзя забывать о том, что это монотонная, непростая работа в тяжелых погодных условиях и практически полной изоляции от внешнего мира. Ученые обычно подписывают контракт на шесть месяцев или сразу на несколько лет, а предварительно проходят строгий медицинский отбор. Но познакомиться с исследователями и окунуться в быт антарктической научной станции теперь стало возможным для любого человека – достаточно отправиться в экспедиционный круиз.

Беллинсгаузен (Россия)


Станция «Беллинсгаузен» находится на острове Кинг-Джордж, самом крупном из Южных Шетландских островов. Она была основана Советской Антарктической экспедицией в 1968 году и названа в честь Фаддея Беллинсгаузена, русского адмирала и одного из первооткрывателей Антарктиды. Станция работает круглый год: летом здесь живет 40 человек, а зимой – 13.


На островах вблизи Антарктического полуострова довольно мягкий климат: средняя температура в августе, самом холодном месяце в году, составляет всего -6,8°С. В непосредственной близости с российским «Беллинсгаузеном» расположена чилийская антарктическая станция «Фрей» и китайская «Чанчэн».


В 2004 году возле российской станции была возведена самая южная православная Церковь Святой Троицы, священники которой меняются ежегодно вместе с составом станции. Храм был срублен из древесины кедра и лиственницы и доставлен в Антарктиду на судне «Академик Сергей Вавилов».


Порт Локрой (Великобритания)


Станция «Порт Локрой» была построена в 1944 году на маленьком острове Гудьир. Во время Второй Мировой войны она называлась «База А», потом до 1962, работала как научная и метеорологическая станция. В 1996 году британская команда полностью отреставрировала постройки, вернув им первоначальный вид, и учредила музей, открытый для посещения в летнее время. Здесь можно увидеть метеостанцию, радиорубку, кухню и жилые помещения полярников прошлого века.


На станции «Порт Локрой» находится самое южное почтовое отделение в мире. А по соседству живет множество субантарктических пингвинов: около 800 пар.


Академик Вернадский (Украина)


Станция «Академик Вернадский» появилась в 1996 году, когда Британская Антарктическая служба за символическую цену в 1 фунт стерлингов была передана Академии наук Украины и названа в честь ее первого президента Владимира Ивановича Вернадского. Она расположена на острове Галиндез Аргентинского архипелага, вблизи Антарктического полуострова.


В девяти зданиях на территории базы живут 24 сотрудника, которые обеспечивают регулярные метеорологические наблюдения. Например, с 1947 года средняя температура в этой части Антарктики поднялась на 2.5°С.


В километре от рабочих и жилых корпусов станции на соседнем острове Винтер расположен небольшой музей, посвященный освоению Антарктиды и содержащий артефакты, принадлежащие исследователям и полярникам прошлого века.



В экспедиционных круизах мы стараемся включить посещение хотя бы одной научной станции в каждую антарктическую программу. Это способ открыть для себя традиции и особенности быта уникального сообщества исследователей нашей планеты. Уважайте приватность ученых, работающих на научных базах в Антарктиде, и они с удовольствием расскажут вам о специфике своей непростой работы на краю Земли.

Легендарные перелеты через Северный и Южный полюсы

11 мая 1926 года в 8 часов 50 минут по Гринвичу дирижабль «Норвегия» стартовал к Северному полюсу и достиг его 12 мая в 1 час 30 минут (по Гринвичу). После тщательных вычислений на лед были сброшены три флага — норвежский, итальянский и американский, — а также большой деревянный крест, освященный Папой Римским. Экипаж дирижабля, состоявший из 16 человек, провел над полюсом 2,5 часа, обследовал территорию с воздуха, а затем дирижабль направился на Аляску, где и приземлился два дня спустя. Возглавлял первый трансарктический перелёт норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен. Командовал дирижаблем его конструктор итальянец Умберто Нобиле.

В 1928 году свой полет над Северным полюсом совершил дирижабль «Италия» под руководством Умберто Нобиле (Италия), который собирался исследовать Новую Землю, Землю Франца-Иосифа, Северную Землю, Гренландию и Канадский Арктического архипелаг. 23 мая дирижабль с экипажем из 16 человек вылетел из Ню-Олесунна на Шпицбергене, пролетел над Северным полюсом, но на обратном пути потерпел катастрофу.

Часть экипажа погибла, оставшиеся около месяца провели на льду в лагере, который получил известность под названием «красная палатка». Для спасения выживших в разных странах было организовано несколько экспедиций. Семь оставшихся в живых участников экспедиции были спасены советским ледоколом «Красин», а сам Нобиле — шведским лётчиком Лундборгом.

18-20 июня 1937 года Валерий Чкалов на самолёте АНТ-25 (второй пилот — Георгий Байдуков, штурман — Александр Беляков) совершил беспосадочный перелёт Москва — Северный полюс — Ванкувер (Канада) протяжённостью 8504 километров по прямой. Экипажу Чкалова не удалось долететь до первоначально намеченной цели — Сан-Франциско (штат Калифорния, США). Они установили национальный рекорд дальности полёта по прямой, но побить мировой рекорд не смогли.

12-14 июля 1937 года самолёт АНТ-25 под руководством лётчика-испытателя Михаила Громова совершил трансарктический перелёт Москва — Северный полюс — Сан-Джасинто (США). Возглавляемый им экипаж, куда входили второй пилот Андрей Юмашев и штурман Сергей Данилин, установил абсолютный мировой рекорд дальности беспосадочного полета, преодолев 11,5 тысячи километров (10 148 километров по прямой).

Трансполярные перелеты в 1937 году экипажей Валерия Чкалова и Михаила Громова закрепили за Советским Союзом приоритет открытия воздушного пути из Москвы через Северный полюс в Америку. Однако обеспечить регулярные полеты самолетов по этому маршруту при том уровне развития авиатехники оказалось невозможным.

12 августа 1937 года советский летчик Сигизмунд Леваневский с пятью членами экипажа на четырёхмоторном самолёте ДБ-А стартовал по маршруту Москва — Северный полюс — Фэрбенкс (США). Из Фэрбенкса самолёт, после дозаправки, должен был перелететь в Нью-Йорк. Полёт проходил в сложных метеоусловиях. 13 августа 1937 года в 13.40 самолёт прошёл Северный полюс. В 14.32 с борта самолёта поступила радиограмма с сообщением, что остановился крайний правый мотор. На этом связь оборвалась. Несмотря на поиски, продолжавшиеся около года, самолёт так и не был найден.

С 1945 года советские и американские самолёты для изучения льдов неоднократно летали на Северный полюс и совершали посадки на дрейфующие льды.

В 1954 году «Скандинавская Система Авиалиний» (SAS), первая из авиакомпаний, начала совершать регулярные рейсы через Северный полюс. Сегодня кроссполярные маршруты (через Северный полюс) — это наиболее динамично развивающееся авиатранспортное направление в мире.

В 2010 году французский путешественник Жан-Луи Этьен стал первым человеком на земле, который пролетел над Северным полюсом на воздушном шаре. 5 апреля 2010 года он отправился в одиночную экспедицию на Северный полюс из местечка Лонгйир (Шпицберген, Норвегия). В небе Этьен провел почти шесть суток, преодолев в общей сложности 3,5 тысячи километров. Француз планировал приземлиться на Аляске (США), однако этим планам помешал сильный встречный ветер, и он совершил посадку в Якутии (Россия).

Южный полюс

В 1930-х годах в связи с развитием авиации начался новый период и в исследовании Антарктиды.

29 ноября 1929 года американский полярный исследователь, летчик Ричард Берд первым достиг на самолёте Южного полюса. Трехмоторный самолет «Форд», управляемый экипажем из четырех человек, взлетев с зимовочной базы Литл-Америка, организованной у восточного края ледяного барьера Росса, долетел до полюса, совершил над ним круг и сбросил четыре флага — норвежский, английский, французский и американский. Пролетев за 19 часов 2,5 тысячи километров, самолет вернулся обратно на зимовочную базу.

Второй полёт на Южный полюс был осуществлен также Бердом в 1947 году.

8 января 1956 года на Южном полюсе приземлился американский самолёт, выполнявший разведывательный полет в целях организации на нем научной базы США.

В октябре 1958 года для изучения рельефа Восточной Антарктиды советский экипаж во главе с лётчиком Виктором Перовым совершил трансконтинентальный полёт на самолёте ИЛ-12 по маршруту станция Мирный — станция Советская — Южный полюс — станция Мак-Мердо (принадлежащая США), пролетев четыре тысячи километров поперек всего континента. В ходе этого полета 24 октября 1958 года впервые советское воздушное судно побывало над географической точкой Южного полюса.

7 января 2007 года впервые в истории два российских вертолета достигли Южного полюса и совершили посадку в центре Антарктиды на высоте две тысячи 835 метров от уровня моря. Руководителем экспедиции являлся известный полярный исследователь Артур Чилингаров. Участие в ней приняли директор Федеральной службы безопасности РФ Николай Патрушев, руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Проничев, президент Всемирной метеорологической организации, руководитель Госгидромета Александр Бедрицкий.

Во время экспедиции вертолеты Ми-8 ФСБ РФ в разобранном виде были доставлены на самолете Ан-124 «Руслан» на южноамериканский континент в Пунта-Аренас (Чили), который расположен на оконечности Латинской Америки. Там была произведена сборка, установка лопастей несущего и хвостового винтов, после чего группа была готова к перелету по маршруту: Пунта-Аренас — остров Короля Георга 1, российская полярная станция «Беллинсгаузен» (протяженность — 1270 километров) — остров Аделаида, английская полярная станция «Ротера» (765 километров) — ледовый аэродром Пэтриот Хиллс (1600 км) — площадка дозаправки в горах Тилль (550 километров) — Южный полюс. Весь полет проходил на высоте 2800 метров. Экспедиция закончилась 13 января 2007 года, когда вертолеты группы вернулись назад в Пунта-Аренас.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Полегче там: почему бульвар в Долгопрудном назван в честь итальянского генерала | Статьи

135 лет назад, 21 января 1885 года родился Умберто Нобиле — авиаконструктор, пилот и полярник, самый, вероятно, известный дирижаблестроитель в истории. Журналист Алексей Королев для «Известий» вспомнил, какую роль в жизни Нобиле сыграла Россия и как «почетный фашист» превратился в беспартийного коммуниста.

Воздушные тихоходы

Дирижабли были прекрасны. Спокойное совершенство их экстерьера, размеры, плавность хода создавало у всех стойкое ощущение солидной безопасности. Куда до них было небольшим, тесным, тревожно быстрым «фарманам» и «блерио»! Нет, именно с дирижаблями отныне человечество связывало свои успехи в покорении воздушного пространства, именно за ними было будущее — пассажирские и грузовые перевозки, научные исследования, даже война (по крайней мере, как разведчикам им не было равных). Даже многочисленность экипажа казалась залогом надежности. Лихие пилоты аэропланов казались устаревающей профессией — ну в военной авиации, конечно, выживут, а так — нет.

Именно так представлялось настоящее и будущее воздушного транспорта в первые десятилетия после Первой мировой, и одним из тех, кто определял эту точку зрения, был итальянец Умберто Нобиле.

Фото: commons.wikimedia.org

Умберто Нобиле

К середине двадцатых он, с одной стороны, уже входил в дирижаблестроительную элиту мира — благо элита эта была не слишком велика по размеру. С другой стороны, за пределами собственного цеха его мало кто знал даже в родной Италии.

Инженер-электротехник по первому образованию, Нобиле был настоящим полиматом — он конструировал дирижабли, строил их в собственной компании, пилотировал их, а заодно серьезно занимался теорией дирижаблестроения. Так, он был убежден, что ни гигантские жесткие «цеппелины», ни куда менее безопасные мягкие дирижабли не могут заключать в себе всей перспективы воздухоплавания. Только аппараты среднего размера и полужесткой конструкции (то есть без сплошного каркаса, но со шпангоутами в нижней части дирижабля) идеальны с точки зрения аэродинамики и потому универсальны.

Дирижабль «Норвегия»

Фото: commons.wikimedia.org

Проверить свою теорию Нобиле непременно хотел в наиболее экстремальных условиях. Например, в Арктике — во-первых, место экстремальнее некуда, а во-вторых, Нобиле получил предложение от Роальда Амундсена слетать на Северный полюс. Выбор Амундсеном средства передвижения был логичен: в 1925 году норвежец потерпел неудачу в попытке достигнуть полюса на гидропланах.

Северный ветер

Экспедицию 1926 года на дирижабле «Норвегия» часто называют экспедицией Амундсена–Нобиле, но это не совсем справедливо: итальянец построил и пилотировал дирижабль, правительство Италии продало его Амундсену за полцены в обмен на право установить (вернее, сбросить) на полюсе итальянский флаг, но руководителем и, так сказать, драйвером всего дела был, конечно, легендарный норвежец.

Именно здесь впервые пересеклись дороги Нобиле и России. О том, чтобы перевозить «Норвегию» к месту старта, на Шпицберген, морем, не могло быть и речи: на архипелаге пришлось бы строить полноценный эллинг. Возник вопрос о самом северном эллинге подходящего размера в мире. Он обнаружился под Ленинградом — когда-то, еще до революции, здесь строили дирижабль «Гигант».

Фото: Global Look Press/Scherl

Роальд Амундсен. 1912 год

То был крайне короткий период относительной открытости Советского Союза миру — и Москва энергично взялась помогать экспедиции: мы починили за свой счет эллинг, обеспечили аэронавигационную и метеорологическую поддержку. Судя по всему, на Нобиле всё это произвело благоприятное впечатление, и он даже взял с собой на борт — правда, только до Шпицбергена — корреспондента ТАСС Александра Лебеденко, из книги которого можно себе понять, что представляло из себя воздушное судно, на котором Амундсен и Нобиле решили достичь полюса.

А. Лебеденко, «На полюс по воздуху»:

Каюта прежде всего поражает своей теснотой. Это маленькая комната без потолка, прочно приделанная к основной части воздушного корабля. У нее стены из холста, натянутого на алюминиевую — очень редкую — решетку, пол — довольно прочный — из фанеры. Окна вделаны в холст, частью из слюды, частью из стекла. На высоте метра по стене снаружи идет алюминиевый обруч. Если бы его не было, то стена совсем не имела бы никакого упора. Величиной каюта напоминает маленькую узкую комнату, где может поместиться пара кроватей да пара столов. В передней части, в самом носу, находится управление кораблем. Сюда никто не входит, кроме капитана и рулевых. Эта часть отделена от остальной каюты легкой деревянной аркой без двери. В общей части каюты помещается остальной экипаж. Здесь стоят два легких металлических кресла с сеткой — это все сиденья, какие есть на дирижабле. Они по большей части пустуют, потому что все стесняются друг друга. Неловко сесть в такое кресло, когда знаешь, что остальные пятнадцать человек принуждены стоять весь долгий путь на ногах.

Умберто Нобиле контролирует отлет дирижабля «Норвегия» с базы на Шпицбергене

Фото: commons.wikimedia.org

Первая большая экспедиция в жизни Нобиле завершилась вполне успешно. «Норвегия» достигла Северного полюса, а его идеи относительно преимущества полужестких дирижаблей получили весомую аргументную базу. Кроме того, сбылась и другая, потаенная мечта Нобиле: он прославился. Правда, в самой Италии почести эти носили предельно идеологизированный характер: Муссолини присвоил ему звание дивизионного генерала, титул почетного члена фашистской партии и наградил Савойским военным орденом. Кроме того, официальная пропаганда всячески превозносила заслуги Нобиле и принижала Амундсена. И хотя сам Нобиле фашистом никогда не был и к дуче относился критически, но с Амундсеном он поссорился — и захотел слетать в Арктику еще раз, уже с чисто итальянским экипажем.

Драма над льдами

Эта история получилась куда более драматичной, если не сказать трагической. Дирижабль «Италия» — на его борту помимо всего прочего имелся огромный крест, врученный папой римским, — достиг полюса 23 мая 1928 года, а уже 25 мая потерпел катастрофу к северо-востоку от Шпицбергена. Больше недели 16 человек числились пропавшими без вести, пока 3 июня 22-летний советский радиолюбитель Николай Шмидт из глухой северной деревни не принял сигнал SOS.

Дирижабль «Италия» над Шпицбергеном. 1928 год

Фото: Global Look Press/Scherl

Для СССР спасение «Италии» неожиданно оказалось таким же важным национальным проектом, как несколько лет спустя — спасение челюскинцев. Нобиле и товарищей пытались вытащить ледоколом «Малыгин», пока того не затерло во льдах, и ледоколом «Красин» с гидросамолетом на борту. И хотя самого Нобиле спас шведский летчик, его выживших товарищей со льдины снял «Красин».

Палаточный лагерь экипажа дирижабля «Италия», потерпевшего катастрофу к северо-востоку от Шпицбергена. 1928 год

Фото: Global Look Press/Scherl

Между дивизионным генералом итальянских ВВС и Советским Союзом возникла странная «химия». Итальянец никак не мог считаться «прогрессивным деятелем». Более того, первая реакция на экспедицию «Италии» в СССР была скорее негативной: так, Ильф и Петров высмеяли Нобиле в своем очерке «Гослото». Маяковский и вовсе был безжалостен:

В. Маяковский, «Крест и шампанское»:

Фашистский генерал на полюс яро лез.


На Нобиле — благословенье папское.


Не карты полюсов он вез с собой, а крест,


громаднейший крестище… и шампанское!


Аэростат погиб. Спаситель — самолет.


Отдавши честь рукой в пуховых варежках,


предав товарищей, вонзивших когти в лед,


бежал фашистский генералишко.

Ледокол «Красин» во льдах Арктики во время международной операции по спасению экспедиции Умберто Нобиле после катастрофы дирижабля. 4 июля 1928 года

Фото: РИА Новости

Но большевики, когда хотели, умели закрывать глаза на цвет партийного билета (тем более, напомним, что Нобиле вовсе не был идейным фашистом). Когда бывшего командора «Италии» признали виновным в ее гибели и выгнали из армии, Нобиле нашел работу в подмосковном Долгопрудном. Именно здесь расположился только что открытый завод «Дирижаблестрой» — флагманское предприятие будущего советского воздушного флота.


Под нами — Долгопрудный

Нобиле пробыл в СССР без малого пять лет — мог и больше, первые контакты с Главным управлением воздушного флота относились еще к 1931 году, но Муссолини не давал согласия на переезд. Условия в Подмосковье сперва тоже были не очень: не было не только ангаров и эллингов, но даже чертежной бумаги — работали на оборотной стороне географических карт, которые покупали у букинистов. Конструкторское бюро одно время помещалось в Петровском пассаже, прямо между магазинами. Между тем аппетиты относительно дирижаблей у советского правительства были раблезианскими: за пять лет планировалось построить 50 полужестких дирижаблей, четыре жестких объемом 125 000 кубометров и еще четыре жестких вдвое большего размера.

Нобиле тактично снизил задание до реальности: один небольшой учебный дирижабль, три полужестких размером примерно с «Италию», один большой «цеппелин» и один экспериментальный конструкции Циолковского (которого Нобиле очень уважал, но к проектам относился снисходительно). Надо сказать, что планы эти Нобиле отчасти перевыполнил: хотя «цеппелин» так и не был построен, но всего под руководством итальянца со стапелей в Долгопрудном сошло четыре полужестких дирижабля — В-5, В-6, В-7 и В-7бис и заложен еще один. Все это были современные (а для, мягко говоря, молодой советской промышленности суперсовременные) агрегаты, способные решать любые задачи.

Дирижабль полужесткого типа B-5

Фото: commons.wikimedia.org

Так что СССР в 1936 году Нобиле покидал с чувством выполненного долга. Как всякий хороший организатор, он оставлял после себя и инфраструктуру, которую с гордостью описал:

У. Нобиле, «Мои пять лет с советскими дирижаблями»:

Имелось два металлических эллинга (большой и малый), много надлежаще оборудованных производственных цехов, каменные здания служебных и жилых помещений, хорошо снабженные продовольственные магазины и несколько миль железнодорожных подъездных путей.

Увы, эра дирижаблей оказалась фантастически короткой. Самолетостроение быстро училось делать большие машины, пригодные для перемещения десятков пассажиров и тонн груза на значительные расстояния с недостижимой для дирижабля скоростью. Авиаперевозки начали стремительно дешеветь. А главное — дирижабль больше не вызывал чувства безопасности. Наполненные водородом (инертный гелий был невероятно дорог — к тому же все известные тогда запасы газа находились на территории США, не спешивших делиться ценным стратегическим ресурсом) аппараты стали гореть и падать — и это был уже приговор. Вторая мировая похоронила дирижабли окончательно, превратив в экзотическое то ли развлечение, то ли вид спорта.

Памятник дирижаблю в Долгопрудном

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В сущности, путь Умберто Нобиле как инженера закончился в городе Долгопрудный в 1936 году. Он прожил еще сорок лет, реабилитировал себя за крушение «Италии», получил множество наград и статус живой легенды. Но всё это была уже пенсия. Жизнь и работа в Советской России не только стала кодой Нобиле-авиаконструктора, но и оказало на его судьбу несколько неожиданное влияние: когда в 1946 году Нобиле предложили баллотироваться в Учредительное собрание, которое должно было выработать конституцию Итальянской Республики, бывший «почетный фашист» выбрал избирательный список Итальянской коммунистической партии. Итальянская республика наградила его в 1966 году орденом «За заслуги», но не забыли бравого итальянца и в Долгопрудном: в честь Нобиле в подмосковном городе назван бульвар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Краткая история Шпицбергена

Краткая история Шпицбергена

Архипелаг Шпицберген, являющийся венцом островов Норвегии в высоких широтах Арктики, — особое место с богатой историей. Он привлекал исследователей со всего мира с конца 1500-х годов.

Именование и открытие

Название « Svalbari funnin » впервые упоминается в исландских летописях еще в 1194 году. Svalbarði можно перевести как «холодные берега», а funnin означает «найдено».Итак, Svalbardi funnin просто означает «обнаруженные холодные берега». Неизвестно, является ли Шпицберген, о котором упоминается в этих текстах, тем, что мы знаем сегодня, но, тем не менее, это название прижилось.

Некоторые предполагают, что норвежцы или поморы на самом деле открыли Шпицберген раньше, но он был впервые «официально» обнаружен в 1596 году Виллемом Баренцем, опытным голландским мореплавателем, который также дал свое имя близлежащему Баренцеву морю.

Он назвал район острых горных вершин на северо-западе « Шпицберген », что буквально означает «острые горы» на голландском языке.Теперь это название крупнейшего острова архипелага Шпицберген. Он также обнаружил самый южный остров архипелага, позже названный Bjørnøya .

Рывок за китовым жиром

В 1607 году, когда англичанин Генри Хадсон объявил, что воды вокруг Шпицбергена полны гренландских китов, китобои устремились на острова в поисках прибыльного китового жира. Охотники на китов и моряки из Нидерландов, Англии, Испании, Франции, Германии и Дании почти опустошили море своей популяции китов в течение 1600-х годов.

В этот период Свальбард и его окрестности были отмечены как « terra nullius », что означало, что он считался ничейной землей, не принадлежащей ни к какой юрисдикции или стране, свободной для всех. Это не помешало двум основным китобойным странам, голландцам и англичанам, разделить между собой китобойные воды. Было решено, что англичане будут охотиться к югу от Магдален-фьорда, а голландцы — в северо-западном углу Шпицбергена. Другие страны, к их большому огорчению, были вынуждены заключить отдельные сделки с двумя странами.

Первые поселенцы

Поморы, пришедшие с севера России с берегов Белого моря, прибыли на Шпицберген для охоты на диких животных, процветавших в арктическом климате: северных оленей, песцов, тюленей, моржей и белых медведей. Точно неизвестно, когда они впервые начали приезжать на Шпицберген. Однако, в отличие от китобоев, у поморов был более устойчивый способ охоты, который не приводил к истощению популяции диких животных.

Они начали с создания небольших ловушек на побережье Шпицбергена с середины 17 века.Некоторые из их более поздних отловов были довольно продвинутыми, с жилыми помещениями, складскими помещениями и даже сауной! Нам известно около 71 российской станции отлова ловушек на Шпицбергене, и большинство из них, похоже, оборудованы для работы круглый год.

Активность поморов на Шпицбергене росла и достигла пика в конце 18 века, когда примерно от 100 до 150 поморов провели зиму на ледяном архипелаге — первые люди, которые когда-либо думали об этом. Они установили множество больших деревянных крестов вдоль побережья Шпицбергена для защиты от высших сил и для удачи в ловушках и охоте, не говоря уже о том, чтобы отмечать свою территорию.Вы все еще можете найти два из этих русских православных креста, стоящих сегодня в Нордаустланде.

Ранние экспедиции

На протяжении XVIII и XIX веков Шпицберген был центром научных экспериментов, а также крупных и мелких исследований. Одними из самых важных научных исследователей были Балтазар Матиас Кейлхау, Адольф Эрик Норденшельд и Мартин Конвей.

Конвей был первым, кто составил карту внутренних районов Шпицбергена. Кейльхау был первым, кто провел экспедиции в глубь страны и опубликовал несколько важных статей по Арктике.Норденшельд посвятил большую часть своих исследований архипелагу в целом. Но это лишь некоторые из многих ученых и исследователей, посвятивших свое время и интерес замороженным землям Шпицбергена.

Добыча угля

Начиная с 19 века, на Свальбарде все больше преобладали норвежцы, которые также использовали ловушки и зимовали. Эта деятельность изменилась в 1906 году, когда было основано поселение Лонгйир для поддержки добычи угля в регионе. К 1920-м годам постоянная добыча угля была налажена в нескольких районах Шпицбергена.

Договор о Шпицбергене вступил в полную силу в 1925 году, предоставив Норвегии суверенитет над архипелагом и запретив любые «военные действия». К 1930-м годам все поселения здесь были либо норвежскими, либо советскими. После распада СССР в 1990-х годах русское население на островах резко сократилось.

Появляется новая отрасль

Сегодня туризм — один из важнейших источников дохода для Свальбарда, особенно для главного поселения Лонгйирбиен.Фактически, именно Hurtigruten стояла за этой туристической волной.

Основатель

Hurtigruten Ричард С в 1896 году проложил маршрут под названием «Маршрут спортсмена» от Хаммерфеста на материковой части Норвегии до Шпицбергена. Наряду с этим новым маршрутом, который быстро стал популярным среди отдыхающих, он также перенес сборный отель на Шпицберген, недалеко от Лонгйира, на территории, которая до сих пор называется « Hotellneset » («Отель Пойнт»). Это был первый из нескольких отелей, которые сделали Шпицберген главным направлением для искателей приключений, желающих исследовать Высокую Арктику.

Путешествуя с нами, вы пойдете по стопам отважных исследователей, которые внесли свой вклад в то, чем сегодня является этот арктический архипелаг.

Белый медведь | Национальная федерация дикой природы

Белый медведь

Ursus maritimus

Статус: под угрозой

Описание

Белые медведи — самые крупные хищные наземные млекопитающие на Земле.Их длина составляет от семи до восьми футов от носа до кончика очень короткого хвоста. Самцы белых медведей намного крупнее самок. Крупный самец может весить более 1700 фунтов, а крупная самка примерно вдвое меньше (до 1000 фунтов). Медведи могут весить примерно на 50 процентов больше после успешного сезона охоты, чем в начале следующего; большая часть этого дополнительного веса — это накопленный жир. Новорожденный белый медведь весит всего около 1,5 фунтов.

Многие физические приспособления белого медведя помогают ему поддерживать тепло тела и справляться с ледяной средой обитания.Внешний слой меха медведя полый и отражает свет, придавая меху белый цвет, который помогает медведю оставаться замаскированным. Кожа под мехом белого медведя на самом деле черная; этот черный виден только на носу. У белых медведей также есть толстый слой жира под поверхностью кожи, который действует как изоляция тела, задерживая тепло. Это особенно важно во время купания и холодной арктической зимой. Большой размер медведя уменьшает площадь поверхности, подверженной воздействию холода, на единицу массы тела (фунты мяса), которая выделяет тепло.

Подушечки лап белого медведя имеют своего рода «нескользящую» поверхность, что позволяет им легко скользить по скользкому льду. У белых медведей сильные ноги и большие плоские лапы с перепонками между пальцами, которые помогают при плавании и ходьбе по льду. Широкие лапы предотвращают разрыв морского льда, распределяя вес белого медведя во время ходьбы. Перепончатые лапы приводят к тому, что полярные медведи, в отличие от других видов медведей, считаются «морскими млекопитающими» наряду с тюленями, морскими львами, моржами, китами и дельфинами.Однако они все еще медведи. Белый медведь произошел от одного до трех миллионов лет назад от бурого медведя, который до сих пор ведет маргинальную жизнь на северном берегу Северного Ледовитого океана. В отличие от массивного белого медведя, который может вырасти до огромных размеров на диете из обильных тюленей, его предок в Арктике невелик, имеет очень низкую репродуктивную способность и охотно ест почти все, что существует в его среде.

Белые медведи развили кое-что еще, отличное от их предков: большинство белых медведей не берется из берлоги, но все бурые медведи живут.Когда пища медведя гризли зимой покрыта снегом, этот вид должен укрыться, потому что там нечего есть. Напротив, у большинства белых медведей есть доступ к своей любимой пище (тюленям) всю зиму, поэтому им нет необходимости укрываться в берлоге. Исключение составляют беременные взрослые самки. Беременные самки белых медведей должны находиться в берлоге, чтобы их крошечные новорожденные детеныши рождались в теплой защищенной среде; в берлогах может быть на 38 градусов по Фаренгейту теплее, чем на улице. В противном случае детеныши замерзли бы насмерть при низких температурах Крайнего Севера.

Диапазон

Большинство белых медведей обитает от Северного полярного круга до Северного полюса. Есть некоторые популяции к югу от Полярного круга в Гудзоновом заливе Манитобы, Канада. Белые медведи обитают на Аляске, в Канаде, России, Гренландии и на некоторых северных островах, принадлежащих Норвегии, таких как Шпицберген.

Белые медведи зависят от морского льда, который образуется над открытыми водами, где обитает их добыча. Они будут проводить время на суше, когда морской лед недоступен (а большинство беременных самок белых медведей устраивают свои берлоги на берегу недалеко от берега).Белые медведи — отличные пловцы, и при необходимости они преодолевают большие расстояния между берегом и морским льдом. Однако, если во время этих все более продолжительных заплывов разразится шторм (вызванный потеплением океана), они могут утонуть. Эти долгие заплывы и штормы также часто доставляют детенышам тяжелые испытания. Во время вскрытия льда белые медведи часто плавают между плавучими ледяными островами.

Постоянный многолетний лед, который никогда не тает, важнее для белых медведей, чем ежегодный лед, который тает и восстанавливается каждый год; этот многолетний лед встречается все реже, но, вероятно, будет существовать на островном архипелаге на северо-западе Канады дольше, чем на Аляске или у северного побережья России.

Диета

В отличие от других видов медведей, белые медведи почти исключительно мясоеды (плотоядны). В основном они едят кольчатых нерп, но могут также есть нерпы. Белые медведи охотятся на тюленей, ожидая, когда они выйдут на поверхность морского льда, чтобы подышать. Когда тюлень приближается к поверхности, белый медведь укусит или схватит тюленя и потянет его на землю для кормления. Еще они едят моржей и туши китов.Белые медведи будут искать птичьи яйца и другие источники пищи, но ни одного из них недостаточно, чтобы выдержать большую массу тела и густую популяцию белых медведей.

Еще одним жизненно важным источником пищи в большинстве районов являются детеныши тюленей, которые рождаются и живут в берлогах во льдах Арктики. Белый медведь идентифицирует эти логова по запаху и другим признакам и прыгает через крышу логова, чтобы поймать молодых тюленей. В Гудзоновом заливе доступность детенышей тюленей весной все больше ограничивается более ранним таянием льда.В Арктике белые медведи находятся на вершине пищевой цепи; они едят все и ничего (кроме местных охотников) их не ест.

Поведение

Белые медведи, как правило, ведут уединенный образ жизни, кроме случаев спаривания, когда самка, воспитывающая своих детенышей, образует семейную группу или когда многих медведей привлекает источник пищи, как выброшенный на берег кит. Молодые белые медведи, проводящие лето на берегу Гудзонова залива, часто играют друг с другом, чаще всего со своими братьями и сестрами.Известно, что белые медведи возле Черчилля на берегу Гудзонова залива даже играют с запряженными ездовыми собаками, не убивая их, что они легко могут сделать.

История жизни

Белые медведи размножаются поздней весной, когда в Арктике начинает подниматься температура. Однако, как и другие виды медведей, они на самом деле не беременеют во время размножения, поскольку крошечный эмбрион (или бластоциста) не имплантируется в матку самки до осени, когда начнется настоящая беременность.Это называется отложенной имплантацией и позволяет самке медведя физиологически оценить свое состояние до начала беременности, а также процесс родов, кормления и вынашивания потомства в течение следующих трех лет. Фактический период беременности после имплантации составляет всего около 60 дней.

В популяции Гудзонова залива, где репродуктивная биология белых медведей изучена наиболее полно, выясняется, что самка белого медведя, несущая бластоцисту, должна достичь массы тела не менее 490 фунтов, чтобы иметь имплант бластоцисты и начать беременность.Если этот порог не будет достигнут, бластоциста реабсорбируется, и самка будет продолжать охоту на тюленей всю зиму, пытаясь через год набрать вес и вынашивая благополучную беременность.

В начале зимы беременная самка выкопает берлогу в сугробе и начнет процесс вынашивания. В зависимости от местности беременные самки могут заходить в берлогу в любое время с начала октября по декабрь. Время выхода из берлоги приходится на конец февраля — апрель.Большинство самок роют свои норы в снежном сугробе на суше, но некоторые также роют норы на плавающем морском льду. В Гудзоновом заливе самки могут вместо этого вырыть логово в земле, но они используют участки, где будет накапливаться снег и обеспечивать изоляцию. В середине зимы в самых холодных местах на Земле самки белых медведей рожают детенышей. Размер помета обычно составляет два детеныша, но иногда бывает один, три или, очень редко, четыре детеныша.

Самки белых медведей в районе Гудзонова залива проводят замечательные периоды времени в голодании, это самый продолжительный из известных видов млекопитающих.Период голодания перед дентингом и в берлоге составляет в среднем от 180 до 186 дней. В Гудзоновом заливе беременные самки могут голодать до 240 дней. Длительный период голодания делает этот вид особенно уязвимым к изменениям окружающей среды, таким как потепление климата, что сокращает количество времени, которое у них есть для накопления жировых запасов, необходимых для выживания в голодании и успешной беременности.

Когда детеныши рождаются, они полностью зависят от матери.Они остаются в логове, питаясь ее жирным молоком, до весны, когда они выходят наружу и начинают исследовать мир, пока их мать отправляется на лед, чтобы поймать тюленей, которые ей нужны, чтобы пополнить вес, который она потеряла во время голодания. В течение следующих двух лет детеныши будут учиться у своей матери, как самостоятельно ловить тюленей, и развивать другие навыки, необходимые для выживания и роста до взрослых размеров. Обычно детеныши остаются с матерью до двух с половиной лет, но в некоторых случаях они остаются на год больше или на год меньше.Если мать сможет в достаточной мере восполнить свои жировые запасы, она сможет производить помет детенышей, которые доживают до отъема каждые три года. Когда количество корма уменьшается, период между успешными пометами увеличивается, и размеры помета становятся меньше. Белые медведи в дикой природе могут дожить до 30 лет, но это бывает редко. Большинство взрослых умирают, не дожив до 25 лет.

Условия, складывающиеся в Гудзоновом заливе, таковы, что самки больше не смогут рожать и успешно выращивать детенышей.Когда это произойдет, взрослые медведи доживут до старости, и популяция будет обречена. Ученые опасаются, что эта закономерность также начинает проявляться в более северных популяциях белых медведей, поскольку количество арктических льдов продолжает сокращаться.

Сохранение

Белым медведям грозит серьезная опасность исчезновения из-за изменения климата. В 2008 году белый медведь стал первым видом позвоночных, занесенным в список U.S. Вымирающие виды Действуют как находящиеся под угрозой из-за прогнозируемого изменения климата. Министр внутренних дел перечислил белого медведя как находящегося под угрозой исчезновения, но ограничил защиту Закона об исчезающих видах, и, таким образом, будущее белого медведя все еще находится под угрозой.

Основная угроза для белого медведя — это потеря среды обитания морского льда из-за изменения климата. Как следует из его научного названия ( Ursus maritimus ), белый медведь на самом деле является морским млекопитающим, которое проводит гораздо больше времени в море, чем на суше.Белый медведь зарабатывает себе на жизнь арктическим льдом, поэтому изменение климата является такой серьезной угрозой для его благополучия. Изменение климата влияет на белых медведей по-разному.

Po Размеры пули уменьшаются: В южных частях их ареала вокруг Гудзонова залива, Канада, летом нет морского льда, и белые медведи должны жить на суше, пока залив не замерзнет осенью, когда они смогут снова охота на льду. Летом на суше эти медведи почти не едят.Всего за 20 лет безледный период в Гудзоновом заливе увеличился в среднем на 20 дней, сократив сезон охоты на белых медведей почти на три недели. Лед промерзает позже осенью, но медведям особенно тяжело таять в более раннее весеннее время. У них более узкие временные рамки для охоты в критический сезон, когда рождаются детеныши тюленя, а средний вес медведя снизился на 15 процентов. У медведей меньше медвежат, а из тех, что у них есть, частота дожития до взрослого возраста снижается.Кроме того, увеличивается интервал между удачными пометами. В результате население Гудзонова залива сократилось более чем на 20 процентов. Паттерны, наблюдаемые в Гудзоновом заливе, теперь начинают проявляться в более северных популяциях и особенно хорошо задокументированы на северном побережье Аляски, но, похоже, так обстоят дела во всем мире.

Морские ледовые платформы отдаляются друг от друга: Отступление льда имеет последствия, выходящие за рамки очевидной потери среды обитания. Остающийся лед находится дальше от берега, что делает его менее доступным.После каждого лета в Арктике наблюдается тенденция к удалению морского льда от берега, что заставляет белых медведей плавать на все большие расстояния от берега, чтобы добраться до льда. Хуже того, последний оставшийся морской лед находится над глубокими и малопродуктивными водами, которые приносят меньше добычи. Большой разрыв открытой воды между льдом и сушей также способствует более суровым волновым условиям, что делает плавание медведей от берега к морскому льду более опасным. В 2004 году биологи обнаружили четырех утонувших белых медведей в море Бофорта.Биологи объяснили, что утопление ранее не наблюдалось, благодаря отступлению льда и более суровому морю. В результате быстрого таяния льда в 2011 году самка белого медведя, как сообщается, в течение девяти дней без перерыва плавала через море Бофорта, прежде чем достигла льдины, что стоило ей 22 процентов ее веса и ее детеныша. По прогнозам Геологической службы США, поскольку изменение климата приводит к таянию морского льда, две трети белых медведей исчезнут к 2050 году.

Дефицит пищи увеличивается: Поскольку морской лед исчезает на все более длительные периоды в конце лета, у белых медведей остается недостаточно времени для охоты.Белые медведи могут выжить только в районах, где замерзают океаны, что позволяет им охотиться на тюленей, живущих под, на или в замерзшей полярной ледяной шапке. Обостряя проблемы потери охотничьих угодий, ожидается, что сокращение полярной ледяной шапки также приведет к сокращению излюбленной добычи белых медведей — тюленей. Уменьшение ледяных площадок вблизи продуктивных районов для рыбы, поедаемой тюленями, влияет на их пищевой статус и скорость воспроизводства. Белые медведи долго голодают, что приводит к каннибализму.Хотя давно известно, что белые медведи убивают ради доминирования или убивают детенышей, чтобы они могли размножаться с самкой, прямое хищничество ради еды ранее не наблюдалось биологами.

Кроме того, расширяются разработки в области исследования дна океана и добычи нефти в открытом море, которое ранее было закрыто мерзлым льдом. Это приносит людей, беспокойство и потенциально разрушительные разливы нефти в ранее нетронутую среду обитания полярных медведей в Арктике. Белым медведям нужна наша помощь и защита, чтобы обеспечить своему виду долгое и здоровое будущее.Лучший способ помочь белым медведям — сократить выбросы углерода и сотрудничать с Национальной федерацией дикой природы в проведении кампании по сокращению выбросов загрязнителей, вызывающих изменение климата.

5 забавных фактов

1. Белые медведи классифицируются как морские млекопитающие, поскольку они проводят так много времени в океане. Научное название белого медведя Ursus maritimus означает «морской медведь».”

2. Белые медведи произошли от бурых медведей, чтобы выжить в экстремальных северных условиях.

3. Белые медведи — крупнейшие наземные хищники на планете. Крупные самцы имеют рост на задних лапах более 11 футов (3,3 метра) и достигают веса более 1700 фунтов (770 кг).

4. В отличие от черных медведей и бурых медведей, белые медведи не впадают в спячку в зимние месяцы, потому что именно тогда образуется морской лед, который полярным медведям нужен для охоты на тюленей.

5.При необходимости или во время игры белые медведи общаются друг с другом кряхтением, рычанием, рычанием или визгом. Как звучит рев белого медведя? Мы вышли на улицы, чтобы задать этот простой вопрос. Послушайте, что говорили люди:

Как попасть на Шпицберген: Советы путешественникам

Белые медведи живут вдоль кромки льда, там, где вода встречается со льдом.Это самые крупные наземные хищники в мире. Фото: Хьюго Перрен

Мой друг был озадачен, когда я объявил, что отправляюсь в арктическое приключение в Норвегию, но не буду проводить много времени в Осло, космополитической столице страны. «Но… но вы будете так близко», — возразил он, показывая мне свое любимое городское приложение Осло на своем мобильном телефоне. Именно тогда я понял, что мне нужно сделать небольшой урок географии (и, возможно, истории).

Да, действительно, объяснил я, я пройду через Осло, но ненадолго.Моим конечным пунктом назначения был норвежский архипелаг Шпицберген — к северу от Полярного круга. Фактически, удаленный архипелаг из трех островов, крупнейшим из которых является Шпицберген, находится в 2000 км к северу от городского Осло.

Честно говоря, я не мог винить своего друга. Шпицберген официально не входил в состав Норвегии до 1920 года. До этого момента отдаленная, нетронутая арктическая пустыня была практически нейтральной зоной, пока ее официально не признали принадлежащей Норвегии.

Для многих норвежский кусок Арктики известен как «страна полуночного солнца.«Для легионов полярных энтузиастов вроде меня Шпицберген долгое время был« столицей дикой природы Арктики ». (Для справки, вы заметите, что большинство путешественников используют названия мест Шпицберген и Шпицберген как синонимы.)

Белые медведи живут вдоль кромки льда, там, где вода встречается со льдом. Это самые крупные наземные хищники
в мире. Фото: Хьюго Перрен

Лучшее время для поездки на Шпицберген

Всего в 1300 километрах (примерно 800 миль) от Северного полюса, на Шпицбергене, сердце Свальбарда, четыре месяца в году практически темно.Возвращение солнца в апреле отмечено удлинением светового дня до июня, когда солнце никогда не заходит, что побуждает путешественников отправиться на Шпицберген, чтобы понаблюдать за белыми медведями и другими животными, такими как моржи, северные олени, песцы, белухи, тюлени и т. Д. морские птицы в их естественной среде обитания — наряду с невероятно красивыми ландшафтами, покрытыми льдом.

Лучшее время для поездки на Шпицберген — период с мая по сентябрь, который совпадает с большинством полярных экспедиций, посещающих этот район.В это время года белые медведи встречаются довольно часто, так как они появляются вдоль тающего пакового льда в поисках пропитания. Как я объясняю в своем блоге, почему вы должны посетить Арктику в мае, весна на Шпицбергене подпадает под невероятные полярные моменты, о чем следует помнить, если вы задумываетесь, когда и как поехать на Шпицберген.

И вам не нужно беспокоиться о толпе. Вы никогда не окажетесь в густонаселенном порту во время полярной экспедиции в норвежскую Арктику.О льготах без толпы вы можете прочитать в моем собственном дневнике на Шпицбергене, где я писал о побеге из толпы на далеком Шпицбергене.

Гости Quark Expeditions получают захватывающий полярный опыт, исследуя
на Зодиаках на Шпицбергене. Фотография: « Acacia Johnson

».

Лучший способ добраться до Шпицбергена

Лучший способ отправиться на Шпицберген — не считая того, чтобы научиться управлять своей собственной яхтой — это исследовать невероятно красивый норвежский архипелаг с опытным полярным оператором, который поддерживает флот полярных судов, а также с опытной экспедиционной командой, в которую входят все полярных экспертов, таких как специалисты по дикой природе, гляциологи и орнитологи, которые воспользуются их опытом, чтобы помочь вам получить максимум удовольствия от полярных путешествий.

Quark Expeditions гордится тем, что укомплектовывает свой флот полярных судов самой подготовленной экспедиционной командой в своем бизнесе. В конце концов, Quark Expeditions был первым оператором, который доставил коммерческих путешественников на Северный полюс в 1991 году. Что не менее важно, в отличие от других операторов, которые обращают свое внимание по всему миру, Quark Expeditions фокусируется исключительно на полярных приключениях в Арктике и Антарктике.

Конечно, еще одно соображение, если вы не знаете, как добраться до Шпицбергена — или куда угодно, если на то пошло, — держитесь подальше от огромных толп и судов, перевозящих тысячи пассажиров.Quark Expeditions никогда не принимает в свои экспедиции более 199 гостей. Ясно, что присоединение к относительно небольшой группе полярных энтузиастов — а не к гигантскому плавучему гостиничному комплексу — лучший способ добраться до Шпицбергена. Чтобы лучше понять, что происходит — или может случиться — во время экспедиции, я рекомендую вам уделить несколько минут и прочитать «День из жизни полярной экспедиции» на Шпицбергене, Норвегия.

Еще один вопрос, который задают себе многие полярные путешественники: «Как добраться до Шпицбергена без месячного отпуска?» Quark Expeditions поможет вам.Среди их многочисленных путешествий на Шпицберген — 14-дневное исследование Шпицбергена: приключение на больших островах и 12-дневное путешествие по Шпицбергену: столица дикой природы Арктики.

Лучшие развлечения на Шпицбергене

Дикая природа, конечно же, возглавляет список лучших развлечений на Свальбарде. В то время как наблюдение за белыми медведями и китами возможно с палубы корабля, команда Quark Expeditions позаботится о том, чтобы вы выходили с корабля на полярный ландшафт как можно чаще.Экскурсии на Зодиаках отлично подходят для путешествий по воде, фьордам, заливам и прибрежным дорогам, где обычно можно увидеть китов, моржей, белых медведей и тюленей. Кроме того, «Зодиаки» (укомплектованные опытными полярными проводниками) доставят гостей на берег, чтобы увидеть еще больше дикой природы. Если вам повезет, возможно, во время вашего визита на Шпицберген появится неуловимая арктическая лисица.

Ледник 14 июля простирается на 16 километров и впечатляет как местных жителей, так и полярников.Фотография: « Acacia Johnson

».

Просмотр ледников не имеет себе равных в норвежской Арктике. Ледник Монако, один из крупнейших ледников на Шпицбергене, имеет ширину около 7 километров и высоту 60 метров. А еще есть ледник 14 июля, ледник длиной 16 километров, который занимает площадь 127 квадратных километров.

Любители полярной истории будут поражены такими местами, как Смеренбург, что в переводе означает «город слюни». Как возникло это имя? Смеренбург был китобойной станцией в 1600-х годах, и до сих пор сохранились остатки твердого жира из печей, где варили туши китов.Посетители найдут в Смеренбурге мемориал, посвященный китобоям, погибшим в 17-18 веках.

Одним из лучших моих личных занятий на Шпицбергене было сфотографировать северных оленей, что фигурировало в моем дневнике из моей поездки: «Спасение от толп в Арктике на отдаленном Шпицбергене».

Морские птицы многочисленны на Шпицбергене. По оценкам орнитологов, в этом регионе гнездится около 30 видов птиц, в том числе маленькие гагарки, полярные крачки, кайры Бруниха, чайки, такие как мочалки, северный глупыш, обыкновенная гага, ракушечник и розоногий гуси, а также поморники.Популярным местом для наблюдения за птицами на Шпицбергене является группа высоких базальтовых скал в Алькефьелле, известная также как «Птичья гора». Здесь обитает около 60 000 кайр Брюнниха — и это всего лишь один вид птиц.

Дополнительные советы о лучших вещах Чтобы сделать на Шпицбергене, уделите несколько минут и посмотрите наш видеоролик «Почему стоит ехать на Шпицберген».

Наблюдение за дикой природой происходит на кораблях, на Зодиаках, во время каякинга и даже во время прогулки по берегу
.На Шпицбергене много северных оленей. Фото: Quark Expeditions

.

Советы путешественникам по Шпицбергену

Вот несколько моих собственных советов путешественникам по Шпицбергену, над которыми стоит задуматься, когда вы решите, как поехать на Шпицберген и максимально использовать свое полярное путешествие.

• Исследуйте Лонгйир: убедитесь, что у вас есть время, чтобы исследовать город Лонгйир (население: 2400 человек), местоположение порта, где вы сядете на свое полярное судно, чтобы исследовать архипелаг Шпицберген. Лонгйир — самый северный город во всем мире, в котором есть собственная школа (на сваях из-за замерзшей тундры), церковь, бары, рестораны и один из самых маленьких университетов в мире.Одним из моих лучших снимков была «парковка для снегоходов» у входа в университет.

• Проводите много времени на палубе вашего корабля. Во время моей экспедиции на Шпицберген мне нравилось стоять на палубе в одиночестве после полуночи. Я также старался вставать рано (за чашкой кофе) и начинать свой день, стоя в одиночестве на палубе. Мне казалось, что вся Арктика принадлежит мне. (Будьте уверены, вам не будет холодно — Quark Expeditions дает каждому гостю свою полярную парку, которую вы должны сохранить.)

• Проведите время с членами экспедиционной команды: весь персонал и гиды экспедиции завтракают, обедают и ужинают с гостями. Ожидайте, что они пододвинут стул к вашему столу. Они с радостью ответят на вопросы, расскажут о лучших моментах дня и поделятся с вами историями из своей карьеры в полярных регионах.

• Рассмотрите вариант приключений за пределами корабля: каякинг в Арктике, SUPboarding, наблюдение за птицами или поход с гидом. В вашу поездку включено множество вариантов приключений на корабле (другие оплачиваются отдельно).Катание на каяках мимо моржей, когда они отдыхают на кусках ледника, было одним из моих лучших впечатлений.

• Отправьтесь в поход: члены экспедиционной группы проводят разнообразные походы на берегу, предназначенные для туристов всех уровней и интересов. Вы можете совершить медленную прогулку, чтобы сделать много фотографий, поход на среднюю дистанцию ​​или более быстрый поход.

• Путешествуйте непредвзято: что бы вы ни делали, используйте любые возможности. Арктика околдует вас, и вы вернетесь домой с воспоминаниями о полярных событиях, о которых вы даже не подозревали.

Об авторе

Любовь к природе и письму позволила Дагу О’Нилу посетить почти 50 стран по всему миру и погрузиться в некоторые из самых невероятных природных пейзажей. Роль Дуга в качестве копирайтера бренда в Quark Expeditions явилась естественным шагом на пути, который начался со степени в области экологических исследований, а затем и со свидетельства о журналистике. В свободное от путешествий время Дуг обычно занимается пешим туризмом: он сертифицированный руководитель походов в Hike Ontario и Bruce Trail Conservancy.Он является соавтором книги о природе «110 природных горячих точек в Манитобе и Саскачеване», опубликованной Firefly Books в 2019 году. Дуг говорит: «Немногие направления могут соперничать с полярными регионами — не только из-за ошеломляющей красоты и невероятной дикой природы, но и для трансформирующих переживаний, которые происходят в тот момент, когда вы ступаете в самые отдаленные уголки мира «.

Другие материалы Дуга О’Нила

О Шпицбергене | Посетите Шпицберген

Добро пожаловать на Шпицберген, настоящую Арктику!

Шпицберген — норвежский архипелаг в Северном Ледовитом океане.Расположенный на вершине мира, он содержит бесконечные районы нетронутой, сырой арктической дикой природы. Шпицберген состоит из всех островов, островков и шхер между 74 ° и 81 ° северной широты и 10 ° и 35 ° восточной долготы. Самый большой остров — Шпицберген, а самая высокая гора — Ньютонтоппен (1713 м над уровнем моря).

Посещение архипелага Высокой Арктики — примерно на полпути между материковой Норвегией и Северным полюсом — полно контрастов и удивительных природных впечатлений. Арктическая тишина создает уникальную атмосферу, и вы ощутите безмятежность, которой практически нет нигде на земле.Здесь, на 78 ° с.ш., вы скоро станете участником самого красивого арктического приключения, которое только можно вообразить. Величественные горы, голубой морской лед, почти бесконечные ледники и богатый животный мир доминируют над ландшафтом, который меняет внешний вид в течение трех основных сезонов; от красочной тундры полярного лета через зрелищное световое шоу зимы северного сияния до замерзших фьордов и бескрайних снежных пейзажей солнечной зимы.

Кто живет на Шпицбергене?

Всего в 1300 км от Северного полюса вы можете посетить самый северный городской поселок в мире, Лонгйир.Большинство жителей этого крошечного арктического мегаполиса — норвежцы, но есть жители примерно из 50 других стран. Всего около 2100 человек называют это место «домом», и у них есть сильное чувство единства и товарищества. Даже посреди поселения вы так приблизитесь к нетронутой природе, что от нее перехватит дыхание.

Хотя Шпицберген принадлежит Королевству Норвегия, два поселения на архипелаге в основном населены русскими и украинцами.Около 450 человек живут в современном горнопромышленном поселке Баренцбург, и менее 10 человек живут в советском городе-призраке Пирамиде. Морская прогулка или поездка на снегоходе из Лонгйира приведет вас к культурно-исторической экскурсии в «Малороссию», где говорят по-русски, подают блюда русской кухни и советскую архитектуру очаровывают даже самого искушенного путешественника.

Помимо Лонгйира, Баренцбурга и Пирамиды, на Шпицбергене есть еще два поселения. Ню-Олесунн, расположенный на южной стороне Конгс-фьорда, служит базой для международных исследований Арктики и мониторинга окружающей среды, а в Хорнсунде на юго-западе Шпицбергена находится небольшая польская исследовательская станция.

Группа островов, населенных белыми медведями и людьми

Здесь, на Шпицбергене, мы живем, зная, что белый медведь в любой момент может оказаться ближе, чем мы думаем. Жители всегда принимают меры предосторожности, выходя за пределы населенных пунктов, имея при себе огнестрельное оружие в качестве защиты от белых медведей. Это одно из немногих мест в мире, где нередко можно увидеть, как матери толкают детскую коляску с винтовкой на спине. Каждый, кто здесь живет, должен проявлять уважение к величественной природе, частью которой мы решили стать, и все мы полностью осознаем, что являемся гостями в царстве белого медведя.

Жители Свальбарда приехали сюда по разным причинам. Некоторые из них — авантюристы в поисках нового арктического приключения, некоторые — исследователи, которые приехали изучать увлекательную геологию среди других тем, а третьи — обычные семьи, которым нравится жить обычной жизнью на месте, которое не является обычным. Но у всех есть что-то общее: страсть и любовь к Свальбарду. Когда вы приедете, уехать сложно, и Шпицберген навсегда останется в вашем сердце. Когда-то «Шпицберген», всегда «Шпицберген».

Общий план Лонгйира и Шпицбергена

Свальбарди буквально означает «край с холодными берегами». Svalbarði fundinn упоминается в традиционных исландских источниках, датированных 1194 годом. Однако мы никогда не узнаем наверняка, относится ли это упоминание к открытию Шпицбергена или другого участка суши с холодными берегами.

Первым бесспорным открытием архипелага стала экспедиция под руководством голландского исследователя Виллема Баренца в 1596 году, во время которой он назвал самый большой остров Шпицберген («остроконечные горы» по-голландски) в честь гор на западной стороне острова.С тех пор о Шпицбергене ходят легенды об охоте, отлове, добыче полезных ископаемых и невероятных экспедициях. История Свальбарда включает международный китобойный промысел (1600-1750), российскую зимнюю охоту и отлов в ловушку (1700-1850) и норвежскую зимнюю охоту и отлов в ловушку (1850-1973).

В 1906 году американский бизнесмен и пионер горнодобывающей промышленности Джон Манро Лонгиер основал первую шахту, построил здания и назвал поселение Лонгйир-Сити. Лонгиер впервые посетил Шпицберген в качестве круизного пассажира в 1901 году.В 1916 году компания Store Norske Spitsbergen Kullkompani приняла на себя добычу полезных ископаемых у компании Longyear Arctic Coal Company, и поселок был переименован в Лонгйир.

Договор о Шпицбергене

Договор о Шпицбергене был подписан 9 февраля 1920 г. и вступил в силу 14 августа 1925 г. Договор ратифицировали Нидерланды, Великобритания, Дания, США, Италия, Франция, Швеция, Норвегия и Япония. Позже его ратифицировали многие другие страны, включая Советский Союз (Россия) и Канаду.Сейчас в договоре 46 участников. «Договор о Шпицбергене признает суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, включая Бьёрнёйа (Медвежий остров), и что норвежские законы применяются в пределах архипелага. Договор также предоставляет определенные права другим подписавшим сторонам, в том числе право их граждан проживать и заниматься предпринимательской деятельностью, охотой и рыбалкой на архипелаге. Кроме того, договор регулирует демилитаризацию архипелага, т.е. крепости, военно-морские базы и размещение военного персонала не разрешены.Источник: https://snl.no/Svalbardtraktaten

Лонгйир до 1989 года был городом компаний. Горнодобывающая компания Store Norske Spitsbergen Kullkompani (которая была национализирована в 1976 году) контролировала большую часть инфраструктуры и услуг. В соответствии с Белой книгой норвежского правительства 1990 года власти начали процесс «нормализации» Лонгйира в более открытое и регулярное сообщество. Это включало создание Совета Свальбарда, который был заменен в 2002 году расширенным общественным советом Лонгйира (Longyearbyen Lokalstyre), основанным на модели, адаптированной к эндемическим условиям поселения.Это совпало с передачей ответственности за общественные работы и обязанности по управлению от горнодобывающей компании Совету сообщества Лонгйира. Во многих областях община теперь функционирует как муниципалитет на материке, хотя, естественно, есть некоторые существенные различия.

Аэропорт Шпицберген Лонгйир открылся в 1975 году, что сделало Свальбард доступным круглый год. Авиакомпании SAS и Norwegian выполняют регулярные рейсы в Лонгйир.

Свальбард — это не место, где люди проводят всю свою жизнь или где семьи продолжают существовать из поколения в поколение, хотя здесь проживает несколько семейных поколений.Люди обычно приходили и уходили, внося свой вклад в самобытную историю Шпицбергена. Следовательно, людям было труднее воспользоваться накопленным опытом суровых и экстремальных условий жизни. История Шпицбергена богата трагическими событиями, а могилы — самые распространенные памятники культуры.

Международный китобойный промысел

Международный китобойный промысел на Свальбарде, продолжавшийся с начала 17 века до середины 18 века, был мотивирован благоприятными ценами на жир и китовый ус.Китобойные экспедиции были в основном голландскими, британскими и немецкими, и китобойные компании имели большое национальное значение. На пике активности вокруг Шпицбергена было более 300 кораблей. Самой известной наземной станцией был Смеренбург на северо-западном побережье Шпицбергена. В период своего расцвета он состоял из 16 зданий, вмещавших до 200 китобоев, и восьми больших печей для превращения жира в нефть.

К концу 17 века только голландский китобойный промысел составлял 150–250 судов, годовой улов которых составлял от 750 до 1250 китов.Гренландский кит был самым популярным уловом, и в конечном итоге этот вид был истреблен в водах вокруг Шпицбергена. На берегах Шпицбергена сохранилось много следов эпохи китобойного промысла. С этого периода зарегистрировано около 50 китобойных станций с остатками фундамента, станциями для варки жира, китами и моржовыми костями, а также захоронениями.

Русская охота и отлов

Когда китобои ушли, прибыли русские поморы. В России зимовка отлова началась в начале 18 века и продолжалась до середины 19 века.Известно более 70 станций отлова ловушек той эпохи. Большинство охотников / звероловов были поморами, выходцами из Белого моря. Самым известным из них был Иван Старостин, который провел на Шпицбергене 39 зим, в том числе 15 подряд.

При отлове поморов в основном использовались продукты из моржей, такие как бивни, жир и шкуры. Еще они торговали мехами и пухом. Кроме того, они охотились на оленей, тюленей и птиц и собирали яйца, не в последнюю очередь для собственного потребления. Они строили здания, начиная от маленьких домиков и заканчивая большими станциями, многие из которых работали круглый год.Густая зимняя шуба песцов и белых медведей была привлекательной и служила серьезным стимулом для перезимовки. На многих станциях были обнаружены следы различных ремесел, что свидетельствует о том, что русские тратили свои лишние средства на переработку сырья и превращение его в ценные товары для торговли.

Норвежская охота и отлов

Норвежцы активизировали свою деятельность, когда русские сократили свою, примерно в 1850 году, поскольку они были в основном заинтересованы в тех же продуктах.К концу 19 века на Шпицбергене стало обычным явлением зимовать. У охотников был циклический график, основанный на разных сезонах. Они ловили песцов и белых медведей зимой, когда качество меха было наилучшим. Весна была посвящена запечатыванию, а летом — подготовке мехов к продаже. Летом велась охота на птиц, сбор пуха и яиц, а осенью охотились на куропаток и северных оленей. Охотники преодолевали большие расстояния и использовали сеть станций и хижин.

Хотя большая часть улова предназначалась для собственного потребления, охотникам приходилось продавать меха, пух и оленину, чтобы закупить необходимые продукты на материке. Помимо прочего, им были нужны изюм, мука, соль, керосин, инструменты, оружие и боеприпасы. Иногда им также требовалась новая печь или лодка и, возможно, немного роскоши. Судя по всему, охотник Георг Бьёрннес привез на Шпицберген годовой выпуск своей любимой газеты. Каждое утро он выходил за «сегодняшней газетой», которой исполнился ровно год, в день!

В разгар этой деятельности на Свальбарде зимовало около 50 охотников / звероловов, что оказало большое влияние на популяции некоторых видов.Постепенно эффективность оборудования повысила производительность, превышающую ту, которую могла обеспечить популяция этого вида. Одним из примеров этого была ловушка для белого медведя, стреляющая самим собой. Такие ловушки состояли из обрезанного ружья или дробовика, помещенного в ящик. Спусковой крючок был прикреплен веревкой к небольшому кусочку сала, который служил приманкой. Когда полярный медведь ткнулся в голову и коснулся этой приманки, ему выстрелили в голову с близкого расстояния.

Король белых медведей

Одним из самых известных охотников на белых медведей на Шпицбергене был Генри Руди.Известный как «Король белых медведей», он убил около 750 белых медведей на архипелаге, в том числе 115 за один год. Другим известным охотником был Хилмар Нёйс, который был одним из самых опытных из всех, кто зимовал на Шпицбергене 38 раз в период с 1909 по 1973 год. Его основной станцией был Фредхейм в долине Сассендален. Его жена, Хельфрид Нёйс, сопровождала его несколько сезонов охоты.

В начале 20 века Шпицберген все еще был нейтральной территорией, и первые годы были хаотичными.Многие люди потеряли крупные суммы денег, вкладывая деньги в яркие и нестабильные промышленные предприятия. Этот период ознаменовался покупкой и транспортировкой оборудования, наймом бригады и хранением продовольствия, а также необходимо было построить здания и заводы.

Горное дело

Добыча на Свальбарде, начавшаяся около 1900 года, была основана на свежих исследованиях и благоприятных ценах на сырье в новой индустриальной Европе. Несмотря на то, что наибольший интерес вызвали запасы угля, недолго велась добыча фосфора, золота, цинка, свинца, меди, гипса и мрамора.

Горнодобывающая промышленность — единственная коммерческая деятельность, которая существует более века. Он лег в основу постоянных поселений в Лонгйире, Баренцбурге и Ню-Олесунне. В настоящее время на Шпицбергене работают две шахты; Шахта № 7, которая находится недалеко от Лонгйира, и российская шахта в Баренцбурге.

Шпицберген — мечта геолога

Шпицберген уникален по геологическому разнообразию. Архипелаг — одно из немногих мест на земле, где на ограниченной территории можно найти камни практически любого геологического периода.В период с 2004 по 2012 год палеонтолог доктор Йорн Хурум нанес на карту более 60 скелетов рептилий и раскопал не менее 10 у подножия горы Янусфьеллет на Шпицбергене. Одно из самых сенсационных открытий на Шпицбергене за последние годы — окаменелость 10-метровой рептилии. Это, безусловно, самая длинная и хорошо сохранившаяся окаменелость ихтиозавров, когда-либо обнаруженная на Шпицбергене.

Древние окаменелости

Более 60 миллионов лет назад Шпицберген находился на морском дне.Все изменилось, когда Шпицберген потерпел крах с Гренландией. Следовательно, вы найдете уникальные остроконечные горы на западной стороне Шпицбергена. Скальные породы, которым более 60 миллионов лет, представляют собой древние отложения на морском дне, поднявшиеся до нынешних гор. Окаменелости включают в себя все, от одноклеточных организмов до гигантских динозавров. Обычные люди могут собрать удивительные окаменелости растений возле ледника Лонгйирбреен. Многие организации, занимающиеся активным отдыхом в Лонгйире, предлагают поездки на охоту за окаменелостями, и нет ограничений на количество окаменелостей, которые вы можете увезти обратно на материк.

Ледники до горизонта

Более половины Шпицбергена покрыто ледниками. Здесь более 2100 ледников разных размеров, а почти 60% общей площади покрыто льдом. Самые большие ледники называются ледяными шапками и находятся в основном на восточной стороне Шпицбергена. Самая большая ледяная шапка — Остфонна на острове Нордаустланде. Он занимает площадь около 8450 км² и является самой большой ледяной шапкой в ​​мире, если не считать огромные ледяные щиты в Антарктиде и Гренландии.

Ледники могут выступать в качестве огромных климатических архивов. Со временем на ледник выпадает все больше и больше снега. По мере того, как свежий снег падает на вершину, снег накапливается все глубже и глубже в леднике. При бурении ледника ледяные керны образуют временную шкалу, при этом нижняя часть является самой старой, а верхняя — самой молодой. Анализируя пузырьки воздуха и частицы во льду, исследователи могут изучить, как климат менялся на протяжении всей жизни ледника. В центральной части Шпицбергена ледники намного меньше, чем на востоке, потому что климат более сухой и зимой меньше снега.Эти ледники называются холодными ледниками, потому что они промерзли до основания и мало двигаются (всего 1-2 метра в год). Однако на побережье есть теплые ледники, которые не промерзли до земли и могут перемещаться на значительные расстояния за короткий промежуток времени.

Многие ледники на Шпицбергене представляют собой так называемые пульсирующие ледники, то есть фронт ледника может перемещаться на несколько метров в день, прежде чем остановится и тает. Пульсирующие ледники встречаются только на Шпицбергене, на островах Арктической Канады и на Аляске.Мало что известно о том, что вызывает такие скачки и сколько времени проходит между каждой активной фазой, но похоже, что фаза покоя на Шпицбергене колеблется от 30 до 500 лет. (Норвежский полярный институт)

Невероятная фауна и флора Свальбарда

Лишь 6-7% территории Свальбарда покрыто любой растительностью. Самые плодородные районы находятся во внутренних районах фьордов Шпицбергена.

Вечная мерзлота покрывает всю территорию Шпицбергена, и летом оттаивает только верхний метр земли.Флора подвержена очень короткому вегетационному периоду, низким температурам, отсутствию осадков и относительно бесплодной почве. Тем не менее, на Шпицбергене есть множество небольших растений. Только в районе Лонгйира зарегистрировано более 100 различных видов растений.

На архипелаге Шпицберген зарегистрировано около 170 видов растений. Флора чрезвычайно уязвима, и каждый, кто путешествует по Шпицбергену, должен проявлять большую осторожность, чтобы не нанести ему какого-либо ущерба.Уничтожение растительности оставляет неизгладимые следы в ландшафте. Следовательно, вся растительность находится под защитой. Не стесняйтесь фотографировать красочную флору Свальбарда, но, пожалуйста, ничего не выбирайте.

В Баренцевом море обитает большая часть фауны и животного мира Свальбарда. В этом районе Северного Ледовитого океана наблюдается относительно высокий уровень органического производства из-за смеси теплой и холодной воды в Гольфстриме, мелководного шельфа и интенсивного солнечного излучения в летнее время. Шпицберген является домом для самых больших птичьих утесов в Североатлантическом регионе, где обитают миллионы пар наиболее распространенных гнездящихся видов: гадюки, черноногие мокки и глупыши.
В районе побережья Свальбарда, а также в тундре в крупных долинах обитают большие популяции гусей и болотных птиц. Гага гнездится по всему архипелагу Шпицберген. Большинство птиц архипелага Шпицберген мигрируют и зимуют в Баренцевом море, на норвежском побережье или на континенте. Свальбардская куропатка — единственный вид птиц, который остается на Шпицбергене зимой. Всего на Шпицбергене гнездится около 30 видов птиц.

Северный олень и песец — единственные местные млекопитающие Свальбарда.Эти виды встречаются на большинстве островов архипелага. Более того, южная полевка, вид грызунов, попала в район Исфьорда, скорее всего, в качестве безбилетных пассажиров на лодках. Вокруг Свальбарда водятся различные виды тюленей, в том числе кольчатая нерпа, бородач, обыкновенный морской тюлень и морж. Из видов китов, часто посещающих берега Шпицбергена, белуга (или белух) является наиболее распространенной.

Девятнадцать видов морских млекопитающих обитают в водах, окружающих Шпицберген, одним из которых является белый медведь.Запрещается беспокоить, отлавливать, травмировать или убивать животных или птиц. Все птицы находятся под защитой в период размножения. Яйца, гнезда и Запрещается мешать, ловить, причинять вред или убивать животных и птиц. Все птицы, включая их яйца, гнезда и среду обитания, находятся под защитой в период размножения. Никогда не трогайте мертвых животных, так как на Шпицбергене были случаи бешенства.

Белый медведь — король Шпицбергена

Белые медведи — существа впечатляющие.Это самые крупные наземные хищники в мире, и для многих они стали символом арктической дикой природы. Размер взрослого медведя колеблется от 200 до 800 кг. Люди считаются чужеродным элементом в среде обитания белых медведей. Белый медведь невероятно силен, и даже молодняк до 100 кг может быть очень агрессивным и опасным. Белый медведь находится под защитой с 1973 года, и преследование, соблазнение, беспокойство или кормление белого медведя считается уголовным преступлением.

БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ МОГУТ БЫСТРО БЫСТРО БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. Рекомендуем всем туристам отправляться на организованные экскурсии при выезде за пределы населенного пункта. На Шпицбергене можно встретить белых медведей круглый год.

Любопытные животные

Белые медведи обычно не смотрят на людей как на пищу, но они от природы любопытны и проверяют все в поисках пищи. По-настоящему голодный медведь съест практически все. Если медведь движется прямо к вам, сделайте себя заметным пораньше, а также пошуметь. Крик и хлопанье в ладоши или запуск двигателя, т.е.е. снегоход или подвесной мотор сообщит медведю о вас. Этого может быть достаточно, чтобы медведь отступил.

Вы можете прочитать и узнать больше о белом медведе на веб-странице Норвежского полярного института.

Нобелевская премия по физике отмечает открытия о черных дырах | Наука

Двое из трех лауреатов Нобелевской премии по физике помогли открыть сверхмассивные черные дыры, содержащие миллионы или даже миллиарды солнечных масс.

ESO / ESA / Hubble / M. Корнмессер

Адриан Чо, Дэниел Клери

Нобелевская премия по физике в этом году присуждается за новаторские исследования природы черных дыр, включая открытие гигантской дыры, скрывающейся в самом сердце нашей Галактики Млечный Путь.

Половина премии достается Роджеру Пенроузу, математику из Оксфордского университета, за его работу 1960-х годов по образованию и устойчивости черных дыр.Вторую половину делят два астронома: Рейнхард Гензель из Института внеземной физики Макса Планка и Андреа Гез из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. С 1990-х годов они возглавляли конкурирующие исследовательские группы, которые отслеживали звезды в центре Млечного Пути и показали, что их орбиты искривляются из-за так называемой сверхмассивной черной дыры (SMBH).

Концепция черной дыры — объекта настолько массивного, что его сила тяжести препятствует выходу света — возникла по частям в течение десятилетий.Альберт Эйнштейн опубликовал свою теорию гравитации, общую теорию относительности, в 1915 году. В ней говорится, что гравитация возникает, когда масса и энергия искажают ткань пространства и времени, заставляя траектории свободно падающих объектов изгибаться, как эллиптическая орбита Земли вокруг Солнца . Всего год спустя немецкий физик Карл Шварцшильд разработал форму ямы в пространстве-времени, которую создаст точечная масса, и показал, что она предсказывает горизонт событий. Это отмечает край сферы вокруг точечной массы, из которой все еще может выходить свет.

Однако представление о том, что сгоревшие звезды могут на самом деле привести к этим странным пустотам в космосе, появилось только в 1939 году. Именно тогда физики Роберт Оппенгеймер и Джордж Волков подсчитали, что если нейтронная звезда станет слишком массивной, она должна схлопнуться. под собственным весом до бесконечно малой точки, оставляя после себя только сверхсильное гравитационное поле. Их работа предвосхитила нынешнее понимание астрофизиками черных дыр звездных масс, которые образуются, когда сгорают достаточно массивные звезды и их ядра коллапсируют.

Оппенгеймер и его коллеги не доказали, что взрывающаяся звезда должна образовывать горизонт событий. Можно было предположить, что материя каким-то образом могла улететь прочь — или что гравитационное поле мертвой звезды могло не сохраняться. В 1960-х годах Пенроуз с чрезвычайной математической строгостью показал, что образование черной дыры по существу неизбежно и что она будет неразрушимой, поскольку она будет расти по мере поглощения все большей массы. «Не имело значения, что вы делали, горизонт всегда был рядом», — говорит Клиффорд Уилл, эксперт по общей теории относительности из Университета Флориды.«Он не развалится, он будет только расти».

Уилл предполагает, что награду можно рассматривать как своего рода приз Стивена Хокинга, который умер в 2018 году и с которым сотрудничал Пенроуз. Фактически, ключевые предсказания Пенроуза сформулированы в так называемых теоремах Пенроуза Хокинга. Пенроуз отмечает, что Хокинг взял свои идеи относительно образования горизонтов вокруг черных дыр и применил их к космологии и рождению Вселенной. «Это был явный прогресс по сравнению с тем, что я сделал», — говорит Пенроуз.

Короче говоря, Пенроуз показал, что общая теория относительности подразумевает, что черная дыра будет реальным, стабильным астрофизическим объектом, говорит Ульф Даниэльссон, физик-теоретик из Упсальского университета и член Нобелевского комитета по физике. «Пенроуз заложил теоретический фундамент, чтобы мы могли сказать:« Да, эти объекты существуют, мы можем ожидать их найти, если выйдем и поищем их »».

Роджер Пенроуз (слева) доказал, что черные дыры — реальные объекты.Андреа Гез (в центре) и Рейнхард Гензель (справа) показали, что в сердце нашей галактики скрывается человек, который весит в 4 миллиона раз больше Солнца.

(слева направо): TOMMASO BONAVENTURA / CONTRASTO / Redux; Кристофер Диббл / Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе / Сипа США / Newscom; Маттиас Балк / picture-alliance / dpa / AP Images

Со времени достижений Пенроуза астрономы обнаружили множество свидетельств существования черных дыр. Они обнаружили звезды, вращающиеся вокруг невидимых спутников, и смогли увидеть светящиеся горячие перегретые газы, исчезнувшие в предполагаемых черных дырах.Детекторы гравитационных волн стали решающим аргументом для таких черных дыр звездных размеров, но не для галактических гигантов.

Тот, что находится в центре Млечного Пути, известный как Стрелец A * (Sgr A *), весит миллионы солнечных масс и находится всего в 26 000 световых лет от нас. Но помимо того, что он черный, он довольно мал: его горизонт событий соответствует орбите Меркурия. Вдобавок к этому центр Галактики скрыт от посторонних телескопов газом и пылью.

Используя методы наблюдений до предела, спарринговые группы Геза и Гензеля провели очень простое исследование: они составили карту движения одиночной звезды, когда она вращалась вблизи Sgr A *, и с помощью простой ньютоновской механики показали, что объект они должны были иметь колоссальную массу на орбите.«Изучая физику в средней школе, вы можете пройти долгий путь к пониманию того, что там должно быть что-то сверхмассивное, чего мы не можем увидеть», — говорит Сельма де Минк, астрофизик-теоретик из Гарвардского университета.

Их исследования проводились с помощью инфракрасных детекторов. Длины волн около 2 микрометров оказались приятным местом: эти инфракрасные фотоны могли проникать сквозь дымку и не слишком беспокоились из-за турбулентности в атмосфере Земли. Длины инфракрасных волн были также достаточно малы, чтобы относительно точно определять местонахождение звезд.

В 1990-х годах группы Гензеля и Геза зацепились за одну звезду, известную обеими командами как S2 или S0-2, которая является ближайшей к галактическому центру звездой, которую когда-либо обнаруживали. «У Андреа и Рейнхарда на протяжении многих лет было легендарное соревнование, которое поддерживало развитие этой области», — говорит астрофизик Хейно Фальке из Университета Радбауд. Чтобы точно определить точку S2, командам потребовались самые большие из имеющихся телескопов: четыре 8-метровых телескопа Европейского очень большого телескопа в случае Гензеля и два 10-метровых телескопа Кека для Геза.

В 2002 году эллиптическая орбита S2 приблизилась к точке, ближайшей к Sgr A *. Он пролетел в пределах 20 миллиардов километров или 17 световых часов и двигался со скоростью 5000 километров в секунду, что составляет 3% скорости света. После этого у групп было достаточно орбиты, чтобы сделать выводы о невидимом объекте. Они подсчитали, что он должен весить эквивалент 4 миллионов Солнц и быть концентрированным объектом: это могла быть только черная дыра. «Они доказали посредством наблюдений то, что Пенроуз предсказал с помощью теории, что черные дыры действительно существуют», — говорит Джерри Гилмор из Кембриджского университета.

Команды продолжили следить за S2 через его первую полную орбиту в 2008 году и ее второй близкий подход в 2018 году. Они использовали эти данные, чтобы подвергнуть общую теорию относительности еще более строгим проверкам. «Они заложили основы сверхмассивных черных дыр», — говорит Фальке.

Какими бы хорошими ни были результаты S2, исследователи хотят еще более прямых доказательств существования сверхмассивных черных дыр. А в 2019 году телескоп Event Horizon (EHT) удалось обнаружить тень еще более крупного монстра в центре M87, одной из соседних галактик Млечного Пути.Эта черная дыра содержит миллиарды солнечных масс. Коллаборация EHT пыталась получить изображение Sgr A *, но пока не удалось представить убедительные результаты.

Гез — четвертая женщина, получившая Нобелевскую премию по физике, и вторая за последние 3 года. «Это очень много значит для меня», — говорит де Минк. В последние годы Нобелевские премии по науке подвергались критике за отсутствие разнообразия.

В свои 55 лет Гез тоже относительно молодой лауреат. 89-летний Пенроуз — один из самых старых.Но Пенроуз говорит, что не жалеет о том, что так долго ждал, чтобы получить приз. «Я знаю некоторых людей, которые слишком рано получили Нобелевскую премию, и это разрушило их науку», — говорит он. «Я думаю, что я достаточно взрослый».

Связанный контент из

Science

Мейер и др. ., «Самый короткий из известных периодов звезды, вращающейся вокруг сверхмассивной черной дыры нашей галактики», Science 338 , 6103 (5 октября 2012 г.)

Tacchella и др. ., «Доказательства зрелых выпуклостей и фазы закалки наизнанку через 3 миллиарда лет после Большого взрыва», Science 348 , 6232 (17 апреля 2015 г.)

До и др. ., «Релятивистское красное смещение звезды S0-2, вращающейся вокруг сверхмассивной черной дыры Галактического центра», Science 365 , 6454 (16 августа 2019 г.)


Связанный контент из News from

Science

А. Хаммонд, «Звездная старость: белые карлики, нейтронные звезды и черные дыры», Science (12 марта 1971 г.)

А. Хаммонд, «Звездная старость (III): черные дыры и гравитационный коллапс», Science (26 марта 1971 г.)

Вт.Мец, «Астрофизика: открытие и повсеместность черных дыр», Science (21 января 1977 г.)

Дж. Гланц, «Грядущая тьма», Science (24 января 1997 г.)

Э. Стокстад, «В логово зверя», Science (7 января 2000 г.)

Р. Ирион, «Млечный Путь, тьма, голодная яма», Science (30 мая 2003 г.)

Дж. Клинг, «Меняющиеся лица астрономии», Science (20 января 2006 г.)

Р. Ирион, «Удивительный звездный питомник», Science (2 июня 2006 г.)

р.Зельковиц, «Гении года», Science (23 сентября 2008 г.)

К. Кросвелл, «Предупреждение: впереди черная дыра!» Наука

Д. Клери, «Астрономы определили загадочный объект в сердце Млечного Пути», Science (4 ноября 2014 г.)

Д. Клери, «Темная лаборатория», Science (06 марта 2015 г.)

Д. Клери, «Встреча звезды с черной дырой проверяет теорию гравитации Эйнштейна», Science (26 июля 2018 г.)


Связанное содержание

Тухилл и др. ., «Brevia: Pinwheels in the Quintuplet Cluster», Science 313 , 5789 (18 августа 2006 г.)

Вероломная гонка к Южному полюсу

«Еще одна тяжелая гонка днем ​​и еще пять миль», — написал в своем дневнике британский исследователь Роберт Фалькон Скотт. «У нас все еще есть шанс, если мы сможем поработать, но сейчас ужасно тяжелое время». Была середина января 1912 года, и 43-летний офицер Королевского флота проделал почти 800 миль в путешествие к одному из последних неизведанных мест на земном шаре: географическому Южному полюсу.Группа Скотта из пяти человек уже пережила в пути метели и обморожения. Теперь они находились менее чем в 80 милях от финишной черты, но по-прежнему стоял один вопрос, касающийся их прогресса: будут ли они первой группой людей в истории, достигшей Южного полюса, или второй?

Роберт Ф. Скотт и двое из четырех его товарищей отправились к Южному полюсу, таща сани. (Кредит: Bettmann / Getty Images)

Морозное испытание Скотта началось более года назад, когда его корабль Terra Nova прибыл на остров Росс в проливе Мак-Мердо в Антарктиде.Его береговой группе из 34 человек было поручено проводить научные исследования и собирать образцы дикой природы и горных пород, но Скотт, который ранее руководил антарктической миссией в 1902 году, также был полон решимости совершить пробег на полюс. Перед отъездом в экспедицию он поклялся «достичь Южного полюса и обеспечить Британской империи честь этого достижения».

Миссия Скотта стала еще более неотложной из-за того, что другой исследователь искал полюс. Руаль Амундсен был 39-летним норвежцем, который провел большую часть своей жизни, путешествуя по дальним уголкам земного шара.Он побывал в Антарктиде в конце 19 века, а позже стал первым человеком в истории, который переплыл коварный Северо-Западный проход, соединяющий Атлантический и Тихий океаны. В 1909 году Амундсен объявил о новой экспедиции, которая должна пройти через пронизанные льдинами воды Арктики к Северному полюсу. Он надеялся стать первым человеком, совершившим этот подвиг, но после того, как американские исследователи Фредерик Кук и Роберт Пири заявили, что избили его до упора, Амундсен тайно изменил свои планы.Не сказав сначала своим финансовым покровителям или даже своим членам экипажа, норвежец направил свой корабль «Фрам» в сторону Антарктиды и нацелился на достижение Южного полюса. Перед приездом он отправил письмо Скотту, который все еще снаряжал свою экспедицию в Австралии. Он гласил просто: «Прошу вас проинформировать вас о том, что Фрам движется по Антарктике. Амундсен ».

14 декабря полярный исследователь Рональд Амундсен первым в своей антарктической экспедиции 1910-1912 гг. Достиг Южного полюса.(Кредит: Imagno / Getty Images)

Норвежская экспедиция имела несколько явных преимуществ в том, что газеты вскоре назвали «гонкой за Южный полюс». Амундсен разбил свой лагерь на шельфовом леднике Росс в Китовой бухте, точке, которая была на шестьдесят миль ближе к полюсу, чем домашняя база Скотта в проливе Мак-Мердо. И в отличие от Скотта, экспедиция которого была отягощена научными обязанностями, Амундсен был сосредоточен только на том, чтобы добраться до полюса и благополучно вернуться. «Наука, — признал он позже, — должна сама позаботиться о себе.

Проведя в начале 1911 года складывая запасы еды и припасов для полярных путешествий, экспедиции Амундсена и Скотта укрылись и провели несколько месяцев в ожидании темной и холодной антарктической зимы. Позже Амундсен попытался получить фору, начав свое путешествие в начале сентября 1911 года, но был вынужден повернуть назад после того, как температура упала до 68 градусов ниже нуля. Наконец, 20 октября 1911 года условия улучшились настолько, что его команда из пяти человек начала свой рывок к полюсу.Скотт отправился в путь всего через несколько дней, 1 ноября.

Амундсен и Скотт во время своих путешествий использовали совершенно разные виды транспорта. Скотт использовал ездовых собак, маньчжурских пони и даже несколько моторизованных тракторов. Однако машины быстро сломались, и его пони ослабели на морозе, и их пришлось застрелить. Отправив собак обратно в лагерь, он и его команда были вынуждены большую часть пути тащить тяжелые нарты пешком. Между тем Амундсен при переходе через тундру полагался исключительно на лыжи и ездовых собак.Собаки помогли его людям сохранить силы, а исследователи позже убили самых слабых из животных, чтобы пополнить их запасы пищи.

ПОДРОБНЕЕ: Потрясающая история выживания антарктической экспедиции Эрнеста Шеклтона

Капитан Роальд Энгельбрегт Гравнинг Амундсен на Южном полюсе под норвежским флагом. (Кредит: Всеобщий исторический архив / Getty Images)

Благодаря скорости его собачьих упряжек отряд Амундсена сумел мчаться к полюсу со скоростью более 20 миль в день.Норвежцы выбрали непроверенный маршрут, который заставил их пройти по замороженному лабиринту трещин, гор и ледников, но к началу декабря они проникли в самое сердце Антарктиды глубже, чем кто-либо в истории. Позже Амундсен напишет, что у него «было то же чувство, которое я помню, когда я был маленьким мальчиком в ночь перед Сочельником, — сильное ожидание того, что должно было случиться». Наконец, 14 декабря 1911 года он и его товарищи прибыли на Южный полюс. Мужчины установили норвежский флаг, выкурили праздничные сигары и позировали для снимков, но они остались всего на несколько дней, прежде чем начать трудный путь обратно в свой базовый лагерь.«Цель была достигнута, — писал Амундсен, — наше путешествие закончилось».

Спустя месяц, 17 января 1912 года, Скотт и его уставшая британская команда наконец достигли полюса. К своему ужасу, они заметили остатки лагеря Амундсена прямо на подходе. «Великий Бог!» Скотт написал в своем дневнике. «Это ужасное место и достаточно ужасное, чтобы мы трудились в нем без награды за приоритет».

Скотт был избит до поляка, но его проблемы только начинались. Британская команда прибыла в пункт назначения в конце антарктического лета, и температура быстро падала.Они начали медленный путь на север, но вскоре по их рядам распространились истощение, обморожение и недоедание. 17 февраля — более чем через 20 дней после того, как группа Амундсена вернулась в свой базовый лагерь, — человек по имени Эдгар Эванс стал первым из британцев, который умер. Сильно обмороженный Лоуренс Оутс последовал за ним через месяц после того, как пожертвовал собой в метель, чтобы не замедлить команду. «Я просто выхожу на улицу, может быть, еще какое-то время», — сказал он, прежде чем покинуть палатку группы и исчезнуть.

Скотт, его друг доктор Эдвард Уилсон и еще один человек Генри Бауэрс храбро продолжили путешествие еще несколько дней, но температура продолжала падать, и позже они были застигнуты метелью всего в 11 милях от одного из складов. Через несколько дней все трое погибнут в своей палатке. «Мы продержимся до конца, но мы, конечно, слабеем, и конец не за горами», — написал Скотт в своей последней дневниковой записи. «Жалко, но я не думаю, что смогу написать больше.

Роберт Фалкон Полярная группа Скотта из его злополучной экспедиции, слева направо на полюс: Оутс (стоит), Бауэрс (сидит), Скотт (стоит перед флагом Юнион Джек на шесте), Уилсон (сидит) , Эванс (стоя). Бауэрс сделал эту фотографию, используя веревку для управления затвором камеры. (Кредит: общественное достояние)

К тому времени, когда в ноябре были обнаружены тела Скотта, Уилсона и Бауэрса, Роальд Амундсен уже возвратился домой с триумфом и отправился в поездку с лекциями.Несмотря на то, что он выиграл гонку, не проиграв ни одного человека, Скотт во многом затмил его, чей обреченный марш сделал его героем в его родной Британии. Не испугавшись, Амундсен продолжил свое странствие и в конце концов исследовал Арктику как на море, так и на дирижабле, на котором он достиг Северного полюса в 1926 году. Два года спустя он погиб в авиакатастрофе, когда искал пропавшего исследователя над норвежским архипелагом Шпицберген. .

Исследователи продолжали посещать Антарктиду спустя годы после легендарной гонки Амундсена и Скотта, но только в 1956 году экспедиция снова стояла на Южном полюсе.С тех пор самая южная точка мира была постоянно заселена, и два первых ее пионера теперь чествуют от имени ее постоянного исследовательского центра: Южнополярной станции Амундсена-Скотта.

ПОДРОБНЕЕ: Когда Гитлер отправил секретную экспедицию в Антарктиду в поисках маргаринового жира

Крайний Север и высокие ставки: архипелаг Шпицберген может стать эпицентром растущей напряженности в Арктике> PRISM

подполковник Майкл Циммерт Морская пехота США — судья-адвокат, назначенный в Силы морской пехоты США в Европе и Африке.

В 500 морских милях к северу от города Тромсё, у северного мыса Норвегии, находится архипелаг Шпицберген; совокупность островов размером почти в четверть континентальной Норвегии с уникальной историей и еще более уникальным статусом в соответствии с международным правом1. С момента своего официального открытия в середине 1500-х годов Шпицберген в целом был зоной мира и сотрудничества, во многом благодаря расположен на окраине цивилизации2. Однако спокойствие Свальбарда перемежалось периодами конкуренции и конфликтов, когда на карту были поставлены прибыльные ресурсы.Начиная с китобойного промысла в 1700-х годах, угля в конце 1800-х годов и рыболовства в настоящее время прибыль от природных ресурсов была постоянным фактором нестабильности в этом районе3. За исключением напряженности, связанной с ресурсами, островная цепь тратила большую часть своего до- Существование в ХХ веке как де-факто «ничейная земля» или всеобщее достояние, не управляемое какой-либо одной нацией4.

Правовой статус Шпицбергена был изменен в соответствии с Парижским договором 1920 года, который ознаменовал окончание Первой мировой войны и породил связанный с ним Договор о Шпицбергене, дающий Норвегии суверенитет над архипелагом.5 Однако Договор о Шпицбергене одновременно предоставил гражданам каждой стороны договора «равное пользование» и «равную свободу доступа» к островам. жилье; где территория находится как под полной властью одной страны, так и к неограниченному доступу граждан десятков других стран. Таким образом, Шпицберген — это регион, где существует значительная неопределенность в отношении того, кто контролирует ресурсы, особенно в прилегающем море и под морским дном.

Россия, подписавшая Договор, уделяла особое внимание защите своих интересов в этом районе. Историческое присутствие России на Шпицбергене восходит к 1500-м годам, но именно близость Шпицбергена к Кольскому полуострову, где находится стратегический Северный флот России, вероятно, объясняет, почему восточный арктический сосед Норвегии внимательно следит за развитием событий на удаленной цепи островов7. Фокус вызывает беспокойство, поскольку Россия проявила склонность к использованию серых зон, где правила и нормы менее четко определены.8 Будь то кибер-вторжения в Прибалтику, маленькие зеленые человечки на Украине или манипулирование внутренними правилами с целью предъявления чрезмерных требований на Северном морском пути, Россия использовала двусмысленность как средство для достижения своих целей, скрывая свои действия.9

Неоднозначный статус Свальбарда как полностью норвежского, но при этом полностью открытого интересам 46 других стран, включая США и Россию, делает его назревшей мишенью для российской агрессии.10 Добавление богатых запасов нефти на морском дне вокруг Шпицбергена и Возможность использовать внутреннее разделение НАТО по мере контроля Норвегии еще больше увеличивает вероятность конфликта.11 В этой статье будет рассмотрен уникальный статус Шпицбергена в соответствии с международным правом и текущие движущие силы конфликта, как политического, так и экономического12. В конце статьи приводится аргумент о том, что поддержание надежных, способных к Арктике десантных сил в Норвегии будет ключевым для Соединенных Штатов. Заинтересованность государств и НАТО в сдерживании вооруженной агрессии в этом районе; обеспечение того, чтобы конкуренция оставалась мирной и не перерастала в боевые действия.

Однако другие инструменты национальной власти также должны быть скоординированы для защиты от агрессии ниже порога вооруженного конфликта.Единый фронт, опирающийся на ресурсы стран НАТО, должен быть выстроен, чтобы гарантировать, что ключевой участок на северном фланге НАТО не станет критической уязвимостью. Одним из основных аспектов этого будет разрешение сохраняющихся разногласий между членами НАТО по поводу 200-мильной зоны вокруг Шпицбергена.

Исторический статус Свальбарда, по сути, ничейной земли, начал меняться в конце 1800-х годов, когда Королевство Норвегия вступило в переговоры с царской Россией о совместном управлении островами.13 Эти переговоры продолжались до 1914 года и приближались к соглашению, когда в Европе разразилась Первая мировая война14.

Во время войны Норвегия оставалась нейтральной, но оказывала значительную торговую морскую помощь союзным державам, в том числе России, против центральных держав Австро-Венгрии, Болгарии, Османской империи и Германии.15 Однако в 1918 году русская революция ускорилась. Выход России из конфликта привел к подписанию мирного договора с Центральными державами.Немецко-российское дополнение к этому Договору требовало возобновления дискуссии 1914 года между Россией и Норвегией о будущем Шпицбергена после окончания войны; с Германией, теперь включенной в разговор16. Однако окончательное поражение Германии и центральных держав сделало это соглашение бессмысленным. Вместо этого победившие союзные державы встретились в Париже в 1920 году, чтобы разделить военные трофеи; Россию не пригласили 17

На мирных переговорах в Париже в 1920 году Норвегия смогла отстоять свои интересы на архипелаге Шпицберген.Союзники, несомненно, озабоченные гораздо более серьезными проблемами, связанными с окончанием Первой мировой войны, уступили норвежским запросам о суверенитете над Шпицбергеном, но уникальным образом. В результате Договор о Шпицбергене предоставил Норвегии право управлять островами как норвежской территорией с двумя оговорками.18 Статьи 2 и 3 Договора предоставляют гражданам подписавших сторон равные права на проживание и получение прибыли на Шпицбергене и «его территориальных водах». ”Как норвежские граждане19

Таким образом, родилась новая конструкция в соответствии с международным правом, согласно которой Норвегии был предоставлен «полный и абсолютный суверенитет» в статье 1 только для того, чтобы этот суверенитет был ограничен последующими статьями Договора.Эта правовая структура создает значительную двусмысленность в отношении полномочий по контролю за деятельностью на Свальбарде. Кроме того, способ предоставления норвежского суверенитета — без участия России — заложил основу для десятилетий напряженности в отношениях между арктическими соседями.

В годы после Шпицбергенского договора Россия не стеснялась выражать свои чувства по поводу решения вопроса о суверенитете Свальбарда. В 1946 году министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов публично заявил, что весь Шпицбергенский договор следует «выбросить в мусорное ведро».20 По словам Молотова, Медвежий остров (самый южный остров, расположенный почти точно на полпути между северным мысом материковой части Норвегии и южной оконечностью основной цепи островов Шпицберген) принадлежит России, а остальная часть Шпицбергена должна совместно управляться Норвегией и Россией. .21 Хотя Норвегия возобновила переговоры с Россией о совместном управлении Шпицбергеном в 1946 году, вступление Норвегии в НАТО в 1949 году и включение Шпицбергена в зону обороны НАТО в 1951 году быстро положили конец этим дискуссиям.22

К 1970-м годам Норвегия начала согласованные усилия по укреплению и расширению своей юрисдикции над Шпицбергеном.23 Это включало попытки создать исключительную экономическую зону вокруг Шпицбергена в соответствии с продолжающимися переговорами по Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS). .24 Начиная с середины 1970-х годов, ЮНКЛОС преследовала желаемую цель кодификации исторической государственной практики в отношении морских прав прибрежных государств, одновременно предотвращая злоупотребление природными ресурсами или территориальное превышение, чтобы можно было сохранить свободу судоходства.25 Одним из результатов переговоров по UNCLOS стало установление территориального моря прибрежного государства в 12 морских миль, простирающееся от базовой линии, и создание новой исключительной экономической зоны (EEZ), простирающейся на 200 морских миль от базовой линии. .26 Эта новая зона предоставила прибрежному государству исключительную власть над всеми ресурсами, находящимися под поверхностью воды в этой области. Сюда входят права на рыболовство, добычу полезных ископаемых и бурение в ИЭЗ.

Помня о продолжающихся переговорах по ЮНКЛОС, норвежское правительство быстро согласилось с тем, что по условиям Договора о Шпицбергене страна должна разрешить доступ и использование островов, а также территориального моря Шпицбергена в 12 морских миль.Однако, в отличие от территориальных вод, концепция исключительной экономической зоны не существовала в 1920 году, и Норвегия придерживалась позиции, согласно которой Договор о Шпицбергене не распространялся на эту недавно созданную территорию27. Россия не согласна с Норвегией, как и страны НАТО, такие как Исландия, Испания. , и Соединенное Королевство28. Соединенные Штаты заняли то, что лучше всего можно было бы охарактеризовать как прохладную позицию; внешне поддерживает цели Норвегии в отношении суверенитета, особенно в том, что касается разногласий с Россией, при сохранении претензий на права недропользования в ИЭЗ вокруг Шпицбергена.29

Не желая настаивать на том, что казалось непопулярным вопросом, Норвегия в конце концов изменила курс и создала Зону защиты рыболовства (ЗЗР) в 200-мильной зоне вокруг Шпицбергена вместо ИЭЗ30. Договор о Шпицбергене, который позволил Норвегии «поддерживать, принимать или издавать соответствующие меры для обеспечения сохранения и, при необходимости, восстановления фауны и флоры указанных регионов и их территориальных вод.31 Однако несколько европейских стран, а в последующие годы и ЕС, подали возражения против этого осуществления полномочий.32 Соответствующие попытки Норвегии усилить свои регулирующие полномочия путем захвата иностранных судов, нарушающих норвежское законодательство, натолкнулись на некоторые напряженные отношения между Норвегией и членами европейского рыболовного флота, включая Испанию, Латвию и Россию.33

В результате этих действий Норвегии и реакции международного сообщества возникают серьезные вопросы о том, кто имеет право разрабатывать ресурсы в районе 200 морских миль вокруг Шпицбергена.Норвежцы утверждают, что договор о Шпицбергене не распространяется на территорию за пределами территориальных вод Шпицбергена, в то время как многие другие страны считают, что это действительно так. Отсутствие уверенности может иметь последствия по мере роста напряженности в битве за природные ресурсы и региональное господство в Арктике.

Уникальный ландшафт международного права, созданный Договором о Шпицбергене, создает условия для возникновения конкуренции и конфликтов. Хотя Арктика была регионом, где вопросы обычно решались мирным путем, это не исключало конфликта из-за прибыльных ресурсов.34 Необычная структура управления на Свальбарде непреднамеренно обостряет потенциальные факторы конфликта, такие как национальное восприятие россиян; конкуренция за природные ресурсы; стратегическая ценность островов, основанная на их близости к Северному флоту России; и возможность, которую предоставляет Свальбард, использовать швы в альянсе НАТО.

Восприятие России

Чтобы понять реальный потенциал конфликта из-за Шпицбергена, нужно сначала понять ключевую роль, которую Арктика играет в российской национальной гордости и восприятии.Этот регион настолько переплетен с русскими национальными чувствами, что вице-премьер Дмитрий Рогозин недавно написал в Твиттере на английском языке, что «Арктика — это русская Мекка» и что «норвежцы привозят сюда своих туристов на снегоходах, чтобы исследовать« советское наследие »» 35. Премьер-министр Рогозин имел в виду Шпицберген, где находился г-н Рогозин.

Твиты г-на Рогозина были провокационными, намного превосходя их заявленное сообщение. Прежде чем возглавить арктическую комиссию России, г-н.Рогозин принимал активное участие в аннексии Крыма Россией в 2014 году, и впоследствии ему был наложен запрет на поездки в ЕС и Норвегию36. Его присутствие на Шпицбергене год спустя было не очень тонким предложением России о том, что Шпицберген не является частью Норвегии. или, по крайней мере, у Норвегии нет полномочий исключить г-на Рогозина с архипелага. Этот пример подчеркивает, насколько неоднозначность власти над Свальбардом является потенциальным источником конфликта. Хотя Договор предоставляет Норвегии полный суверенитет, он также дает равный доступ гражданам сторон, так какие же полномочия у Норвегии, чтобы наложить запрет на поездки на Свальбард для граждан договаривающейся стороны?

г.Рогозин также воспользовался возможностью, чтобы прямо сослаться на Арктику в контексте Крыма, заявив, что эти два вопроса, по сути, одно и то же.37 Рассмотрение этих комментариев в свете предыдущих заявлений министра иностранных дел Вячеслава Молотова о суверенитете России на архипелаге и национальном негодовании по поводу Как было решительно руководство Свальбарда, и легко увидеть, как может разгореться конфликт. Это больше, чем просто борьба за контроль над ресурсами, есть русская националистическая струна, которую нужно затронуть в возвращении островов, для чего нужен только предлог, как Крым, для действий.

Этот риск военных действий смягчается действиями России в Арктике, которые в основном были направлены на сотрудничество, и заявлениями российских официальных лиц, в том числе г-на Рогозина, о том, что дипломатия в Арктике остается приоритетом38. Конфликт ни в коем случае не является гарантией будущих действий, и для изменения расчетов Москвы требуется только ускоряющее событие39. Согласно исследованию Центра военных исследований Копенгагенского университета, проведенному в 2016 году,

основные правила, регулирующие российскую игру в Арктике, основываются на предположении, что сотрудничество принесет наибольшую пользу России, которая активно пытается изолировать Арктику от ухудшающихся отношений между Россией и Западом, одновременно модернизируя свои вооруженные силы.Вероятно, внутренние изменения в России могут изменить этот курс. Ухудшающийся экономический кризис в России в сочетании с постоянно низкими ценами на нефть, что, в свою очередь, приводит к низким фрахтовым ставкам, может заставить российских руководителей пересмотреть и снизить свои амбиции по развитию Арктического региона. . . Сочетание символического и исторического значения Арктики в самовосприятии россиян в сочетании с тенденцией считать себя маргинализованными в международной политике может привести к тому, что российские руководители будут рассматривать Арктику как более нуждающуюся в защите, изоляции и защите, чем область, которая будет развиваться через международное сотрудничество.. . В России преобладает мнение, что западные санкции связаны не столько с Украиной, сколько с долгосрочным заговором Запада, направленным, в первую очередь, на подрыв режима Путина и, во-вторых, с возможностью России сохранить и развить свое положение сверхдержавы в целом. [Sic] Согласно этой точке зрения, Запад всегда будет пытаться ограничить или подорвать потенциал России — в том числе и в Арктике. Если Россия хочет реализовать свои законные интересы, конфронтация неизбежна40

Таким образом, хотя в настоящее время политика России способствует сотрудничеству в регионе, нет никаких гарантий, что эта тенденция сохранится.Россия сотрудничает не из чувства долга перед международной системой, которая обычно требует мирного разрешения межгосударственных споров. Если западная система разрешения споров выгодна Москве, пусть так и будет. Если нет, то Россия может просто выбрать более традиционные способы осуществления власти в своей сфере влияния. Это особенно важно с учетом того, как Шпицберген был приобретен Норвегией, при этом Россия была исключена из этого процесса, и насколько точно этот эпизод вписывается в российский нарратив маргинализации со стороны Запада.41 Добавьте к этому имеющиеся оправдания агрессии, такие как защита российских граждан, которые, по оценкам, составляют 10–20 процентов населения Свальбарда, или российские экономические интересы в области прав на нефть и рыболовство, и можно легко увидеть, как Москва может решить свою проблему на Свальбарде. таким же образом он решил свою Крымскую проблему42.

Конкурс Крайнего Севера

Конкуренция за прибыльные ресурсы также может способствовать росту конфликта в регионе, как это было исторически.Давно известно, что Арктика обладает огромным потенциалом для добычи нефти и природного газа. В 2008 году Геологическая служба США подсчитала, что территория за Полярным кругом содержала не менее 13 процентов легко извлекаемых запасов нефти на планете и 30 процентов природного газа.43 Норвегия недавно удвоила свои оценки нефти, содержащейся в 200 морских водах. мильная зона вокруг Шпицбергена, что указывает на то, что в этом районе содержится эквивалент нескольких миллиардов баррелей.44 На рисунке 2 показано, как крупнейшие проектируемые месторождения нефти и газа расположены непосредственно под Свальбардом и прилегающим морем.Хотя технологические возможности и рентабельность бурения в Баренцевом море еще предстоит выяснить, первые попытки уже делаются.45 Россия возражает против выдачи норвежских разрешений на бурение в этом районе.46 Эти возражения недавно проявились в России, которая навесила ярлык на политику Норвегии на Свальбарде. как особый источник потенциального вооруженного конфликта в регионе47

Как ни странно, не нефть или газ могут в конечном итоге подтолкнуть эту проблему к конфликту. В настоящее время между Норвегией и ЕС ведется серьезный спор относительно права контролировать лов крабов в море, прилегающем к Шпицбергену.48 Крабы являются не только ценным товаром сами по себе, но и классифицируются как оседлый вид и имеют тот же статус, что и права на добычу полезных ископаемых в соответствии с международным правом.49 Таким образом, решение о правах на крабовый промысел может определять будущее нефти и газа в область. Возможно, поэтому борьба за регулирование вылова крабов была столь ожесточенной.

Еще одним потенциальным фактором конфликта является расположение архипелага Шпицберген по отношению к Северному флоту России, который является важным стратегическим активом.50 Северный флот — крупнейшая военно-морская сила России, дополненная одними из лучших российских пехотных и авиационных сил. Вместе эти силы образуют «бастион» обороны России и являются ключевым элементом военной мощи России51. Архипелаг Шпицберген, включая Медвежий остров, расположен к западу от Мурманска, где базируется Северный флот. Острова представляют собой узкое место с северным мысом Норвегии, который Россия описывает как «пролив». 52 российские надводные корабли и подводные лодки должны пройти через этот узкий участок, прежде чем проследовать через Гренландию, Исландию и Соединенное Королевство в Северную Атлантику.Это вероятное объяснение того, почему Россия так строго протестует против простого потенциального использования Шпицбергена в военных целях другой страной53.

Наконец, возможность агрессии в этом районе может возрасти из-за возможности, которую предоставляет Свальбард, чтобы вызвать трения в Североатлантическом союзе. Сила НАТО заключается в статье 5 Североатлантического договора, в которой говорится, что нападение на одного человека считается нападением на всех54. Однако эта сила по-прежнему зависит от консенсуса; 29 стран должны единодушно согласиться применить это положение.Таким образом, противник логично будет искать способы разрушить эту сплоченность и натравить союзников друг на друга.55 Один из способов сделать это — использовать неоднозначные проблемы и разногласия внутри альянса, особенно под прикрытием законного права. Свальбард предоставляет как раз такую ​​возможность.

Некоторые государства-члены НАТО придерживаются взглядов, аналогичных России, в отношении претензий Норвегии на 200-мильную зону вокруг Шпицбергена.56 Исландия, Дания, Испания и Соединенное Королевство имеют возражения против норвежских интересов, которые полностью повторяют интересы Москвы.57 Даже Соединенные Штаты придерживаются позиции, которая, хотя внешне поддерживает, все же содержит оговорки в отношении экономических прав в окружающем море58. Таким образом, Шпицберген является линией разлома, через которую может быть проверена сплоченность на крайнем севере. Действия России, не связанные с войной, предпринятые под прикрытием толкования Договора о Шпицбергене, идентичного интерпретации стран-членов НАТО, могут привести к серьезному внутреннему расколу в Североатлантическом союзе.

Синергия между неоднозначным статусом Шпицбергена в области международного права, российскими национальными представлениями, конкуренцией за природные ресурсы и стратегической ценностью островов создает среду, в которой может быстро нарастать напряженность и нестабильность.Необходим соответствующий барьер для сдерживания агрессии и обеспечения того, чтобы дипломатия и сотрудничество оставались нормой в разрешении разногласий по поводу Шпицбергена, прилегающего к нему моря и Арктики в целом. Это включает в себя способность реагировать на действия конкурента по всему спектру конфликта; сдерживание вооруженного вторжения, а также деятельности «серой зоны».

Уникальный статус Свальбарда в области международного права подвергает цепь островов риску конфликта в отличие от любой другой части Крайнего Севера.Этот риск усиливается, поскольку попытки Норвегии осуществлять суверенитет встречают возражения не только со стороны России, но и союзников по НАТО. Все эти факторы могут быть легко подогреты российским нарративом о маргинализации Запада и, таким образом, поднять температуру конкуренции, ведущую к конфликту.

Стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов (СНБ) ясно дает понять, что сдерживание конфликта — это усилие, которое лучше всего предпринимать с позиции силы.59 Помня о классической дилемме безопасности, когда увеличение военного потенциала для обеспечения мира может побудить противника к действиям. то же самое и вызвать дестабилизирующую «гонку вооружений», вооруженная враждебность может быть предотвращена за счет передового присутствия надежного противовеса.60

Военная экспансия России в Арктике является крупнейшей с советских времен.61 Попытки достичь паритета в арктических возможностях будут дорогостоящими и потребуют много времени.62 Однако равноправие «око за око» во всей Арктике не требуется для эффективного сдерживания арктических вооруженных сил. использование военных действий при разрешении споров по Шпицбергену. Силы надежного размера, размещенные и обученные в Арктике, чтобы иметь возможность действовать в суровых климатических условиях, имея амфибийный характер, послужили бы сильным опорой против враждебности.Сила, способная отреагировать на присутствие «маленьких зеленых человечков» (хотя, вероятно, одетых в арктическую белую одежду) на архипелаге и оспорить их присутствие на архипелаге могла бы иметь желаемый эффект, гарантируя, что переговоры и сотрудничество останутся нормой на Свальбарде. СНБ подтверждает необходимость передового размещения войск, заявляя, что «[мы] должны быть в состоянии прибыть на театр военных действий вовремя, чтобы быстро сформировать события. Это потребует стойкой передовой позиции и гибких глобальных сил мобильности ». 63

Морские ротационные силы Европы (MRF-E), в настоящее время созданные в Норвегии, обеспечивают достаточный противовес для сдерживания вооруженной агрессии.Хотя первоначально это был небольшой элемент, расположенный в центральной Норвегии, MRF-E был недавно расширен по приглашению норвежского правительства до в общей сложности около 700 морских пехотинцев; большая часть из них будет расположена за Полярным кругом.64 MRF – E — это не просто пополнение норвежских сил, скорее, ротационные силы обеспечивают значительный десантный потенциал для действий вместе с норвежской бригадой «Норд», специалистом норвежской армии по арктическим войнам и ее подразделениями. только постоянная бригада. Элементы Корпуса морской пехоты в Норвегии не присутствуют постоянно, а размещаются на ротационной основе для обучения с норвежской армией и другими партнерами в многонациональных учениях и получения критически важного опыта в Арктике.Набор навыков, полученный в результате постоянного погружения в окружающую среду, намного больше, чем можно получить в результате эпизодического развертывания для тренировок или в учебных районах США в холодную погоду.65 Подразделения MRF – E живут в арктических условиях в течение нескольких месяцев. и узнайте, как справляться с психически и физически требовательным климатом, и это может обеспечить только повседневный опыт.

Арктика — опасное место во многом из-за того, что холодная погода чрезвычайно опасна.Согласно британскому исследованию, охватывающему несколько стран по всему миру, холодная погода в двадцать раз опаснее, чем жаркая погода.66 Учитывая этот факт, неудивительно, что история войн изобилует примерами опасностей, связанных с боями в экстремально холодную погоду, когда не обучен и не подготовлен. Корпус морской пехоты усвоил этот урок во время Корейской войны. Полковник Гомер Литценберг, командир полковой боевой группы 7 во время кампании по водохранилищу Чосин, особо отметил в своем отчете после боевых действий, что «жаркая погода, какой бы неудобной она ни была, борется с погодой по сравнению с минусовыми холодами, которые, кажется, притупляют состояние дух так же, как и плоть.67 Холод на севере Корейского полуострова причинил больше потерь морским пехотинцам, чем действия противника во время кампании, что сделало экстремальные холода самостоятельным противником68. Все еще находит отклик в духе морской пехоты и сегодня.69 Этот урок — лишь один из многих исторических уроков, которые служат суровым предупреждением о том, насколько разными и опасными может быть экстремальный холод70.

Выживание и работа в арктических условиях требует профессиональных знаний, а не эпизодического ознакомления.Ротационный аспект развертывания MRF – E обеспечивает долгосрочное пребывание в условиях, необходимых для накопления опыта в навыках выживания небольших подразделений в Арктике. Холодные температуры и покрытые льдом ландшафты Норвегии не зря являются домом для Центра передового опыта НАТО по операциям в холодную погоду и предлагают подходящие условия для тренировок, чтобы обеспечить размещение боеспособных сил в зоне серьезной конкуренции на стратегически важном для НАТО севере. фланг.

Кроме того, MRF – E — правильная сила для обеспечения тактического баланса в этом районе, потому что морские пехотинцы являются экспертами в области амфибий.Набор проблем Шпицбергена требует способности действовать с моря и при необходимости проецировать энергию с материковой части Норвегии на острова Шпицберген. Наличие передовой позиции в сочетании с возможностью перемещаться с корабля на берег делает регулярное присутствие MRF-E средством сдерживания конфликта, в то время как отсутствие подавляющего размера делает совершенно маловероятным, что их присутствие вызовет дестабилизирующую гонку вооружений. Хотя это и не массовые силы, элемент MRF – E достаточно значим, чтобы противник должен был спланировать борьбу с ним в случае вооруженного конфликта, а элемент морской пехоты мог легко вступить в партнерские отношения с норвежскими войсками, такими как норвежская бригада «Норд», чтобы быть впереди. эшелон более решительных действий НАТО по сценарию защиты Шпицбергена.

Надежным десантным силам обязательно требуется десантное судно, способное работать в Арктике. Регулярное присутствие десантных кораблей США или НАТО в этом районе обеспечит возможность обучения элемента MRF – E для быстрой доставки в момент необходимости. Скорее всего, это потребует добавления ледокольного потенциала союзников НАТО или Северных партнеров, поскольку у Соединенных Штатов имеется значительная нехватка ледоколов.71 Такие учения, как Trident Juncture, многонациональное учебное мероприятие под руководством НАТО, предоставляют возможность для критически важных военно-морских сил и опыта в Арктика, но требуется более последовательное размещение военно-морских сил в регионе.Регулярная ротация десантных кораблей ВМС США, союзников или стран-партнеров с необходимой ледокольной способностью позволила бы десантным силам получить и поддерживать критически важные возможности соединения кораблей с берегом в Арктике.

Даже без необходимых военно-морских сил авиационные платформы, такие как MV-22 Osprey, можно было использовать для выполнения задачи маневрирования с материка на Шпицберген для реагирования на кризис. Однако регулярное пребывание в суровых климатических условиях и работа в них имеют решающее значение для обеспечения арктических возможностей этих платформ.Морские ротационные силы в настоящее время не имеют собственных авиационных средств. Пополнение сил собственными самолетами и, таким образом, формирование того, что Корпус морской пехоты называет оперативно-воздушно-наземным оперативным подразделением морской пехоты, хотя и выгодно, но не требуется. Частая ротация винтокрылых винтов или вертолетов Соединенных Штатов и их союзников в этот район позволила бы силам регулярно тренироваться по воздушным маневрам в суровых климатических условиях.

В то время как MRF – E является отличной контрмерой в наиболее опасной ситуации, вооруженном конфликте на Шпицбергене, это не универсальный ответ на все возможные вторжения на северной окраине НАТО.Положение о немилитаризации, содержащееся в статье 9 Договора о Шпицбергене, запрещает использование архипелага в военных целях. Таким образом, западный бинарный взгляд на то, находится ли в вооруженном конфликте или нет, может служить интеллектуальным ограничивающим фактором при рассмотрении реакции на пограничные или ниже пороговые меры из-за запретов статьи 9. Это означает, что военное присутствие является важным оплотом для наиболее опасного курса действий, вооруженного вторжения на архипелаг, но более вероятный курс действий, ниже порогового уровня вторжения, требует участия других элементов национальной власти.

Предпочтение России действовать в серой зоне и достигать своих целей, не переходя линию вооруженного конфликта, неоднократно проявлялось на всем протяжении границы НАТО. Шпицберген представляет собой прекрасную возможность продолжить эту деятельность в области многомерного значения. США, Норвегия, союзники по НАТО и, возможно, другие североевропейские партнеры должны собраться вместе, чтобы обсудить, какие шаги могут быть предприняты для противодействия любым угрозам суверенитету Норвегии ниже порогового уровня.

Невоенные образования, такие как Парламентская ассамблея НАТО, должны взять на себя задачу по координации других элементов силы союзников, чтобы противостоять этим угрозам и сдерживать наиболее вероятный курс действий России — вторжение в серую зону. Хотя Арктический совет или Европейский союз (ЕС) могут сначала прийти в голову как потенциальные органы для решения этого вопроса, оба этих форума имеют недостатки. Россия является членом Арктического совета и, таким образом, будет участвовать в обсуждении того, как противостоять потенциальной угрозе, которую она представляет.Норвегия не является членом ЕС, и между двумя сторонами существует значительная напряженность в отношении рыболовства в водах у Шпицбергена.

НАТО, однако, является одновременно политической и военной организацией, поэтому дипломатические усилия, безусловно, входят в компетенцию Североатлантического союза. Парламентская ассамблея «представляет собой межпарламентскую организацию, которая объединяет законодателей из стран-членов НАТО для рассмотрения вопросов безопасности, представляющих общий интерес и вызывающих озабоченность» 72. В мае 2017 года Ассамблея провела семинар в городе Лонгйирбен, посвященный основной территории Свальбарда. остров «для обсуждения меняющегося климата в Арктике и его последствий для регионального сотрудничества и безопасности.73 Таким образом, существующие на Свальбарде проблемы безопасности — это вопрос, который Ассамблея может решить и уже знает.

Одним из жизненно важных шагов, которые могла бы предпринять Парламентская ассамблея, было бы обсуждение 200-мильной зоны вокруг Шпицбергена с конечной целью разрешения внутренних разногласий в союзе. Если Североатлантический союз сможет возглавить решение этого вопроса и представить единую дипломатическую позицию относительно того, как суверенитет Норвегии влияет на права международного сообщества в прилегающем к Свальбарду море, потенциальный шов между его членами будет устранен, а значительный фактор конфликта будет устранен. .Однако чем дольше этот вопрос остается источником разногласий среди союзников по НАТО, тем более вероятно, что запал на этом бочонке с оттаивающим порохом в конечном итоге загорится.

Решение вопроса о применимости Договора о Шпицбергене к прилегающим акваториям Шпицбергена было бы не только значительным дипломатическим достижением, но и открыло бы путь для инвестиций в рыболовство и разведку нефти в регионе. Независимо от того, применяется ли положение о равном доступе Договора о Шпицбергене к 200-мильной зоне вокруг Шпицбергена или нет, корпорации делают ставку на уверенность, и решение проблемы, несомненно, приведет к увеличению инвестиций.Полученный в результате экономический стимул для Норвегии и союзников по НАТО повысит устойчивость к действиям Москвы, особенно в странах, граничащих с Россией. Кроме того, в настоящее время Европа страдает от зависимости от российских нефтепродуктов, что дает Москве значительную степень влияния.74 Увеличение инвестиций в разведку и, в конечном итоге, добычу нефти может иметь конечную выгоду в виде дальнейшей маргинализации влияния российской нефти и газа, если НАТО Союзники берут на себя ведущую роль в добыче.

Конечным результатом всех этих усилий должно быть удержание России от импорта ее агрессивных действий, наблюдаемых в других местах вдоль границы НАТО, в Арктику и защита ключевой территории на северном подходе НАТО. Архипелаг Шпицберген — это не «ничейная земля», а потенциальный очаг надвигающейся арктической региональной борьбы за власть. Если нужно воспрепятствовать злонамеренным действиям России по всему спектру, то в интересах США и НАТО сделать это с позиции силы и единства.Призма

Банкноты

1 Королевство Норвегия, первоначально названное Шпицберген Виллемом Баренцем в 1596 году, изменило название на Шпицберген, что означает «холодный берег», в 1925 году для обозначения всего архипелага. См. Кристофер Р. Росси, «Уникальная международная проблема: Соглашение о Шпицбергене, равное пользование и Terra Nullius; Уроки территориального искушения из истории », 15 Вашингтонский университет Global Stud. L. Rev.93, 95 n3 и 112 (2016). Поскольку Шпицберген — официальное название, в данной статье этот район будет называться Шпицберген, если не будет сделана конкретная ссылка на Договор о Шпицбергене.Хотя можно было бы подумать, что территория, расположенная так далеко на севере, будет полностью покрыта льдом, на Шпицбергене есть ледяной щит, который постоянно покрывает чуть больше половины суши. См. Валерий Конышев и Александр Сергунин, «Политика России в отношении территориальных споров в Арктике», Журнал международных отношений и внешней политики (март 2014 г.) 2, вып. 1, 73. Кроме того, Шпицберген не только не пустынный, но и может похвастаться самым северным городом в мире. См. Алан Тейлор, «Шпицберген: на полпути между Норвегией и Северным полюсом, Атлантика (8 марта 2016 г.)», доступно по адресу .

2 Архипелаг Шпицберген: американская военная и политическая география Шпицбергена и других норвежских полярных территорий, 1941–1950, изд. П.Дж. Капелотти (© 2000, McFarland & Company, Inc., Publishers). В этой книге автор подробно описывает несколько небольших операций союзников на архипелаге по лишению нацистской Германии доступа к угольным предприятиям и метеостанциям во время Второй мировой войны.

3 Кристофер Р. Росси, «Уникальная международная проблема: Договор о Шпицбергене, равное пользование и Терра Нуллиус; Уроки территориального искушения из истории », 15 Вашингтонский университет Global Stud. L. Rev. 93 (2016), 113–20; Торбьёрн Педерсен, «Споры о континентальном шельфе Шпицбергена: правовые споры и политическое соперничество», 37 Ocean Dev. & Int’l L. 339, (2006) 345–46. См. Также Александр Нюрнберг, «Погоня за полярным кругом в Норвегии и России», The New York Times, 21 октября 2005 г., доступно по адресу .

4 Торбьёрн Педерсен, «Международное право и политика в разработке политики США: Соединенные Штаты и спор на Шпицбергене», «Развитие океана и международное право», 42, вып. 11, (11 февраля 2011 г.), 122.

5 Договор между Президентом Соединенных Штатов Америки; Его Величество король Великобритании и Ирландии и британских заграничных владений, император Индии; Его Величество король Дании; Президент Французской Республики; Его Величество король Италии; Его Величество Император Японии; Его Величество король Норвегии; Ее Величество Королева Нидерландов; Его Величество король Швеции О суверенитете Норвегии над архипелагом Шпицберген, включая Медвежий остров. Подписано в Париже 9 февраля 1920 г., Университет Осло доступно по адресу .

6 См. Ид.

7 А. Вылегжанин, В. Зиланов, «Шпицберген: правовой режим прилегающих морских территорий», W.E. Батлер изд. и пер., (Eleven International Publishing, 2007), 2.

8 В этой статье термины «серая», «серая зона» или «ниже порога» будут использоваться для описания «конфликтов как сегмента конфликтного континуума [по существу занимающего пространство между миром и войной], характеризующегося интенсивным политическим экономическая, информационная и военная конкуренция более ожесточенная по своей природе, чем обычная стационарная дипломатия, но не похожая на обычную войну.»Джон Чемберс,« Противодействие гибридным угрозам серой зоны: анализ российской войны нового поколения и ее значение для армии США », Modern War Institute в Вест-Пойнте, 18 октября 2016 г., 13.

9 Дэмиен МакГиннесс, «Как кибератака изменила Эстонию, Британская радиовещательная корпорация», BBC, 27 апреля 2017 г., доступно по адресу . См. Также Кристофер С. Чивас, «Понимание российской« гибридной войны »и что с ней можно сделать», свидетельские показания, представленные перед U.S. Комитет по вооруженным силам Палаты представителей, 22 марта 2017 г., доступно по адресу . Прозвище «зеленые человечки» было создано для обозначения групп вооруженных людей в военной форме, но без каких-либо национальных опознавательных знаков, появившихся в Крыму во время аннексии. Джулиус Боди, «Современный империализм в Крыму и Донбассе», Лойола из Los Angeles International and Comparative Law Review, 5 октября 2017 г., доступно по адресу , цитируется: Виталий Шевченко, «Зеленые человечки» или «Захватчики России?» BBC News, 1 марта 2014 г., доступно по адресу . См. Также: Салли ДеБоер, «Безопасность в Арктике и правовые вопросы в 21 веке: интервью с командующим Шоном Фейи», Центр международной береговой охраны США, The Maritime Executive, 1 марта 2017 г., доступно по адресу .

10 выше, примечание 7 к Договору о Шпицбергене; см. также Трюде Петерсен, «Северная Корея подписывает договор о Шпицбергене», Anchorage Daily News, 2 февраля 2016 г., доступно по адресу . Следует отметить, что Китай также подписал Договор о Шпицбергене и имеет некоторые высокие арктические амбиции. См. Элеонор Росс, «Как Китайская Арктическая империя нарушит глобальный баланс сил», Newsweek, 14 июля 2017 г., доступно по адресу . Серая зона Свальбарда, которую занимает Шпицберген в соответствии с международным правом, в сочетании с богатыми природными ресурсами, российскими национальными представлениями о том, как был решен суверенитет Свальбарда, и возможностью использовать разделение НАТО, образуют идеальный геополитический шторм, который делает возможность российской агрессии значительной. Достаточно взглянуть на поездку заместителя премьер-министра Дмитрия Рогозина на Шпицберген в 2015 году, где он провел параллели с Крымом, а также с недавней утечкой информации о внешней политике России, в которой норвежская политика на Свальбарде была указана как риск войны, чтобы увидеть, что основа для агрессии уже может быть создана.Атле Стаалесен, «Экспансионист Рогозин смотрит на Арктику», Barents Observer, 21 апреля 2015 г., доступно по адресу ; и Томас Нильсен, Коммерсант: Россия перечисляет норвежскую политику на Свальбарде как потенциальный риск войны, The Independent Barrents Observer, 4 октября 2017 г., доступно по адресу .

11 Публикация НАТО 132 JOINT 17 E, Парламентская ассамблея НАТО, Отчет совместного специального семинара, параграф 31, 22 мая 2017 г .; см. также Белый дом, Стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов Америки, декабрь 2017 г., доступно по адресу . На странице 47 СНБ заявляет, что «Россия использует подрывные меры, чтобы подорвать доверие к обязательствам Америки перед Европой, подорвать трансатлантическое единство и ослабить европейские институты и правительства».

12 Термин «конфликт» предназначен для описания событий, происходящих по всему спектру — от конкуренции за исключением вооруженного конфликта до вооруженного конфликта.

13 См. Кристофер Р. Росси, «Уникальная международная проблема: Договор о Шпицбергене, равное пользование и Терра Нуллиус; Уроки территориального искушения из истории », Вашингтонский университет Global Studies Law Review, 15 выпуск 1, 2015 г., доступно по адресу .

14 ид.

15 ид. на 130–31.

16 Брест-Литовский мирный договор, Германо-российское дополнительное соглашение, статья 33, 3 марта 1918 г., доступно по адресу . В статье говорится, что договаривающиеся стороны будут стремиться к тому, чтобы в международной организации архипелага Шпицберген, предусмотренной на конференции на Шпицбергене 1914 года, обе стороны были поставлены в равные условия.С этой целью правительства обеих сторон попросят королевское правительство Норвегии как можно скорее после заключения общего мира созвать продолжение конференции на Шпицбергене.

17 Хотя новое коммунистическое правительство России на тот момент еще не было официально признано, интересы ее граждан, которые уже находились на острове и занимались добычей полезных ископаемых, были в некоторой степени учтены в статье 10 договора. Договор о Свальбарде см. Выше, примечание 7. Однако эта попытка признать интересы России не помешала значительному возмущению России по поводу решения этого вопроса.См. Christopher R. Rossi, сноска 18 выше, 132 (2016).

18 Первоначальное название главного острова — Шпицберген. Королевство Норвегия позже переименовало всю территорию Шпицбергена, чтобы обозначить все острова. См. Примечание 3 выше.

19 Статья 3 устанавливает

Граждане всех Высоких Договаривающихся Сторон будут иметь равную свободу доступа и входа по любой причине или возражению, независимо от того, в воды, фьорды и порты территорий, указанных в статье 1; при соблюдении местных законов и правил они могут беспрепятственно осуществлять все морские, промышленные, горнодобывающие и коммерческие операции на основе абсолютного равенства.

Они должны быть допущены на одинаковых условиях равенства к деятельности и практике всех морских, промышленных, горнодобывающих или коммерческих предприятий как на суше, так и в территориальных водах, и не может быть установлена ​​монополия ни в каком отношении или в отношении какого-либо предприятия.

Независимо от любых правил, касающихся каботажной торговли, которые могут действовать в Норвегии, суда Высоких Договаривающихся Сторон, идущие на территории, указанные в Статье 1, или прибывающие с них, имеют право заходить в норвежские порты во время их выхода или обратного рейса для с целью взятия на борт или высадки пассажиров или грузов, следующих на указанные территории или прибывающих с них, или для любых других целей.

Согласовано, что во всех отношениях, особенно в отношении экспорта, импорта и транзитных перевозок, граждане всех Высоких Договаривающихся Сторон, их суда и товары не будут подвергаться никаким сборам или ограничениям, которые не взимаются с граждан. , суда или товары, которые пользуются в Норвегии режимом наибольшего благоприятствования; Норвежские граждане, корабли или товары для этой цели приравниваются к гражданам других Высоких Договаривающихся Сторон и не относятся к ним более благоприятно ни в каком отношении.

Никакие сборы или ограничения не будут налагаться на экспорт каких-либо товаров на территорию любой из Договаривающихся держав, иных или более обременительных, чем экспорт аналогичных товаров на территорию любой другой Договаривающейся державы (включая Норвегию) или в любую другую пункт назначения.

20 См. Кристофер Р. Росси, «Уникальная международная проблема». Автор особо отмечает, что «глубоко укоренившееся» национальное психологическое воздействие капитуляции на Шпицбергене сформировало российскую дипломатию с 1946 года по настоящее время.

21 ид., 104.

22 Мэтью Мелино и др., «Уроки истории для Арктики: что международные морские споры говорят нам о новом океане», Центр стратегических и международных исследований, 19 декабря 2016 г., стр. 16–17, доступно по адресу .

23 Кристофер Р. Росси, сноска 26 выше, стр. 104–07; и Мэтью Мелино и др., сноска 28 выше, с. 17–20.

24 См. Мэтью Мелино и др., Примечание 28 выше, стр. 17–20.

25 ООН, Отдел по вопросам океана и морскому праву, «Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (историческая перспектива)», доступно по адресу .

26 Генеральная Ассамблея ООН, Конвенция по морскому праву, 10 декабря 1982 г., 1833 г. U.N.T.S. 397, статьи 2–5 и 55–57. Здесь упоминается как UNCLOS.

27 Морган Ферт-Малка и Трой Буффар, «Уникальный правовой статус арктического архипелага, Арктика в контексте», World Policy Journal, 6 декабря 2017 г., доступно по адресу .

28 Кристофер Р. Росси, «Уникальная международная проблема», 104–08.

29 Там же. со ссылкой на Торбьёрна Педерсена, «Международное право и политика в разработке политики США», 120, 131; см. также «США Политика в отношении Свальбарда », Меморандум о решении по национальной безопасности № 325, 20 апреля 1976 г., доступен по адресу . Эту оговорку США легче всего понять в стремлении поддерживать хорошие отношения с Норвегией в области, имеющей стратегическое значение.Канал между архипелагом Шпицберген и материковой Норвегией узкий и расположен в непосредственной близости от Кольского полуострова, где находится Северный флот России.

30 Термин «зона защиты рыболовства» на самом деле не встречается в ЮНКЛОС, но эта концепция основана на контроле над ИЭЗ, предоставленном в статьях 61 и 62. По словам одного автора, термин, который был разработан для разрешения регулирования этого района Норвегией в то время как власть над ИЭЗ оспаривалась. Доктор Джеймс Краска, Участие потерпевших в Международном уголовном суде: от парии к партнеру — российско-американское сотрудничество в области безопасности в Северном Ледовитом океане, 16 ILSA J.Int’l & Comp L. 517, 526 (зима 2010 г.). Кристофер Р. Росси, сноска 34 выше, стр. 104–108. Претензии Норвегии в отношении Шпицбергена в Арктике изменились на утверждение, что у островов нет собственного континентального шельфа, а вместо этого они являются продолжением континентального шельфа Норвегии, чтобы избежать проблемы применимости договора. Эта точка зрения была негативно воспринята международным сообществом и даже описана норвежскими союзниками, такими как США, как «принятие желаемого за действительное». См. Торбьорн Педерсен, «Международное право и политика в U.S. Policymaking », 120, 124. Для простоты и ясности нюансы этой позиции не рассматриваются в данном документе, поскольку, как представляется, международное сообщество не разделяет позицию Норвегии.

31 Договор о Шпицбергене см. Выше, примечание 7.

32 См. Сноску 34 Кристофера Р. Росси выше, стр. 104–107, где цитируется Торбьёрн Педерсен, «Противоречие на континентальном шельфе Свальбарда: правовые споры и политическое соперничество», Ocean Development & International Law, 37 no. 3–4 (© Taylor & Francis, 2006), 339, 345–46.

33 См. Александр Нюрнберг, «Погоня за полярным кругом в Норвегии и России», The New York Times, 21 октября 2005 г., доступно по адресу ; см. также Кристофер Р. Росси, «Претензия Норвегии на суверенитет над прилегающими водами Шпицбергена», German Law Journal, 18 № 6 (16 ноября 2017 г.), 1498.

34 Например, Арктический совет является руководящим органом в регионе, но больше является добровольным форумом для диалога между восемью арктическими странами — Канадой, Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией, Россией, Швецией и США — и представителями коренное население.Для получения дополнительной информации об Арктическом совете см. Их справочную информацию, которая последний раз обновлялась 3 января 2018 г. и доступна по адресу . На их веб-сайте есть страница «Соглашения», на которой подробно рассказывается, как форум добился успеха в продвижении соглашений о сотрудничестве по научным, экологическим и региональным вопросам безопасности; см. .

35 Британская радиовещательная корпорация, «Норвегия в арктическом споре с Россией из-за визита Рогозина», BBC News, 20 апреля 2015 г., доступно по адресу .

36 Ишанн Тарур, «Арктика — это российская Мекка, — говорит главный московский чиновник», The Washington Post, 20 апреля 2015 г., доступно по адресу .

37 Атле Стаалесен, «Экспансионист Рогозин смотрит на Арктику», Barents Observer, 21 апреля 2015 г., доступно по адресу .

38 Морган Ферт-Малка и Трой Буффар, «Уникальный правовой статус арктического архипелага в контексте Арктики», 6 декабря 2017 г., доступно по адресу . «Примерно через десять лет эксперты по Арктике эффективно развенчали мифы о новой« золотой лихорадке »или конфликте из-за ресурсов, территории и прав судоходства на Крайнем Севере. Регион стал примером успешного сотрудничества и инновационного управления »; см. также Кристиан Сёби Кристенсен и Каспер Сакструп, «Российская политика в Арктике после украинского кризиса», 26–27.Дмитрий Рогозин, «Арктический вестник», Арктический портал, 3 вып. 14 (11 апреля 2016 г.), 3, доступно по адресу .

39 Морган Ферт-Малка и Трой Буффар, сноска 45 выше, «[в] любом случае за Шпицбергеном стоит обратить внимание в ближайшие годы, если не за двумя. Если разногласия не будут урегулированы мирным путем, Шпицберген станет первым случаем эскалации арктического спора, который не удалось сдержать ни международному праву, ни региональным структурам управления.См. Также Кристофер Р. Росси, «Уникальная международная проблема», в котором отмечается: «Воды у Шпицбергена подчеркивают растущую напряженность в отношении правового статуса архипелага и его окрестностей, делая его центральным элементом новой глобальной гонки за власть за влияние и Ресурсы. «Для всех, кто интересуется геополитикой, — отметил президент Норвежской научной академии полярных исследований, — это регион, которому предстоит следовать в ближайшие годы» ».

40 Кристиан Сёби Кристенсен и Каспер Сакструп выше, сноска 45, с. 33–34.

41 Кристиан Сёби Кристенсен и Каспер Сакструп выше, примечание 45, 28.

42 Central Intelligence Agency World Factbook, Svalbard 2016, доступно по адресу . Учитывая, что общая численность населения Свальбарда оценивается всего в 2500 человек, соотношением этнических русских можно быстро и легко манипулировать.

43 Кеннет Дж. Берд и др., «Оценка ресурсов Арктики: оценка неоткрытых запасов нефти и газа к северу от полярного круга», U.S. Geological Survey, (2008), доступно по адресу .

44 Томас Нильсен, «Норвегия удвоила оценки запасов нефти в Арктике», The Independent Barrents Observer, 25 апреля 2017 г., доступно по адресу ; см. также Нериюс Адомайтис, «Норвегия удвоила оценки ресурсов нефти и газа для Баренцева моря», Reuters, 25 апреля 2017 г., доступно по адресу .

45 Томас Нильсен, «Профессор говорит, что Голиат, скорее всего, никогда не станет прибыльным», The Independent Barrents Observer, 6 ноября 2017 г., доступно по адресу .

46 Кристофер Р. Росси, «Уникальная международная проблема», 101–02.

47 Томас Нильсен, «Коммерсантъ: Россия перечисляет норвежскую политику на Свальбарде как потенциальную опасность войны», The Independent Barrents Observer, 4 октября 2017 г., доступно по адресу потенциальная-рискованная-война>.

48 Морган Ферт-Малка и Трой Буффар, «Уникальный правовой статус арктического архипелага», «Арктика в контексте», декабрь 2017 г., доступно по адресу ; см. также Андреас Остхаген и Андреас Распотник, «Комментарий: Crabtacular! Снежные крабы на марше от Шпицбергена до Брюсселя », High North News, 3 апреля 2018 г., доступно на .

49 Id .; см. также статью 77 ЮНКЛОС, которая гласит: «Природные ресурсы, упомянутые в этой Части, состоят из минеральных и других неживых ресурсов морского дна и недр вместе с живыми организмами, принадлежащими к оседлым видам, то есть организмами, которые, при этапы добычи либо неподвижны на морском дне или под ним, либо не могут двигаться, кроме как при постоянном физическом контакте с морским дном или грунтом.”

50 Christopher R. Rossi, сноска 54 выше, 132; см. также Кристиан Сёби Кристенсен и Каспер Сакструп, «Российская политика в Арктике».

51 Международный консультативный совет по безопасности, Отчет об арктической политике, 21 сентября 2016 г., 21–25

52 Торбьёрн Педерсен, «Международное право и политика в разработке политики США», 120, 122.

53 Christopher R. Rossi выше, сноска 54, на 132, отмечая, что гражданский потенциал, который может быть преобразован в военное использование, опротестован Россией как нарушение положения договора о немилитаризации Шпицбергена; см. также Томас Нильсен, «Москва заявляет, что встреча НАТО на Шпицбергене является провокацией», The Independent Barrents Observer, 21 апреля 2017 г., доступно по адресу ; см. Публикацию НАТО 132 JOINT 17 E, Парламентская ассамблея НАТО, Отчет совместного специального семинара, 22 мая 2017 г., в котором отмечается, что возражения России необоснованны, поскольку Парламентская ассамблея НАТО является политической вице-военной организацией.

54 Североатлантический договор, 4 апреля 1949 г.

55 Reuters, «Соглашение стран Северной Европы о сотрудничестве в области обороны против России», 9 апреля 2015 г., доступно по адресу . В статье агентства Reuters утверждается, что «действия России — самый большой вызов европейской безопасности. . . Российская пропаганда и политическое маневрирование вносят свой вклад в сеяние разногласий между странами и внутри таких организаций, как НАТО и ЕС ».

56 Торбьёрн Педерсен, «Динамика дипломатии на Свальбарде», Дипломатия и государственное управление, 19 вып.2 (14 июня 2008 г.), 236–62. В статье говорится, что «в 2006 году Великобритания провела дискуссию о Шпицбергене и пригласила США, Францию, Германию, Нидерланды, Данию, Россию, Испанию, Исландию и Канаду. Норвегия явно не вошла в список ».

57 Кристофер Р. Росси, «Уникальная международная проблема».

58 Торбьёрн Педерсен, «Международное право и политика в разработке политики США»; см. также Меморандум о решении по национальной безопасности 325.

59 Белый дом, СНБ, 3, 4, 26, 28.

60 Кристиан Сёби Кристенсен и Каспер Сакструп, «Российская политика в Арктике».

61 Андре Осборн, «Россия Путина в самом крупном военном наступлении в Арктике с момента падения Советского Союза», Рейтер, 30 января 2017 г., доступно по адресу .

62 Например, в настоящее время в России имеется флот из более чем 40 ледоколов, шесть из которых являются единственными в мире атомными ледоколами.В настоящее время у США есть два ледокола. См. Райан Скарборуг, «Ледяная война: российские ледоколы превосходят американские суда в жизненно важной Арктике», Washington Times, 19 февраля 2017 г., доступно по адресу ; см. также Том О’Коннор, «Россия возглавляет мир с новым атомным ледоколом, последним ходом Путина в Арктике», Newsweek, 25 сентября 2017 г., доступно по адресу .

63 Белый дом, СНБ, 29.

64 Глэйдис Фуш, «Норвегия приглашает больше американских морских пехотинцев, чтобы дольше и ближе находиться в России», Reuters, 12 июня 2018 г., доступно по адресу .

65 Недавний отчет о действиях командира батальона MRF-E подтвердил эту точку зрения. В частности, командир батальона подчеркнул, что Корпус морской пехоты может отправлять морских пехотинцев на все официальные учебные курсы в холодную погоду в мире, но это не заменяет погружение в окружающую среду.Развертывания для обучения позволяют подразделениям только пройти фазу выживания, но у них недостаточно времени, чтобы затем научиться маневрировать и сражаться в Арктике. Кроме того, командир батальона отметил:

Морские пехотинцы должны успеть адаптироваться к окружающей среде, прежде чем они смогут процветать. Трехнедельные [Горные тренировочные упражнения] или периодические [Развертывания для тренировок] не дают достаточно времени для адаптации к окружающей среде. В результате морпехи никогда не выходят за рамки стадии выживания. Лето / зима [Курс горных лидеров] помогает, но не может заменить время полного погружения отряда.Соответственно, такой тип развертывания не приведет к развитию потенциала [в холодную погоду] или институциональных знаний для Службы. Если Корпус морской пехоты стремится к развитию возможностей [в холодную погоду], длительное развертывание в порядке ротации является ключевым моментом.

66 Антонио Гаспаррини и др. др. «Риск смертности, связанный с высокой и низкой температурой окружающей среды: многострановое обсервационное исследование», The Lancet, 386 no. 9991, 25 июля 2015 г., 369.

67 Линн Монтросс и Николас А. Канцона, Морские операции США в Корее 1950–1953 гг., Том III: Кампания по разработке водохранилищ Чосин (U.Штаб морской пехоты, 1957 г.), 121.

68 См. Ид. и сравните 351 и 381–82. Китайцы также понесли тяжелые потери из-за экстремально холодной погоды во время кампании по водохранилищу Чосин, численность которой оценивается в 10 000 человек. См. Id. на 354.

69 Гиджет Фуэнтес, «Морские пехотинцы празднуют 65-ю годовщину создания учебного центра в условиях холодной погоды, уходящего корнями в наследие корейской войны», Новости военно-морского института США, 29 сентября 2016 г., доступно по адресу .

70 Недавний успешный опыт Министерства обороны в проведении ознакомительных тренировок для развертывания в пустыне мог бы скрыть важную разницу между экстремальной жарой и экстремальным холодом в умах лиц, принимающих решения. К экстремальной жаре можно приспособиться с помощью некоторых базовых тренировок по гидратации и лечению травм, связанных с жарой. Опыт Ирака и Афганистана показал, что знакомство с пустынной средой во время учений перед развертыванием было эффективным для подготовки военных к ведению боевых действий в жаркую погоду.История и объективные факты показывают, что Арктика просто более требовательна и смертоносна, чем другие климатические условия, и требует больше времени, чтобы научиться выживать и адаптироваться. Многочисленные отчеты о действиях после недавних учений и учений морской пехоты в холодную погоду в Северных странах показывают, что все, независимо от того, насколько тривиально или сложно, становится экспоненциально сложнее в условиях сильного холода. Следовательно, воюющие силы должны тратить значительное количество времени, просто изучая, как оставаться в живых, прежде чем они смогут даже начать действовать в этой смертоносной атмосфере.

71 Райан Скарборуг, «Ледяно-холодная война: российские ледоколы превосходят по численности американские суда в жизненно важной Арктике», Washington Times, 19 февраля, 2–17 февраля, доступно по адресу .

72 НАТО, «Парламентская ассамблея НАТО», 13 ноября 2017 г., доступно по адресу .

73 Публикация НАТО 132 JOINT 17 E, Парламентская ассамблея НАТО, Отчет совместного специального семинара, параграф 1, (22 мая 2017 г.).

74 Ивана Коттасова, «Европа все еще зависима от российского газа», CNN Money, 5 июня 2018 г., доступно по адресу .


Изображений

, стр. 111. Стефани Пезард, Эбби Тингстад, Александра Холл, «Будущее арктического сотрудничества в меняющейся стратегической среде», Корпорация RAND, 8 июня 2018 г., доступно по адресу .

Стр. 113. Мальте Хумперт, «Нефть и газ в Арктической России», (© Арктический институт, 2018).


Благодарности

Особая благодарность полковнику Дж. Дж. Кэрролу, USMC, за его мысли и помощь в написании статьи.

.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *