Разное

Фотографируем на зеркалку руководство для чайников: Как фотографировать зеркалкой. Простое руководство по съемке зеркальным фотоаппаратом.

Содержание

Как фотографировать зеркалкой. Простое руководство по съемке зеркальным фотоаппаратом.

Как фотографировать зеркалкой (зеркальным фотоаппаратом)? Итак, у Вас появился зеркальный фотоаппарат! Что дальше? Какой режим съемки выбрать? Как построить кадр? Какую кнопочку нажать, чтобы фотография получилась красивой?

При фотографировании зеркальным фотоаппаратом — следует обратить внимание на несколько нюансов, отличающий съемку зеркалкой — от съемки обычной фотокамерой — даже цифровой.

Прежде всего обратимся к режимам съемки. Предустановленные режимы съемки помогают начинающим фотографам получить наиболее достойные результаты — не вникая в тонкости настройки своей камеры.

Конечно, и простейшие «цифромыльницы»  имеют собственные предустановленные настройки — режимы съемки. Однако не многие компактные фотоаппараты имеют такие режимы как P, A (или Av), S (или Tv), M, Sv, A-Dep — которые, в основном, являются прерогативой зеркальных камер, или очень «продвинутых» компактных камер.

Итак, как же выжать из камеры все 100% ее возможностей? Какими режимами воспользоваться?

Если Вы только начали изучать премудрости фотодела, или же сомневаетесь, какой режим выбрать — можно, конечно, поставить «авто» режим, но выставлять этот режим съемки используя зеркалку — не только не солидно, но и не практично — ибо возможность держать результат под контролем в данном случае минимален.

Если вы еще новичок в фотографии, то для начала можно воспользоваться режимом P.  В этом режиме — камера автоматически устанавливает экспозицию (соотношение диафрагмы и выдержки) для точного экспонирования фотографируемого объекта. В инструкциях Canon — этот режим называется программной автоэкспозицией, отсюда и буква Р.
Когда я купил свою первую «продвинутую» цифромыльницу, то использовал, большей частью, именно этот режим, так как он позволял контролировать чувствительность матрицы (и с помощью этого получать фотографии без шумов, а также смог осуществлять экспокоррекцию – так что фотографии получались ночью темными, а днем – светлыми, а не так – как вздумается фотоаппарату 🙂

Второй режим, ставший, на данный момент, моим любимым – это режим приоритета диафрагмы: A (или как в некоторых фотоаппаратах — Av). Чем может быть полезен этот режим? Ответ прост: контроль над эффектами глубины резкости, что бывает очень важно (например, при свадебной фотосъемке). Ведь молодоженам наверняка не понравиться, если они окажутся не в фокусе 🙂 А также будет неприятно, если в портрете будет отвлекать фон – он должен быть размыт, а для этого применяется максимально открытая диафрагма (например – f 1,8). Подробнее см. по ссылке: размытый фон и глубина резкости.

Впрочем, если Вы решили снять пейзаж – то и тут Av может оказаться полезен! Ведь для максимальной детализации – диафрагма должна быть «закрыта», хотя бы до значения «f8.0», иначе в значительной степени теряется четкость! В макросъемке же, для получения хоть сколь ни будь значительной ГРИП – необходимо «закрывать» диафрагму до минимума, даже f 32 может пригодиться!

Использование приоритета диафрагмы и ГРИП — для придания художественного эффекта.

Режим S (в некоторых камерах называется — Tv) – это режим приоритета выдержки. Если вы когда либо использовали режим съемки «Спорт» — то возможно заметили, что он, обычно, фиксирует выдержку на минимально приемлемом значении – дабы активно двигающиеся спортсмены не размазались бы по кадру! Того же, только с большей точностью – можно добиться и режимом приоритета выдержки. Например, снимая какого-нибудь бегуна – установить данный режим и выбрать значение выдержки в 1/800 – смазывание в этом случае будет минимальным! Или же наоборот – если Вам захочется художественно «размазать» бегуна – отразив этим скорость его движения – можно установить выдержку поменьше, и контуры движущегося человека будут размазаны. Контроль над выдержкой открывает немало творческих возможностей! Подробнее об этом читайте тут: съемка с проводкой.

Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом, чтобы «останавливает мгновение»? 
Секрет прост — короткая выдержка.

Режим М – то есть полностью ручной режим фотосъемки. Этой буквой я пользуюсь в не стандартных случаях, например ночью, или же в темном клубе – в котором свет софитов почти неизменен, и настроившись хорошенько один единственный раз, можно более не думать о изменении настроек… или в студии – где свет под моим полным контролем.

Однако главную роль этот режим играет при съемке ночных пейзажей, ведь не у каждого фотоаппарата автоматика позволяет установить выдержку более 1 секунды или 10 секунд, а по ночам это бывает ох как необходимо! Плюс к тому необходимо иметь 100% контроль и над вспышкой, и над чувствительностью матрицы – только тогда можно получить хороший ночной пейзаж. Впрочем – подробнее о ночной фотосъемке стоит почитать тут: как фотографировать ночью.

Зеркальный фотоаппарат, ручной режим. F 4.0, 1/50, ISO 800.

Другие упомянутые мною режимы – не столь распространены у разных производителей фотоаппаратов, являются не стандартными, и сам я их практически не использую, поэтому более широкого их описания в данной статье не привожу. Также следует заметить и то, что информацию о режимах съемки Вашей камеры всегда можно найти в его инструкции по эксплуатации.

Если у Вас будут вопросы, замечания, дополнения – прошу написать в комментариях 🙂


Как снимать видео на зеркалку. Руководство для начинающих.

Функция видеосъемки в вашей камере, вероятно, одна из тех, с которыми вы работаете не часто. Как правило, ее не принимают во внимание – в конце концов, DSLR камеры созданы не только для видео, не так ли? А знаете ли вы, что некоторые фильмы с большим бюджетом, включая «Мстители», содержат сцены, снятые на камеру DSLR? На самом деле, в арсенале для съемки «Мстители» были камера Canon EOS 5D Mark II и 7D!

 

 

Понимание видео режима вашей камеры открывает перед вами мир новых возможностей. Съемка видео прекрасно подходит для фиксации развивающейся сцены, гораздо лучше, чем попытка снять эпизод в неподвижном изображении. Как фотограф дикой природы, я использую эту функцию для фиксации поведения в дикой природе. По очевидным причинам, движущимися изображениями гораздо легче передать то, что происходит в течение времени. Работаете вы с дикой природой или нет, я надеюсь, что это руководство по созданию видео на DSLR поможет вам раскрыть потенциал данного режима вашей камеры.

 

№1 Понимание частоты кадров

Записывая видео, вы, по сути, фиксируете изображения с высокой частотой кадров. Затем они проигрываются так быстро, что человеческий мозг видит одно двигающееся изображение. В зависимости от того, где и что вы снимаете, частота кадров будет варьироваться. Следует заметить, что частота кадра, с которой ваша камера может записывать видео, отличается от той, с которой она снимает неподвижные изображения.

Фильмы практически всегда снимаются с частотой 24 кадра в секунду. Телевидение не имеет международно утвержденной частоты кадров. Например, в Европе и многих других странах видео снимается в формате PAL с частотой 25 кадров в секунду. В Северной Америке, а также в Японии видео снимают в формате NTSC с частотой 29.97 кадров в секунду (часто указывается 30 кадров в секунду).

 

 

 

№2 Выберите выдержку

Большие кинокамеры имеют поворотные затворы. Они полукруглые и вращаются, экспонируя сенсор для каждого кадра. Кинематографисты затем регулируют угол затвора, чтобы изменить величину размытия движения в видео и сгладить его для глаза.

Практически во всех DSLR камерах есть шторка затвора. Вам не следует особо беспокоится о том, как она работает. Просто помните, что для фиксации нормального движения в видео и во избежание некомфортного статического просмотра вашего видео вам следует снимать с частотой 1/двойная.

Так, если вы снимаете с частотой 25 кадров в секунду, то следует выбрать выдержку 1/50 секунды. Вы можете сбалансировать экспозицию с помощью диафрагмы или ISO. Следующее видео иллюстрирует разницу размытия в движении при разной выдержке.

 

 

№3 Снимайте как общим, так и крупным планом

Очень просто подготовить камеру на мероприятии, просто включить запись и оставить ее в покое. Но сколько фильмов и видео вы видели, где угол камеры и композиция не меняются? Совсем немного, если таковые вообще имеются. Одним из лучших способов привлечь внимание зрителя и внести профессиональный подход к вашим видео является съемка одной сцены в разных композициях.

 

 

Вот почему съемка видео с зум объективом так удобна. Вы можете делать как общие кадры сцены, так и крупный план, который подчеркнет детали того, что вы снимаете. Это позволит вам переключаться между клипами и сохранять внимание зрителя.

Если бы вы хотели показать один клип на 30 секунд недвижимо, то скорее всего зрителю стало бы скучно. Но если вы меняете композицию, то интерес увеличится. Это также дает вам возможность перескакивать во времени, сокращая интервал между более интересными частями видеоряда (хотя вам следует быть осторожным, чтобы сцена выглядела одинаково и непрерывно).

Взгляните на этот пример:

 

 

№4 Фокусируйтесь вручную

Очень заманчиво использовать автофокус при первых попытках видеосъемки, особенно если снимаете движущийся объект. Но автофокус заставляет объектив искать точку фокусировки, и как только он пытается перефокусироваться, на видео это выглядит по-аматорски. Поэтому используйте ручную фокусировку.

Вам потребуется практика в этой технике, но все не так сложно, как кажется. Использование малой диафрагмы также поможет. В крупных кинопроектах есть отдельные должности для такой работы – это человек, который вручную фокусирует объектив для кинооператора.

 

№5 Делайте кадры заполненными

Убедитесь, что записываете также маленькие детали, окружающие объект съемки. Это могут быть капли воды, падающие на лист или ветер, дующий сквозь деревья. Это может быть все, что угодно. Но наполненные клипы позволят вам наполнить финальное видео дополнительными деталями, а это означает, что вам не обязательно показывать объект на протяжении всего фильма.

Это особенно полезно в фильмах о дикой природе, так как помогает передать время и происходящее вокруг путем разбивки на несколько клипов. Описанное работает по тому же принципу, что и общий и крупный план в абзаце №3.

 

6 Записывайте звук извне

Большие производства никогда не записывают звук прямо с камеры. У них есть звукооператор со штативом для микрофона, который держит его над людьми во время разговора. Это устраняет помехи от работающей камеры, а также позволяет получать звук на должном уровне. Фильм без звука – это зачастую плохой фильм, но фильм только со звуком может нарисовать картинку очень легко.

Для дикой природы мы записываем звук позже. Очень редко это происходит одновременно.  Вместо этого он дублирован на кадры во время обработки. Вот пример:

 

 

Обратите внимание, как это помогает одному клипу переходить в другой. Я не эксперт по звуку, но это определенно заставляет меня приложить усилия к более качественной записи звука.

 

В заключение

Видео – это фантастическая среда, и я ее люблю. Существует причина, почему мы прикованы к фильмам и телевидению. Качественное создание фильмов является искусством, как и фотография, и это большое удовольствие попробовать себя в нем. Так что переключите свою камеру в режим видео и посмотрите, что вы сможете сделать.

 

 

 

 

Автор: Will Nicholls

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Как фотографировать предметы: пошаговая инструкция для новичков | Беззеркальные камеры | Блог

О предметной фотографии написано множество книг и статей. Как выбрать и настроить фотоаппарат, поставить освещение, найти классный кадр. В этом материале пошагово учимся снимать предметы. Разберем, куда и как ставить вспышки, можно ли снимать клево на мыльницу и чем нам может помочь тарелка для сыра.

В недавней статье «Джентельменский набор для предметной фотографии» мы уже подробно разобрали, какая техника и аксессуары понадобятся для предметной съемки. Теперь же перейдем к практическим опытам и будем учиться, как фотографировать объекты. Причем, попробуем обойтись самыми простыми подручными средствами.

Что нужно для предметной съемки

Фотоаппарат. Берите то, что у вас есть: зеркалка, беззеркалка или любая неплохая мыльница. Профессиональную камеру иметь не обязательно — даже представители бюджетных сегментов беззеркалок отлично справятся с нашей задачей. Фотосъемку на смартфоны рассматривать не будем.

Источник света. Вспышка, видеосвет, лампа или хотя бы большое окно. Снимать можно практически с любым источником света, просто для каждого типа будут свои тонкости, о которых я постараюсь упомянуть. При использовании простых ламп, а не импульсного света, лучше всего брать лампы одинаковой мощности и цветовой температуры. Берите максимально мощные светодиодные лампы — съемка пройдет чуть проще и быстрее.

Снимать будем в условиях стандартной квартиры. Различные фото-аксессуары вовсе не обязательны, очень часто их можно заменить бытовыми или строительными предметами. Какими именно — будем разбираться по ходу дела.

Что будем использовать в примере:

  • Фотоаппарат Olympus E-M10 mark II.
  • Объектив — китовый, макро для мелких деталей (он не обязателен, зачастую и обычного китового достаточно чтобы снять крупным планом все детали).
  • Фотовспышка в качестве источника света.
  • Лист ватмана в качестве белого фона.
  • Несколько листов плотной белой бумаги (фотобумага, ватман) в качестве отражателей.

Софтбоксы и фотозонты есть далеко не у всех, поэтому для чистоты эксперимента попробуем обойтись без них, а позже посмотрим, как профессиональные аксессуары упрощают получение качественных снимков.

Настраиваем технику

Для начала разберемся, что делать с камерой.

Настройки фотоаппарата при использовании вспышек

  • ISО — 200,
  • Выдержка — 1/160 секунды ,
  • Диафрагма — f/5.6—8.0 для максимальной детализации и достаточной ГРИП.

Остальные настройки либо в автоматическом режиме, либо по умолчанию. В 99 % случаев эти настройки подойдут для съемки девайсов, останется только выставить нужную мощность вспышек. Вспышку подстраивать проще всего, ориентируясь на полученный кадр. Как понять, что мощность достаточная? Снимаемый предмет должен выглядеть так, как вы его видите глазами. Недолжно быть ни пересвеченных, выбитых в белое участков, ни темных, неосвещенных деталей.

Настройки фотоаппарата при использовании постоянного света (в том числе ламп)

  • ISО — от 200 до 1600 в зависимости от вашей камеры, но лучше как можно меньше.
  • Диафрагма — f/5.6—8.0 для максимальной детализации и достаточной ГРИП.
  • Выдержка — может меняться в большом диапазоне, в зависимости от ISO, диафрагмы и мощности используемых ламп. Но, если выдержка получается длиннее 1/100 секунды, то необходимо использовать штатив для получения резкой картинки.
  • Остальные настройки либо в автоматическом режиме, либо по умолчанию.

Фокусное расстояние подбирайте так, чтобы не было искажений кадра. Например, если у вас только китовый объектив, то снимайте на максимальном фокусном расстоянии (55 мм, 42 мм и т. д., в зависимости от системы). Я буду снимать на ЭФР 80 мм. Синхронизация с внешней вспышкой производится по импульсу со встроенной вспышки.

Как выбрать выдержку

При съемке со вспышками все ясно — выставляете выдержку равную 1/160 секунды и снимаете. А вот при использовании постоянного света все сложнее.

Самый простой способ выставить нужную выдержку это довериться автоматике фотоаппарата — включаете режим «Приоритет диафрагмы», вручную выставляете ISO и диафрагму, а выдержку камера подбирает сама, исходя из условий освещенности. При этом если выдержка получается длинной, то кадр получится нерезким из-за смаза от дрожания ваших рук.

Есть правило: выдержка должна быть равной или короче «1/ЭФР». ЭФР — эквивалентное фокусное расстояние, это фокусное расстояние, умноженное на кроп-фактор. Например, для камеры Canon EOS 2000D Kit 18-55 mm при съемке на максимальном фокусном расстоянии 55 мм ЭФР = 55 * 1,6 = 88, т. е. выдержка должна быть короче 1/100 секунды или короче. Если камера выставляет вам 1/2 секунды или 2 секунды, то для съемки придется использовать штатив.

Выстраиваем кадр

Перед съемкой важно запомнить закон физики: угол падения равен углу отражения. Это значит, если вы направите свет в потолок и назад, то снять красиво объект не получится. Для заполнения теней достаточно простого отражателя, который будет отражать лучи света на теневую сторону.

Посторонние источники света (люстра, окно, торшеры) при съемке со вспышками не вносят существенной роли в освещение объекта съемки и ими можно пренебречь.

При съемке с лампами следует убирать все посторонние источники света — выключать общее освещение комнаты, закрывать шторы и т. д. В этом случае идеальный вариант съемки будет в полностью темной комнате, а свет только от источников освещения предмета. Любой посторонний источник света может как минимум привнести посторонний цветовой оттенок или полностью изменить светотеневой рисунок снимаемого объекта.

Как найти верный ракурс?

Если вы новичок, то единственно правильный способ найти правильный кадр с выгодным ракурсом — экспериментировать. Делайте несколько кадров с разных точек взгляда, меняйте положения объекта съемки. Наблюдайте, как это делают другие и перенимайте чужой опыт.

Увидели в чужом обзоре интересный ракурс/положение — сохраните на память, а потом сделайте подобное для своего материала.

Можете не волноваться — точно также у вас не получится, но даст верное направление для экспериментов и создания своей неповторимой фотографии.

*Fiero Vortex L IPX6 FR400 // Corsair Vengeance 750M // Kingston Canvas Select Plus // Kingston HyperX FURY // realme XT // MSI Clutch GM50.

Техника съемки

Итак, давайте ввяжемся в бой и будем разбираться по ходу действия.

Съемка только со вспышкой

Начнем с основной и самой простой схемы освещения. У нас есть один источник света, лист белой бумаги/ватман в качестве фона и предмет, который необходимо снять.

Вспышку располагаем под углом примерно 45 градусов к камере. Расстояние от вспышки до объекта съемки в данном случае не так важно, так как относительные размеры источника света и снимаемого объекта даже при близком расположении будут сравнимы. Посмотрим, что получилось.

Получаем резкие тени — подобный кадр качественным назвать не удастся никак.

Съемка со вспышкой и отражателем

Для исправления ситуации поставим небольшой отражатель для заполнения теней.

Уже лучше: немного поработав в редакторе, можно привести фотографию к достойному виду. Но вам придется править каждый кадр — долго, нудно, неудобно.

Съемка с фотозонтом

Поэтому давайте сделаем наш источник света больше. Тут речь идет именно об относительных размерах источника света. Чем больше источник света относительно объекта съемки, тем «мягче» получается рисунок — тени растушеванные и незаметные. Возьмем самый простой фотозонт на просвет.

Вместо фотозонта можно использовать кусок белой ткани, размещенный между вспышкой и объектом съемки.

Результат на фото ниже значительно лучше — жесткие тени ушли, освещение объекта стало более равномерным. Останется только немного навести лоска в редакторе, и фотография готова к публикации.

Если у вас источник постоянного света, то суть световой схемы та же самая, но учитывайте, что источник света должен быть мощный, либо не должно быть посторонних источников света. Результат же не будет как-то кардинально отличаться от полученного со вспышками.

Съемка в лайткубе

Еще один вариант получить бестеневое пространство — использовать лайткуб. Получить качественное изображение в нем проще, но вам понадобятся еще минимум две вспышки или лампы. Они ставятся по бокам лайткуба. Естественно, источники света можно поставить и сверху, сбоку, сзади и даже снизу — все зависит от того, что вы снимаете и в чем. Например, при использовании профессиональных больших лайткубов эффективнее один из источников света ставить сзади для подсветки фона.

Простейший вариант лайткуба можно сделать своими руками из обычной коробки и нескольких листов белой бумаги. Единственный минус — небольшие размеры.

Просто вырезаете в боковых стенках коробки «окна» и заклеиваете их бумагой. Передний торец коробки также вырезаете для съемки предмета. В качестве фона необходимо взять либо несколько листов офисной бумаги, либо плотную фотобумагу.

Конечно, можно не заниматься подобным конструированием и купить готовый лайткуб. Плюс готового решения — проще хранить, удобнее использовать, и он подойдет для более крупных девайсов.

С лайткубом лучше не использовать источники постоянного света — чтобы просветить бумагу нужна большая мощность, а значит и соответствующее тепловыделение — тонкая бумага может загореться. Да, светодиодные лампы нагреваются не так сильно, но даже с ними надо быть аккуратным и помнить о требованиях техники безопасности.

Съемка НЕ на белом фоне

Белый — самый нейтральный и понятный фон для предметки. Но скучный! Иногда хочется подойти к работе нестандартно. К выбору цветного фона стоит подойти крайне аккуратно. Яркие, едкие цвета могут испортить все впечатление о съемке. Белый, черный, серый — оптимальные цвета и подходят в большинстве случаев, а для разнообразия можно обратиться к текстуре фона.

Как минимум фон может быть матовым или глянцевым. Глянцевый фон добавляет отражение, что может очень эффектно смотреться. Для него можно использовать лист глянцевой фотобумаги или пластиковые фотофоны любой фактуры и цвета. Можно обратиться и к не однотонным фонам, и подобные интересные примеры есть у нас в клубе. Но с ними необходимо работать осторожно — следите, чтобы объект съемки не потерялся на фоне.

В качестве примера попробуем сфотографировать девайс на тарелке для сыра из сланца. Чтобы черный фон был по-настоящему черным и при этом не потерялась фактура, поменяем угол падения света на фон. Нельзя светить «в лоб», а для подчеркивания структуры фона свет должен идти параллельно фону. Самый простой способ это организовать — поставить вспышку или лампу сбоку от снимаемого объекта. Добавляем листок бумаги в качестве рассеивателя и второй как отражатель для заполнения теней.

Подобная постановка света хорошо подчеркивает грани предмета и вскрывает текстуру фона. А декоративные элементы девайса придают снимку законченный вид.

Еще несколько примеров подобных снимков:

Закрепляем урок

Мы определили базовый набор оборудования и настройки камеры. Все остальное —только ваш опыт и умения. Возможно с первого раза у вас не получится снять все идеально, но с практикой вы сможете приблизиться к желаемому результату.

Я рекомендую вам обзавестись следующим оборудованием:

  • Два источника света (вспышки или лампы постоянного света).
  • Фотозонт.
  • Пластиковый фон.
  • Штатив (особенно важен при съемке с постоянными источниками света).
  • Отражатель.

Удачный кадр должен заставлять зрителя всматриваться в него, или хотя бы не вызывать желание скорее его закрыть. В редакторе можно исправить много недостатков съемки: неправильный баланс белого, кадрирование, низкий контраст и т. д. Но неправильно экспонированный кадр исправить сложнее. Да, съемка в RAW с последующим шумоподавлением даст вам исправить неправильно экспонированный кадр с запасом в 1-2 ступени, но лучше все сделать правильно сразу.

Для качественной съемки тестируемых девайсов вовсе не обязательно использовать дорогое студийное оборудование или специализированные устройства для предметной съемки.

Немного смекалки и подручные материалы способны заменить много оборудования. Да, процесс съемки будет не так удобен, но у вас и не поточная съемка. Так что фотосъемка девайсов для обзоров возможна в условиях стандартной квартиры с минимальным набором оборудования, главное — немного желания и чуть-чуть экспериментов.

Шпаргалка для «чайников»: как настроить фотоаппарат, чтобы делать красивые фото днем и ночью

Это три главных элемента, которые влияют на качество снимка. 

Светочувствительность (ISO) — это единица измерения чувствительности сенсора камеры к свету. Чем больше число, тем чувствительней сенсор. Если вы фотографируете в солнечный день, то светочувствительность не должна превышать отметку 200. Фотографируя в помещении с чуть приглушенным освещением, ранним вечером светочувствительность необходимо поднять до уровня 400-800. Фото на концерте в условиях с недостаточным освещением вы сможете сделать оптимальным при отметке 1600-3200. Но стоит помнить, что максимальное значение ISO в темных местах добавит зернистость (будет «снежить»).

Диафрагма — размер отверстия в объективе, через которое свет попадает на датчик фотоаппарата. Легче всего понять, что такое диафрагма – представить ее как зрачок глаза. Чем шире открыт зрачок, тем больше света попадает на сетчатку. Диафрагма влияет на глубину резкости и определяется с помощью, так называемой шкалы диафрагм. На дисплее вашей камеры вы можете увидеть F/число. Но здесь принцип работы противоположен ISO: чем меньше число, тем шире отверстие и больше света попадает в объектив и наоборот. Чем шире открыта диафрагма — тем сильнее размоет фон. А почти закрытая, она сделает дальние и ближние объекты максимально четкими.

Выдержка – время, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для света, например 1/60 секунды больше — длинная выдержка, чем 1/2000 — короткая выдержка.

Если вы снимаете движущиеся объекты и хотите получить их изображение максимально четким, выдержка должна быть короткой, причем, чем быстрее движется объект, тем короче она должна быть. Использование короткой выдержки позволяет получить сбалансированный по резкости кадр, хотя и сделает снимок статичным.

Если же вы хотите создать творческое размытие движения, то выбирайте длинную выдержку. К примеру, при фотографировании на длинной выдержке вода получается в виде плавного потока, в то время как при короткой выдержке она «застывает» и даже удается разглядеть отдельные капли.

Итак, давайте наглядно посмотрим как работает выдержка.

В первом варианте мы держим ISO на уровне 200, диафрагма (f) открыта на отметке 5.0, а выдержку держим на низкой скорости 1/20. Таким образом, у нас получилось светлое, но размытое фото.

Во втором варианте мы повышаем скорость выдержки до 1/100, и открываем диафрагму (f) до 3.0, а ISO поднимаем до отметки 800. Все три элемента, с которыми мы работаем, взаимосвязаны, поэтому, повышая выдержку, наше фото становится темнее, если мы не изменим показатели ISO и f (диафрагмы).

Третий вариант демонстрирует f 2.8, ISO 1600, и выдержку 1/400. Движение в фотографии более четкое. Но, в этом случае в затемненных местах начинает «снежить».

Наглядно посмотреть, как работают эти настройки можно при помощи этой программы.

 

Sony SLT-A37 — зеркалка с видео для начинающих / Фото и видео

Sony SLT-A37 — младшенькая в семействе современных камер Sony с полупрозрачным зеркалом. Многие приверженцы классических зеркалок зачастую тяжело принимают нововведения, тем более такие кардинальные, как замена оптического видоискателя электронным, поэтому у серии немало противников. Тем не менее камеры SLT имеют право на жизнь и весьма популярны — их плюсы сложно оспорить.

Особенно востребованы камеры с полупрозрачным зеркалом в сегменте наиболее дешёвых зеркалок. SLT-A37 стоит даже меньше, чем A35 на момент старта ее продаж, и конкурирует c базовыми зеркалками конкурентов. Наиболее доступные зеркалки Pentax и Canon лишь немного дешевле, а Nikon D3200 и вовсе дороже. При этом у тестируемой камеры экран поворотный, а скорость серийной съёмки достигает 7 кадров/с. Кроме того, камера поддерживает съёмку видео Full HD 60i в формате AVCHD, тогда как конкуренты ограничены 24-30 кадрами в секунду. Характеристики SLT-A37 оказались весьма заманчивыми, а цена — еще того привлекательнее. Это отличный кандидат на роль первой зеркалки, и, естественно, мы не могли ее не протестировать.

⇡#Технические характеристики, заявленные производителем

Sony SLT-A37
Матрица Матрица 23,5×15,6 мм (размер APS-C)
Количество эффективных пикселей 16,1 миллиона
Формат фото RAW, JPEG
(DCF Ver.2.0, Exif Ver.2.3, MPF Baseline), DPOF-совместимый
Формат видео AVCHD / MP4
Формат звука Dolby Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC
Разрешение снимков 4912×3264, 3568×2368, 2448×1624, 3568×2000, 2448×1624, 2448×1376
Разрешение видео 1920х1080, 1440х1080, 640х480
Конструкция объектива Сменные объективы (Байонет Sony А)
Режимы фокусировки Автофокус при покадровой съемке, автоматическая автофокусировка, непрерывная автофокусировка, ручная фокусировка
Зоны фокусировки 15 точек (3 крестообразных)
Экспозамер 1200-зональный оценочный
Экспонометрия: многозонная, центровзвешенная, точечная
Компенсация экспозиции От-2 EV до +2 EV с шагом 1/3 и 2/3 EV
Управление выдержкой 1/4000 — 30 и длительная
Баланс белого Дневной свет, Тень, Облачно, Лампы накаливания, Люминесцентное освещение, Вспышка, Установка цветовой температуры, Ручная установка, Автоматическая установка
Чувствительность Эквивалент ISO 100-16000
Таймер спуска 10 с / 2 с
Ведущее число вспышки 10
Режимы работы вспышки Авто, заполняющая, медленная синхронизация, синхронизация по задней шторке
Микрофон Стерео
Громкоговоритель Моно
Дисплей 6,7 см (2,6 дюйма), 230 000 точек
Встроенная флеш-память нет
Носители данных Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
карта памяти SD
карта памяти SDHC
карта памяти SDXC
Источник питания Литий-ионный аккумулятор NP-FW50, 7,7 Вт*ч
Габариты, мм 124,4 (Ш) x 92,0 (В) x 84,7 (Г)
Масса, г 506 (с аккумулятором и картой памяти)

⇡#Комплектация и аксессуары

Комплект поставки довольно скромный: аккумулятор, зарядное устройство, дата-кабель, наплечный ремень, объектив Sony DT 18-55 mm F3,5-5,6, диск с дополнительным ПО, отдельные книжки с руководством пользователя на английском и русском языке, а также несколько информационных брошюр.

⇡#Внешний вид и удобство использования

Внешность камеры практически такая же, как и у предшествующей модели, и в глаза бросается лишь одно различие — меньший по диагонали, но зато поворотный дисплей, чем ни один из прямых конкурентов похвастаться не может. Массогабаритные показатели едва отличаются от размеров и веса конкурентов в лице Canon EOS 1100D и Nikon D3200, а вот Pentax K-r при схожих габаритах несколько тяжелее. A37 приятно лежит в ладони, а благодаря резиновым накладкам с ней легко работать даже одной рукой.

Беда в том, что клавиша входа в основное меню находится левее видоискателя, поэтому обойтись лишь одной рукой все же не выйдет. В этом плане, конечно, удобнее Canon EOS 1100D, но поверхность его корпусных панелей скользкая, резиновых накладок нет, поэтому работать с ним одной рукой не страшно только при наличии страховки в виде ремня. Качество сборки у A37 высокое, а поверхность корпусных панелей на ощупь ничуть не хуже, чем у более дорогих камер серии SLT. В общем, камера выглядит дороже, чем стоит, что вроде мелочь, но приятная. Отпечатков и царапин корпус не боится, и только защита экрана довольно быстро пачкается и собирает мелкие царапины.

Вид спереди

Спереди располагаются байонет объектива с кнопкой замка, управляющее колесо, клавиша предварительного просмотра и ИК-приёмник. Одно из преимуществ Sony SLT-A37 перед конкурентами от Nikon и Canon — наличие у камеры «отвёртки» управления автофокусом. К слову, у недорогого Pentax K-r «отвёртка» также есть.

Вид сзади

Сзади, правее экрана, находятся кнопка вызова быстрого меню, круглая 4-позиционная многофункциональная клавиша с кнопкой ввода/срабатывания автофокуса по центру, а также клавиши перехода в режим просмотра и удаления.

Видоискатель

Над дисплеем разместился видоискатель с регулятором диоптрий и датчиком автоматического переключения с экрана на видоискатель, левее которого находится клавиша входа в основное меню, а правее — видеоклавиша, а также кнопка введения экспосдвига (перехода в режим миниатюр и уменьшения в режиме просмотра) и клавиша блокировок AEL (увеличение в режиме просмотра).

Сверху в основании подъёмной вспышки установлен «горячий башмак», левее которого находится диск выбора режимов съёмки, а правее — системный динамик, клавиша переключения между экраном и видоискателем, клавиша телеконвертера (в модели A35 на её месте была установлена клавиш вызова меню D-Range, включающего режимы HDR и Dro), а также спусковая клавиша с рычажком питания. Кроме того, по бокам «горячего башмака» располагается пара микрофоном.

Вид снизу

Снизу видны лишь разъём установки на штатив и крышка аккумуляторного отсека, совмещённого с отсеком установки карт памяти. Решение не лучшее: так невозможно извлечь карту памяти, если камера установлена на штатив с большой головкой, хотя при использовании компактных штативов с небольшой головкой до карты памяти добраться всё же можно. Подобное удешевление среди современных недорогих зеркалок есть только у Canon EOS 1100D, а также у предка тестируемой камеры.

Вид слева

Слева находятся три отсека, закрытые резиновыми заглушками, которые скрывают разъёмы подключения HDMI- и USB-кабелей, проводного пульта дистанционного управления и внешнего микрофона. Также слева установлены клавиша выброса вспышки и ползунок переключения автофокуса (AF/MF), который работает только в случае, если объектив лишён собственной системы автофокусировки. Правая боковая поверхность осталась свободной.

Вид справа

⇡#Дисплей и интерфейс

Предшественница была оборудована 3-дюймовым дисплеем с разрешением 921 тыс. точек, а вот новинка тут претерпела солидный даунгрейд — 2,6 дюйма и всего 230 тыс. точек. У Canon EOS 1100D характеристики ЖК-матрицы аналогичны, но Pentax K-r и Nikon D3200, как и предок тестируемой камеры, Sony SLT-A35, оборудованы 3-дюймовыми матрицами с разрешением 921 тыс. точек. Однако у A37 есть козырь в рукаве — поворотный дисплей с двумя степенями свободы. Конечно, механизм проще, чем у той же SLT-A57, но всё же он существенно облегчает работу с камерой, особенно если учесть, что углы обзора у экрана не лучшие. Но это ещё не все недостатки — цветопередачу точной не назовешь, контрастность невысокая. Кроме того, дисплей лишен антибликового покрытия, но, как ни странно, он прекрасно читается даже под прямыми солнечными лучами.

Если в двух старших моделях линейки SLT используется OLED-видоискатель, то в A37 и A57, который недавно побывал на тестировании, используется обычная ЖК-матрица с разрешением 1,44 млн. точек, которая существенно уступает по всем параметрам OLED-видоискателям, и уж тем более оптическим. Использование данного видоискателя в ощутимо более дорогой модели SLT-A57 было весьма неоднозначным шагом, ведь эта камера ориентирована не только на новичков, поэтому и спрос с неё жёстче. А вот в A37 использование обычной матрицы вполне оправданно, ведь новички нередко для визирования используют дисплей, да и особых требований к качеству отображения в видоискателе не предъявляют. А главное, цена камеры невелика, поэтому особо придираться мы не будем. Конечно, оптический видоискатель классических зеркалок значительно удобнее, но подъём зеркала в недорогих камерах не позволяет реализовать быструю серийную съёмку, да и съёмка видео с визированием через видоискатель, как и использование фазового автофокуса, в данном режиме невозможно.

Интерфейс камеры состоит из быстрого экранного меню, которое вызывается клавишей Fn, а также основного меню. Последнее совершенно не запутанно и даже интуитивно понятно, не в последнюю очередь благодаря небольшому количеству настроек. Минимальная анимация работает быстро, чётко и плавно, интерфейс не тормозит, а реакции на нажатие мгновенные. Каких-либо серьёзных недоработок найти не удалось — всё удобно и, как говорится, под рукой. В общем, интерфейс камеры Sony в очередной раз оставил только приятные впечатления. Для ознакомления с меню камеры ниже приведено несколько снимков экрана.

⇡#Особенности камеры

Одна из основных особенностей камер с полупрозрачным зеркалом (читай: камер Sony) — очень высокая скорость серийной съёмки. И пусть длительность серии, в особенности при съёмке в формате RAW, невелика, но подловить необходимый момент всё же можно. В A37 большая часть комплектующих, в том числе матрица и процессор, такие же, как и у ранее рассмотренной камеры SLT-A57, способной отстреливать очереди со скоростью 12 кадров/с. Однако скорострельность в 37-й немного урезана, причём ограничения не только программные и камера может снимать со скоростью «лишь» 7 кадров в секунду. Впрочем, и этого более чем достаточно, для того чтобы разгромить оппонентов в пух и прах, ведь тот же Nikon D3200 (который сейчас значительно дороже тестируемой камеры) способен отснять лишь 4 кадра/с. Однако, как обычно, без определённых ограничений не обошлось. В обычном режиме скоростной серийной съёмки камера снимает 5 кадров/c, а при съёмке со скоростью 7 кадров/с записывается центральная часть снимка — уменьшается угол обзора и разрешение снимка с 4912х3264 до 3568х2368, то есть практически вдвое. Кроме того, с такой скоростью камера способна снимать только при сохранении кадров в формате JPEG. В общем, ограничения существенные. Но если для А57 разница в два кадра не играла ровным счётом никакой роли, ведь без ограничений можно получить 10 кадров в секунду, то в А37 скоростной режим серии вполне может пригодиться.

Тестируемая камера дополнена двумя режимами расширения динамического диапазона. Первый — программная обработка одного снимка, функция D-Range Optimizer (DRO), которая автоматически попиксельно подстраивает экспозицию согласно анализу освещенности изображения, причём с возможностью указания активности работы функции (5 значений). Второй режим гораздо интереснее — это функция HDR, которая склеивает 3 кадра, отснятые с различной экспозицией. В настройках функции предусмотрен как автоматический режим указания вилки экспозиции, так и ручной от 1 до 6 ступеней с шагом в одну ступень, но зачастую хватает и автоматики. Камера довольно быстро снимает кадры с различной экспозицией, поэтому даже если объект медленно движется, удаётся избежать его двоения, ведь задержка слишком мала. Конечно, если снимать несущийся автомобиль, то двоение будет сильно выделяться. Несмотря на использование того же процессора, что и у модели A57, процесс склейки кадров оказался несколько более медлительным, что, возможно, связано с использованием иного буфера.

Метаданные снимка: ЭФР 55 мм, ƒ/9,0, 1/1250 c, ISO 100

Метаданные снимка: ЭФР 55 мм, ƒ/9,0, 1/1250 c, ISO 100, режим HDR Auto

Метаданные снимка: ЭФР 55 мм, ƒ/9,0, 1/1250 c, ISO 100, режим DRO Auto

Также стоит отметить функцию автоматического склеивания панорамных снимков Sony Panorama Sweep. Оказавшись пионером в этой области, Sony продолжает подтверждать статус лидера — склейка панорам происходит качественно даже при съёмке с рук и небрежной проводке. При запуске панорамной съёмки клавишу спуска нужно нажать лишь единожды, после чего начинается быстрая серийная съёмка, а пользователю остаётся лишь поворачивать камеру в заранее выбранном направлении, причём в нижней части экрана отображается своеобразный «прогресс бар», указывающий,  насколько повёрнута камера. Недостаток тут фактически лишь один — для выбора направления поворота приходится заходить в основное меню. Камеру можно поворчаивать быстро, но если сильно поспешить, то она сообщит о необходимости более медленной проводки. В обратном случае камера «возмутится» только в случае полной остановки. Это не сильно мешает, но некоторые камеры при съёмке автоматических панорам позволяют вовсе остановиться и даже немного вернуться назад. В плане максимального разрешения автоматических панорам Sony нет равных — до 12416×1856 точек при повороте по горизонтали и 5536×2160 при повороте камеры по вертикали, чего вполне достаточно не только для просмотра на телевизоре или мониторе, но и для печати, а уж конкуренты тут и вовсе далеко позади.

Кроме того, возможна съёмка 3D-панорам, которые впоследствии можно просмотреть при помощи 3D-телевизора и 3D-очков затворного типа. При съёмке 3D-панорам запись ведётся в два файла — обычная панорама в формате JPEG и 3D-панорама в формате PMO, с которым способен справиться пакет Sony PMB (проигрывание 3D-панорам доступно в версии 5.3 и выше, для более ранних версий программы необходимо обновление, загружамомое с сайта производителя). Съёмка 3D-панорам осуществляется так же, как и съёмка обычных панорам и отличается только лишь на стадии выбора режима съёмки. А вот настроек чуть меньше — поворот камеры возможен только влево и вправо (то есть при пейзажной ориентации камеры), тогда как при съёмке 2D-панорам поворот возможен влево/вправо, а также вверх/вниз.

Как и компакты Sony, тестируемая камера может похвастаться режимом определения лиц с весьма корректной работой. Кроме того, в данном режиме возможно создание списка избранных лиц, причём с возможностью установки их приоритета. Ещё одна особенность камеры — это фирменная фишка Sony Smile Shutter, которая дополнена настройкой уровня чувствительности и индикатором «ширины» улыбки.

Кроме того, в камере реализованы программные возможности компенсации хроматических аберраций, коррекции затемнений, возникающих при работе с разными сменными объективами. Можно компенсировать бочкообразные, трапециевидные и другие характерные геометрические искажения. Конечно, всё это можно сделать при последующей обработке на ПК, но всё же если со всем хорошо справляется автоматика, то зачем делать дополнительную работу?

Ещё одна немаловажная «фишка» — это режим многокадрового шумоподавления. Принцип работы заключается в склейке нескольких последовательно отснятых кадров, в результате чего подавляются шумы, имеющие случайный характер. Фотографам этот способ известен давным-давно и нередко использовался продвинутыми пользователями графических пакетов, где склейка кадров производится вручную. Но у ручной обработки есть два весомых минуса: во-первых, съёмка возможна только со штатива, а во-вторых, ручная склейка требует хороших навыков работы в графических пакетах и немалых трудозатрат. В случае тестируемой камеры съёмка возможна с рук, а автоматическая склейка занимает пару секунд. Кроме главного плюса — снижения уровня шумов, есть ещё один, а именно расширение чувствительности до 25600 единиц. Однако есть и недостатки, свойственные всем режимам, где происходит склейка нескольких кадров, — при съёмке быстро движущихся объектов на изображении появляются двоения, к тому же съёмка возможна только в формате JPEG. Впрочем, когда дело касается существенного снижения уровня шумов это уже не столь критично.

⇡#Съёмка и впечатления от работы

Скорость включения — это слабое место камер серии SLT. Довольно дорогая любительская камера SLT-A65 готова к работе через 0,65 секунды, A57 во время тестирования и вовсе показала результат компакта — 1,72 секунды, что непозволительно медленно для зеркалки. Определённые опасения были и насчёт скорости A37, ведь это самая дешёвая зеркальная камера в линейке Sony. Собственно, результат для зеркалки оказался действительно провальным — 0,92 секунды. И если в случае A57 можно было ожидать значительного ускорения при обновлении прошивки, то A37 прибавку в скорости уже вряд ли получит.

Скорость серийной съёмки замерялась в трёх режимах: в формате JPEG с наименьшим сжатием, в формате RAW, а также в форматах RAW+JPEG с наименьшим сжатием. Как уже упоминалось, в режиме 5 кадров/с съёмка ведётся с максимальным разрешением во всех доступных форматах, включая RAW+JPEG, а в режиме 7 кадров/с уменьшается угол обзора, разрешение падает чуть не вдвое, а сохранение возможно только в формате JPEG. Для всех форматов было установлено максимально доступное разрешение. Для минимизации влияния различных сторонних факторов была выбрана наиболее быстрая из карт памяти, имеющихся в наличии (SDHC Class 10). Фокусировка была переведена в ручной режим, а выдержка при тестировании составляла 1/1000 секунды.

В режиме 5 кадров/с камера честно отщёлкивает с заявленной скоростью, но длительность серии мизерна: для JPEG она ограничена 6 кадрами, для RAW — 4, а для RAW+JPEG — также 4. Стоит отметить, что модель A57 способна снимать серии, скорость которых в два раза выше, да и длительность существенно больше: для JPEG длительность серии ограничена 20 кадрами, для RAW — 18, а для RAW+JPEG — 16, и всё это со скоростью 10 кадров в секунду. При использовании режима 7 кадров/с сохранение возможно только в формате JPEG, а длительность серии составляет 11 кадров, тогда как A57 при скорости 12 кадров в секунду с теми же ограничениями и разрешением способна отснять 21 кадр. Судя по нашим измерениям, в младшенькой камере используется буфер гораздо меньшего объёма. Конкурент от Nikon немного отстает, а вот у Canon EOS 1100D с серийной съёмкой вовсе не сложилось.

Замер скорости фокусировки проводился при хорошем освещении, в качестве объекта наведения использовался тестовый натюрморт, применяемый при оценке уровня шумов, фокусировка производилась по центральной зоне, перед каждым замером камера наводилась на бесконечность. В конструкции камеры используется полупрозрачное зеркало, которое в режиме LiveView (собственно, другого в камере и нет) позволяет фокусироваться по фазовому методу без необходимости подъёма зеркала. То есть A37 способна быстро фокусироваться при визировании через дисплей, тогда как автофокусировка у конкурентов при тех же условиях особой расторопностью не отличается. А ведь начинающие фотографы очень часто используют дисплей, а не видоискатель, да и профессионалы им порой не брезгуют. Но вернёмся к измерениям. Камера была предоставлена с базовым универсальным зум-объективом 3,5-5,6/18-55 SАM, который прекрасно подходит на роль первого объектива для A37. Во время измерений результаты мало зависели от установленного фокусного расстояния и длительность фокусировки была в пределах 0,25…0,31 секунды. Стоит напомнить, что с тем же объективом модель A57 на широком угле уложилась всего в 0,11 секунды, а в телеположении смогла навестись на тестовый натюрморт за 0,28 секунды.

Автофокус работает в трёх стандартных режимах: покадровом (AF-S), автоматическом (AF-A) и непрерывном (AF-C). Выбор области фокусировки также включает три варианта: автоматическая фокусировка по 15 точкам, по центральной точке и ручной выбор одной из 15 точек. Фокусировка может быть активирована не только при помощи спусковой клавиши, но и при помощи клавиши ввода. Как и в старшей модели, A57, в тестируемой камере предусмотрен режим фокусировки при приближении к видоискателю — удобно. Его активирование отключает режим ведения объекта, который, к слову, работает весьма корректно даже в весьма сложных условиях.

Ручная фокусировка для новичка может показаться атавизмом и совершенно бесполезным режимом, но всё же в сложных условиях может оказаться весьма кстати. Кроме того, нельзя забывать о том, что байонет A-типа — наследие Minolta, поэтому недорогих, но в то же время качественных объективов с ручным приводом фокусировки на вторичном рынке довольно много, хотя с тем же Pentax в этом плане конкурировать сложно даже с такими предками. Но главное, полупрозрачное зеркало делает ручную фокусировку действительно простой: на экран или даже в видоискатель можно вывести дополнительную информацию и приблизить изображение точки фокусировки. В камере предусмотрено подсвечивание контуров резкости, причём доступно три режима активности функции, а также возможность выбора цвета подсветки. В общем, наводиться на объект съёмки вручную легко даже пользователю, впервые взявшему в руки фотоаппарат. Подобной функции нет ни у одного из конкурентов даже в режиме LiveView.

Экспозиция настраивается при помощи 1200-зонного оценочного датчика, точно такого же, как и в A77 — топовой неполнокадровой зеркальной камере Sony. В настройках доступны все режимы экспозиции (PASM), введение экспосдвига в диапазоне от -3 до +3 ступеней, а также съёмка с автоматическим и покадровым брекетингом. Однако настроек брекетинга немного — 3 кадра с двумя возможными шагами в 0,3 и 0,7 ступени — точно то же самое, что и у более дорогой A57. При естественном освещении камера редко ошибается: существенные промахи возможны только при большой разности яркостей частей снимка, но тут на помощь приходит режим HDR. Правда, его использование не всегда возможно, например при съёмке деревьев даже лёгкий ветерок размажет снимок, а движущийся транспорт будет преследовать фантомное изображение первого кадра. Но всё же при съёмке статичных объектов функция работает великолепно, что и не удивительно, ведь разница между экспозицией склеиваемых кадров может достигать 6 ступеней.

К сожалению, как и A57, камера допускает солидные промахи при использовании искусственного освещения, причём размер ошибки у камер почти одинаковый. Например, при освещении флуоресцентными лампами ошибка достигает -0,4 ступени, а при галогенном — -0,48 ступени, тогда как у A57 максимальные промахи составляют -0,47 и -0,52 ступени соответственно.

В настройках баланса белого доступно множество пресетов: солнечно, тень, облачно, лампа накаливания, 4 варианта флуоресцентных ламп и вспышка. Также предусмотрена ручная установка цветовой температуры от 2500 до 9900 К с шагом 100 К и подстройкой по шкале m/g-a/b (по 14 позиций). Кроме того, возможна съёмка с брекетингом баланса белого. Для оценки корректности автоматического определения баланса белого использовалась таблица Colorchecker 24. Выбранные источники постоянного света — флуоресцентные лампы с цветовой температурой 5600 К, а также осветители с лампами накаливания. Результаты тестирования приведены ниже.

Автоматический ББ, флуоресцентное освещение 5600 К

Автоматический ББ, освещение лампами накаливания

На изображениях в каждом поле малый внутренний прямоугольник является эталонным цветом, а внутренний квадрат — полученным камерой, но приведённым по яркости и контрасту, внешний квадрат — необработанная область, полученная с камеры. Красные числа обозначают отклонения цвета по шкале S в цветовом пространстве HSV, а синие — в градусах Кельвина [Мередах].

⇡#Фототесты

Шумы

Для оценки шумности использовался следующий метод: фотографировалась группа разноцветных объектов со всеми значениями чувствительности в форматах RAW (шумоподавление в конвертере отключено), а также JPEG с минимальным сжатием с тремя вариантами активности шумоподавления, баланс белого был выставлен автоматически. Коррекция дисторсии, затенения и хроматических аберраций отключена. Кроп-фрагменты создавались в программе Photoshop CS5 с последующим сохранением в формате JPEG с минимальным коэффициентом сжатия. На снимке, приведенном ниже, зелеными квадратами обозначены области кроп-фрагментов. Тестовые кадры были отсняты с чувствительностью от 100 до 16000 единиц в ISO-эквиваленте.

Натюрморт с указанными зонами кроп-фрагментов

RAW, без шумоподавления (полноразмерные снимки в формате TIFF)

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/8 c, ISO 100

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/15 c, ISO 200

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/30 c, ISO 400

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/60 c, ISO 800

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/125 c, ISO 1600

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/250 c, ISO 3200

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/500 c, ISO 6400

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/1000 c, ISO 12800

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/1250 c, ISO 16000

Для возможности ознакомления также можно скачать архив с исходными файлами. Фирменный конвертер можно загрузить с сайта производителя.

JPEG, шумоподавление «слабое»

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/8 c, ISO 100

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/15 c, ISO 200

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/30 c, ISO 400

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/60 c, ISO 800

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/125 c, ISO 1600

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/250 c, ISO 3200

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/500 c, ISO 6400

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/1000 c, ISO 12800

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/1250 c, ISO 16000

JPEG, шумоподавление «стандартное»

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/20 c, ISO 100

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/40 c, ISO 200

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/80 c, ISO 400

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/160 c, ISO 800

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/320 c, ISO 1600

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/640 c, ISO 3200

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/1250 c, ISO 6400

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/2500 c, ISO 12800

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/3200 c, ISO 16000

JPEG, шумоподавление «сильное»

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/8 c, ISO 100

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/15 c, ISO 200

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/30 c, ISO 400

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/60 c, ISO 800

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/125 c, ISO 1600

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/250 c, ISO 3200

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/500 c, ISO 6400

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/1000 c, ISO 12800

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/1250 c, ISO 16000

⇡#Вспышка

Всего доступно три режима работы вспышки: заполняющая, а также синхронизация по первой и второй шторке. Помимо привычного TTL-режима, камера поддерживает режим ADI (Advanced Distance Integration) — разработку Minolta, права на которую перешли Sony. Этот способ позволяет управлять количеством света вспышки с учетом информации о фокусном расстоянии и данных об измерении уровня освещенности, поступивших от предварительной вспышки. Он дает возможность выполнять точную коррекцию экспозиции вспышки практически без воздействия от отражения объекта, чем грешит TTL с предвспышками. В ADI камера работает только с объективами с датчиком расстояния, а в случае установки других объективов используется TTL. В камерах Sony установлен весьма необычный «горячий башмак» без центрального разъёма, из чего следует, что универсальный переходник (например, «башмак» с боковым разъёмом подключения синхрокабеля) сюда не прикрепить и необходимо искать особенный для Sony.

Делитель мощности не предусмотрен, но есть компенсация вспышки в диапазоне от -2 до +2 EV с шагом в треть ступени. Тестовые снимки были отсняты с шагом в одну ступень.

Съёмка в тёмном помещении со вспышкой.
Компенсация вспышки: -2

Съёмка в тёмном помещении со вспышкой.
Компенсация вспышки: -1

Съёмка в тёмном помещении со вспышкой.
Компенсация вспышки: 0

Съёмка в тёмном помещении со вспышкой.
Компенсация вспышки: +1

Съёмка в тёмном помещении со вспышкой.
Компенсация вспышки: +2

⇡#Примеры снимков

Здесь вы можете скачать архив с полноразмерными снимками.

⇡#Работа в режиме камкордера

В режиме видеосъёмки все камеры серии Sony SLT существенно превосходят своих конкурентов. Во-первых, при записи видео конкуренты фокусируются по контрастному методу, а камеры Sony с полупрозрачным зеркалом — по фазовому. Во-вторых, визирование возможно как через дисплей, так и через видоискатель, что облегчает работу в сложных условиях съёмки. И в-третьих, запись ведётся в формате AVCHD. Старшие модели поддерживают режим Full HD 50p, тогда как тестируемая камера поддерживает только режим 50i, а с прогрессивной разверткой скорость потока кадров, как и у конкурентов, ограничена 25 в секунду. В настройках возможен выбор режима работы экспозамера, введение экспосдвига (к слову, изменение настроек экспокоррекции доступно даже во время съёмки), настройка баланса белого, а также выбор зоны фокусировки. В настройках звука возможно активирование функции подавления шума ветра.

Пример записи Full HD (AVCHD) 44 Мбайт

⇡#Источники питания и автономная работа

А вот тут кроется ещё одно отличие от A57, которое с первого взгляда и незаметно: ёмкость аккумулятора существенно меньше — 7,3 против 11,8 Вт*ч. Собственно, в камере используется тот же аккумулятор, что и в беззеркальных камерах серии NEX. Разница в ёмкости весьма существенная, но автономный пробег, согласно заявлениям производителя, не намного меньше. При тестировании по методологии CIPA камера способна отснять 450 кадров при использовании видоискателя и 500 при использовании ЖК-дисплея, против 550 и 590 кадров у A57. Во время полевых испытаний при редком использовании вспышки камера продержалась 795 кадров, что является очень хорошим показателем. Отдельно стоит отметить функцию InfoLitium, которая отображает уровень заряда с точностью до 1%, причём показания весьма близки к реальности, поэтому на индикатор можно смело полагаться при оценке оставшегося автономного пробега. Зарядка аккумулятора осуществляется в комплектном зарядном устройстве и занимает порядка 3 часов.

⇡#Выводы

Не кривя душой можно смело сказать, что для новичка Sony SLT-A37 является прекрасным, если не лучшим выбором, ведь при весьма демократичной стоимости, соизмеримой с ценой Canon EOS 1100D и Pentax K-r, камера оборудована пускай не лучшим, но поворотным дисплеем, позволяет использовать быстрый фазовый метод фокусировки при визировании через дисплей, а также при видеосъёмке. Не стоит забывать и о массе дополнительных функций, которые особенно ценны в бюджетной любительской камере, — это съёмка в режиме HDR, автоматическая съёмка круговых панорам с высоким разрешением, а также шумоподавление путём склейки нескольких снимков. Конечно, можно вспомнить и о 3D-панорамах, но пока это не более чем игрушка. В общем, впечатляющий функционал для наиболее доступной камеры, который оценят не только новички. Кроме того, стандартный байонет Sony оборудован «отвёрткой», которая может позволить сэкономить на парке оптики в будущем. Конечно, минусы у камеры есть — это посредственная ЖК-матрица дисплея и ошибки экспозамера при искусственном освещении, но всё же комплекс достоинств и низкой стоимости позволяет простить эти недостатки.

С первого взгляда камера довольно схожа с SLT-A57, поэтому у покупателя вполне может возникнуть желание сэкономить: процессор тот же, матрица та же, видоискатели одинаковы, дополнительные функции также схожи. Но тут производитель постарался избежать внутренней конкуренции. Сразу бросается в глаза лишь существенно более высокая скорость серийной съёмки, однако это далеко не всё. Различается и длительность серий, потому как буфер у A37 существенно меньше. И матрица в экране похуже, и поворотный дисплей с меньшими углами раскрытия, и аккумулятор менее емкий. К тому же имеет место программное урезание функциональности — в режиме видеосъёмки у A37, в отличие от A57, нет режима 50p. Sony уже прибегала к ограничениям функциональности в режиме видео в модельном ряду NEX, дабы младшая модель не мешала продажам NEX 5. Нужно заметить, что ход был неоднозначный, но хорошо развёл модели по своим нишам. Такое программное урезание возможностей вполне может заставить задуматься покупателя, морально готового выложить большую сумму за A57, но уж точно не отпугнёт потенциального покупателя, ищущего недорогую первую зеркалку. Несмотря на упрощение относительно старшей модели, прямые конкуренты A37 в режиме видео всё равно безнадёжно отстают.

Выражаем благодарность украинскому представительству Sony за предоставленный на тестирование фотоаппарат.

Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

Настройка параметров съемки | Интерактивное руководство по SnapBridge 360/170

Используйте параметры Настройки камеры > Параметры съемки во вкладке Камера для изменения параметров съемки для текущей камеры, включая режим видео и размер снимка.

Параметры съемки также можно отобразить, выбрав Удаленная фотосъемка > Параметры съемки во вкладке Камера.

Если параметр Загрузить включен, снимки, сделанные в режиме удаленной фотосъемки, будут автоматически загружаться на смарт-устройство. Размер загружаемых изображений можно выбрать с помощью Размер загружаемых файлов. Снимки, сделанные в режиме удаленной фотосъемки, перечислены во вкладке Галерея под Снимки на устройстве.

Параметры съемки

Видеоролики

Режим видео: выберите из следующих параметров.

  • Стандартное видео: снимайте стандартные видеоролики.
  • Интервал. видеоролик: камера записывает видеоролики и сохраняет их с эффектом ускоренного движения (960/30p или 960/25p). Используйте для записи видеоролика на движущуюся камеру. Камера сжимает время изменения положения объекта и сохраняет видеоролик.
    При видеоролик, записанный в течение шести минут, воспроизводится как одноминутный видеоролик.
  • Цикличная съемка: в случае превышения заданного времени при записи видеоролика камера продолжит запись, удаляя данные записанного видеоролика с его начала.

    • Видеоролик записывается в виде до шести отдельных файлов. Максимальная длительность одного файла зависит от заданного времени.






      Заданное время Максимальная длительность одного файла
      5 минут 1 минута
      10 минут 2 минуты
      30 минут 6 минут
      60 минут 12 минут
    • Если длительность последнего файла достигает максимальной длительности одного файла, первый файл удаляется. Если длительность последнего файла не достигает максимальной длительности одного файла, он сохраняется «как есть».
      • Пример: если запись велась в течение 6 минут при заданном времени 5 минут

        Сохраняются пять 1-минутных файлов.


        1 минута 1 минута 1 минута 1 минута 1 минута
      • Если запись велась в течение 5 минут 30 секунд при заданном времени 5 минут

        Сохраняются пять 1-минутных файлов и один 30-секундный файл.


        1 минута 1 минута 1 минута 1 минута 1 минута 30 секунд
    • При воспроизведении записанных видеороликов, сохраненных в камере, на экране телевизора разделенные видеоролики воспроизводятся непрерывно.
  • Цейтраферная видеосъемка: камера может автоматически захватывать фотографии с заданным интервалом для создания цейтраферных видеороликов.
    Если NTSC/PAL установлено на NTSC, выполняется захват 300 изображений. Если выбрано PAL, выполняется захват 250 изображений.








    Тип Интервал Время, необходимое для съемки
    NTSC PAL
    2 секунды 1 2 секунды 10 минут 8 минут 20 секунд
    5 секунд 1 5 секунд 25 минут 20 минут 50 секунд
    10 секунд 1 10 секунд 50 минут 41 минута 40 секунд
    30 секунд 1 30 секунд 2 ч 30 минут 2 ч 5 минут
    Ночное небо 2 30 секунд 2 ч 30 минут 2 ч 5 минут

    • Если батарея заряжена недостаточно, камера может не захватить все изображения.
    • Используйте штатив, чтобы обеспечить устойчивость камеры при записи цейтраферных видеороликов.
    • Звук не записывается.

Параметры видео: выберите размер и частоту кадров.

NTSC/PAL: выберите NTSC или PAL. Выбранный параметр определяет значения частоты кадров, доступные для Параметры видео.

Подавл. шумов от ветра: выберите Да для включения подавления шумов от ветра. Имейте в виду, что другие звуки может быть трудно услышать при воспроизведении.

Параметры в меню Режим видео и Параметры видео будут недоступны, если для записи видеоролика потребуется больше памяти, чем имеется на карте памяти.

Фотографии

Параметры съемки

Параметры съемки также можно отобразить, выбрав Удаленная фотосъемка > Параметры съемки во вкладке Камера.

Если параметр Загрузить включен, снимки, сделанные в режиме удаленной фотосъемки, будут автоматически загружаться на смарт-устройство. Размер загружаемых изображений можно выбрать с помощью Размер загружаемых файлов. Снимки, сделанные в режиме удаленной фотосъемки, перечислены во вкладке Галерея под Все.

Параметры съемки

Видеоролики

Режим видео: выберите из следующих параметров.

  • Стандартное видео: снимайте стандартные видеоролики.
  • Интервал. видеоролик: камера записывает видеоролики и сохраняет их с эффектом ускоренного движения (960/30p или 960/25p). Используйте для записи видеоролика на движущуюся камеру. Камера сжимает время изменения положения объекта и сохраняет видеоролик.
    При видеоролик, записанный в течение шести минут, воспроизводится как одноминутный видеоролик.
  • Цикличная съемка: в случае превышения заданного времени при записи видеоролика камера продолжит запись, удаляя данные записанного видеоролика с его начала.

    • Видеоролик записывается в виде до шести отдельных файлов. Максимальная длительность одного файла зависит от заданного времени.






      Заданное время Максимальная длительность одного файла
      5 минут 1 минута
      10 минут 2 минуты
      30 минут 6 минут
      60 минут 12 минут
    • Если длительность последнего файла достигает максимальной длительности одного файла, первый файл удаляется. Если длительность последнего файла не достигает максимальной длительности одного файла, он сохраняется «как есть».
      • Пример: если запись велась в течение 6 минут при заданном времени 5 минут

        Сохраняются пять 1-минутных файлов.


        1 минута 1 минута 1 минута 1 минута 1 минута
      • Если запись велась в течение 5 минут 30 секунд при заданном времени 5 минут

        Сохраняются пять 1-минутных файлов и один 30-секундный файл.


        1 минута 1 минута 1 минута 1 минута 1 минута 30 секунд
    • При воспроизведении записанных видеороликов, сохраненных в камере, на экране телевизора разделенные видеоролики воспроизводятся непрерывно.
  • Цейтраферная видеосъемка: камера может автоматически захватывать фотографии с заданным интервалом для создания цейтраферных видеороликов.
    Если NTSC/PAL установлено на NTSC, выполняется захват 300 изображений. Если выбрано PAL, выполняется захват 250 изображений.








    Тип Интервал Время, необходимое для съемки
    NTSC PAL
    2 секунды 1 2 секунды 10 минут 8 минут 20 секунд
    5 секунд 1 5 секунд 25 минут 20 минут 50 секунд
    10 секунд 1 10 секунд 50 минут 41 минута 40 секунд
    30 секунд 1 30 секунд 2 ч 30 минут 2 ч 5 минут
    Ночное небо 2 30 секунд 2 ч 30 минут 2 ч 5 минут


    • Если батарея заряжена недостаточно, камера может не захватить все изображения.
    • Используйте штатив, чтобы обеспечить устойчивость камеры при записи цейтраферных видеороликов.
    • Звук не записывается.

Параметры видео: выберите размер и частоту кадров.

NTSC/PAL: выберите NTSC или PAL. Выбранный параметр определяет значения частоты кадров, доступные для Параметры видео.

Подавл. шумов от ветра: выберите Да для включения подавления шумов от ветра. Имейте в виду, что другие звуки может быть трудно услышать при воспроизведении.

Параметры в меню Режим видео и Параметры видео будут недоступны, если для записи видеоролика потребуется больше памяти, чем имеется на карте памяти.

Фотографии

Параметры съемки

Хитрости, советы и трюки для зеркалок Canon

Мы подготовили для всех пользователей зеркалок Canon несколько хитростей, советов и трюков, способных помочь вам лучше освоить камеру и использовать её более эффективно. Статья будет интересна и новичкам и более опытным пользователям.

Любая зеркалка, независимо от модели, – это точно настроенный инструмент, сочетающий в себе как слаженно работающие механические элементы, так и высокотехнологичную электронику.

Большинство пользователей используют лишь незначительную часть функционала своих камер. Отчасти причиной этому служит недостаточная опытность начинающих фотографов или слабое знание возможностей своей зеркалки, но во многих случаях причина кроется совсем в другом – в особенностях функционала и управления, заложенных производителем.

Иногда Canon для группировки функций камеры выбирает не самый очевидный и логичный вариант, из-за чего пользователю бывает непонятно, как получить к ним доступ (и даже инструкция не всегда добавляет ясности в этом вопросе). Так что, для того чтобы эффективно использовать свою зеркалку Canon, вам нужно знать вот что:

В качестве формата изображения выбирайте RAW

Пользователю зеркалки доступны несколько вариантов формата и качества изображений, но для получения наилучших результатов вам всегда следует выбирать RAW (несжатый или со сжатием без потери качества). Изображения в этом формате демонстрируют лучший диапазон тонов, а также дают больше простора для маневра при редактировании. Выбор этого формата изображений оправдан практически всегда.

Если снимаете в JPEG, выбирайте максимальное качество

Хотя вам и следует использовать RAW-формат в большинстве случаев, бывают ситуации, когда компромиссным вариантом будет выбор JPEG максимального качества. Например, если вы собираетесь снимать непрерывную серию изображений, выберите JPEG с максимальным качеством – так вы сможете увеличить время съёмки камеры до момента заполнения её буфера.

При необходимости экономьте место на карте памяти

Выбор JPEG максимального качества также может пригодиться в случаях, если на вашей карте памяти не хватает места, потому что вы совсем забыли о необходимости взять с собой запасную.

Своевременно обновляйте прошивку камеры

Canon продолжает улучшать надёжность и производительность своих камер, даже после того, как они покинули завод. Вот почему нелишним будет регулярно мониторить официальный сайт на наличие обновлённой версии прошивки для вашей зеркалки. Проверьте в меню камеры, какую версию прошивки вы используете. Затем зайдите на официальный сайт Canon и найдите раздел «Поддержка», а затем – «Программное обеспечение». В этом разделе вы сможете проверить актуальность используемой в зеркалке прошивки и при необходимости скачать её обновление.

Попробуйте формат sRaw

Многие современные зеркалки Canon позволяют снимать не только в JPEG или RAW, но и в sRAW (RAW Size Small, то есть RAW малого размера), позволяющий сэкономить место на картах памяти. Но вы должны помнить, что при съёмке в sRAW, камера использует меньшее количество пикселей, поэтому файл изображения будет содержать меньше информации, чем обычный RAW-файл, а вам придётся мириться с более низким разрешением или качеством изображения.

Выполните диоптрийную настройку видоискателя

Мы уже писали о настройке видоискателя в этой статье.

Настройка видоискателя с учётом особенностей вашего зрения позволит видеть снимаемую сцену более чётко. Для диоптрийной настройки используется небольшое колёсико в правом верхнем углу видоискателя. Вращайте его в одну или другую сторону бля подстройки оптики видоискателя.

ВАЖНО! При настройке видоискателя ориентируйтесь на чёткость цифр внутри видоискателя, а не на резкость сцены!

Установите цветовое пространство Adobe RGB

Одна из наиболее глубоко спрятанных опций в меню вашей зеркалки – Цветовое пространство. По умолчанию в качестве цветового пространства задано sRGB, но если вы выберите Adobe RGB, то сможете захватывать более широкий цветовой диапазон. А это позволяет получить лучшие результаты при печати изображений.

Форматируйте / очищайте карту перед использованием

Если вы собираетесь на фотопрогулку или просто планируете снимать в течение дня, то лучше очистите карту памяти от имеющихся на ней изображений, предварительно скопировав их на компьютер. Естественно, проще всего удалить все изображения разом, а не по одному. Для этого можно использовать команду «Удалить все» или же «Форматировать». Первая просто удаляет все изображения (кроме защищённых от удаления файлов), вторая же удаляет полностью всю информацию с карты памяти – независимо от того, защищена ли она от удаления или нет.

Не шумите!

Вас раздражает звук сигнала подтверждения фокусировки? Эта опция всегда включена по умолчанию в настройках зеркалок Canon. Выключите её, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания или не пугать обитателей дикой природы, которых вы собираетесь снимать.

Сброс настроек

Если вы чересчур увлеклись изменением параметров камеры и хотите вернуться к заводским настройкам, то вы можете использовать соответствующий пункт меню для сброса всех настроек. После этого камера вернется к тем параметрам, которые были предустановлены в ней на заводе. Затем вы можете начать экспериментировать с настройками своей зеркалки снова и снова!

Убедитесь, что ваши фотографии сохраняются

Функция «Съёмка без карты памяти» очень удобна для демонстрации возможностей камеры при её покупке в магазине, но крайне вредна при использовании камеры. Из-за неё вы можете снимать, забыв установить карту памяти, что приведет к потере всех отснятых фотографий. Чтобы избежать этого, отыщите в меню функцию «Съёмка без карты памяти» и отключите её.

Экспериментируйте со стилями изображения

Canon предлагает множество стилей изображения. Наиболее полезный из них – монохромный. Он позволяет вам определить, какие из отснятых изображений хорошо подойдут для преобразования в монохром на стадии постобработки. При этом RAW-файлы будут содержать цветные изображения (вы ведь не забываете снимать в RAW, так ведь?)

Парадоксально, но преобразование цветного RAW-изображения в монохромное при постобработке даёт гораздо лучший результат, чем фотографии, полученные непосредственно из камеры при съёмке в чёрно-белом режиме.

Используйте функцию Сдвиг программы

Программный режим (Р) на самом деле более полезен, чем многие пользователи думают. Он автоматически выставляет выдержку и диафрагму, основываясь на условиях освещённости и используемом объективе.

Тем не менее в программном режиме вы можете не просто навести камеру и снимать – вы можете изменить выдержку или значение диафрагмы, установленные камерой. Для этого в программном режиме вам достаточно просто повернуть колёсико, расположенное рядом с кнопкой спуска затвора. Это очень удобно, если вы хотите немного подстроить параметры, выбранные вашей зеркалкой автоматически.

Приоритет диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы (AV) – отличный универсальный вариант для творческой съёмки. Вы задаёте значение диафрагмы, а камера подбирает выдержку с учётом выбранного режима замера экспозиции Вы устанавливаете диафрагму с помощью Основного набора, и камера устанавливает выдержку затвора с учетом режима замера экспозиции и Компенсации экспозиции, которую вы установили.

Режим приоритета диафрагмы также удобно использовать для выбора определенной выдержки. Всё очень просто: если вы хотите получить максимальную выдержку, вы просто вращаете главный диск до тех пор, пока в видоискателе не увидите желаемое значение выдержки. Это гораздо более гибкий в плане использования режим, чем Приоритет выдержки, в котором вы задаёте выдержку, а камера устанавливает значение диафрагмы.

Самый простой способ настройки экспозиции

В вашей зеркалке есть множество режимов экспозиции и способов её настройки, но самый простой способ проверить экспозицию, какие бы вы ни использовали настройки – сделать снимок, а затем просмотреть его на ЖК-дисплее камеры. Гистограмма подскажет вам недоэкспонирован снимок или же, наоборот – переэкспонирован. После этого вы можете использовать компенсацию экспозиции, чтобы сделать следующий снимок более светлым или тёмным. Для этого вам нужно нажать кнопку Av +/-, а затем вращать диск, расположенный за кнопкой спуска затвора. Смещение в сторону «+» делает изображение более тёмным, в сторону «-» – светлее.

Какое значение компенсации экспозиции выбрать?

Если снимаемая сцена (или объект) преимущественно тёмная, камера будет переэкспонировать снимок, поэтому используйте отрицательную компенсацию экспозиции. Если сцена преимущественно светлая, выберите значение компенсации экспозиции +1 или +2 – так вы получите более сбалансированное в плане экспозиции изображение.

Частичный замер

Для съёмки объектов, расположенных на ярком или тёмном фоне, вам придётся использовать компенсацию экспозиции, чтобы не получить на фотографии только силуэт снимаемого объекта. Вы также можете выбрать режим замера экспозиции, при котором яркость замеряется только в центре кадра. Таким режимом в зеркалках Canon является частичный замер экспозиции, и он хорошо справляется с поставленной задачей в большинстве ситуаций.

Блокировка фокуса (AF-lock)

Одна из самых удобных функций зеркалок – блокировка фокуса, позволяющая автофокусу фокусироваться на определённой области снимаемой сцены. Чтобы использовать его перейдите в режим One-Shot AF, затем аккуратно нажмите наполовину кнопку спуска затвора, чтобы активировать систему автофокусировки. После того как камера сфокусируется, не отпуская палец с кнопки затвора, перекомпонуйте кадр и нажмите кнопку затвора полностью.

Блокировка автоэкспозиции (AE-lock)

К недостаткам блокировки фокуса можно отнести тот факт, что он блокирует и фокус и экспозицию. А это может привести к неправильному экспонированию кадра. Чтобы избежать этого, используйте кнопку блокировки экспозиции на задней панели камеры (отмечена звёздочкой). Используйте блокировку фокуса, как описано выше, затем, когда кадр перекомпонован, нажмите кнопку фиксации экспозиции, чтобы сбросить настройки экспозиции, прежде, чем сделать снимок.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!


Поделиться новостью в соцсетях

Об авторе: spp-photo.ru


« Предыдущая запись

Следующая запись »

Полное руководство по использованию вашей первой зеркальной камеры

Впервые в фотографии? Ознакомьтесь с нашим бесплатным полным руководством по фотографии для начинающих.

Если вы купили себе зеркалку (или беззеркальную камеру) и, распаковав ее из коробки, вас пугает количество кнопок и циферблатов, а также толщина инструкции, может возникнуть соблазн положить вручную, переключите его на «Авто» и начните съемку.

Хотя для некоторых это нормально, может пройти совсем немного времени, прежде чем вы начнете жаждать творческого контроля, который в первую очередь вдохновил вас на покупку зеркальной камеры, но с чего начать?

Если вы считаете себя новичком и не знаете, как максимально эффективно использовать камеру, этот пост создан для вас.Он задуман как краткий универсальный магазин, который поможет вам отключить камеру в автоматическом режиме и взять под контроль свою зеркальную камеру. Он не предназначен для замены руководства к вашей камере, поэтому не будет подробно объяснять каждую последнюю настройку, но охватит достаточно основ, чтобы вы могли контролировать свою камеру, и предоставит вам ключевые темы, на которые можно вернуться. к своему мануалу, чтобы прочитать.

шагов для изучения того, как использовать вашу зеркальную камеру, включают:

Вот несколько шагов по использованию этой новой зеркальной камеры, которые мы рассмотрим в этой статье.

  1. Основные режимы съемки (включая режимы приоритета и полное ручное управление)
  2. Понимать ISO
  3. Узнайте о «треугольнике экспозиции»
  4. Мастер замера, включая компенсацию экспозиции
  5. Узнайте о фокусировке
  6. Определение размера / типов файлов
  7. Узнайте о балансе белого

Есть чему поучиться, если вы хотите максимально использовать возможности своей цифровой зеркальной камеры, но давайте начнем с изучения каждой из этих тем.

Примечание для владельцев беззеркальных камер : Практически все в этой статье актуально не только для владельцев зеркальных фотоаппаратов, но и для владельцев беззеркальных камер!

1.Мастер режимов стрельбы

Лучше всего начать с режимов съемки. Скорее всего, режимы съемки можно найти на циферблате с надписью «auto, Av, Tv, P, M» и, возможно, другими. Выбор режима съемки будет определять поведение камеры при нажатии на кнопку спуска затвора. Например, при выборе «авто» камера будет определять все, что связано с экспозицией, включая диафрагму и выдержку. Другие режимы, Av, Tv, P, M, позволяют вам управлять:

Не беспокойтесь, если ваш диск переключения режимов выглядит немного иначе; разные производители используют разные сокращения для режимов съемки.На вашем диске режимов могут быть буквы «A, S, P, M» (вместо Av, Tv, P, M), но все они работают одинаково. Ниже я привел все аббревиатуры для данного режима.

Приоритет диафрагмы (Av или A)
Приоритет диафрагмы можно рассматривать как «полуавтоматический» режим съемки. При выборе этого параметра вы, как фотограф, устанавливаете диафрагму, а камера автоматически выбирает выдержку. Итак, что такое диафрагма и когда вы хотите ее контролировать?

Диафрагма — это размер отверстия в объективе, через которое свет может проходить всякий раз, когда открывается затвор — чем больше диафрагма, тем больше света проходит через него.

Диафрагма измеряется в «диафрагмах» и обычно отображается с помощью «диафрагменного числа», например f / 2,0, f / 2,8, f / 4,0, f / 5,6, f / 8,0 и т. д., что представляет собой отношение фокусного расстояния к диаметру отверстия. Следовательно, большая диафрагма (более широкое отверстие) имеет меньшее число f (например, f / 2,0), а меньшая диафрагма (более узкое отверстие) имеет большее число f (например, f / 22). Уменьшение диафрагмы на одну целую диафрагму, например от f / 2,0 до f2 / 8 или от f / 5,6 до f / 8,0 вдвое уменьшает количество света, попадающего в камеру.

Диафрагма — один из наиболее важных аспектов фотографии, поскольку она напрямую влияет на глубину резкости, то есть на количество изображения, которое находится в фокусе.Большая глубина резкости (достигнутая за счет использования небольшой диафрагмы (большое число f)) будет означать, что в фокусе находится большое расстояние внутри сцены, например, от переднего плана до фона пейзажа ниже.

Здесь использовалась диафрагма f / 13, чтобы дать большую глубину резкости, гарантируя, что все изображение, от травы переднего плана до гор на заднем плане. был резким

В то время как малая глубина резкости (достигнутая за счет использования большой диафрагмы (маленькое число f)) дает изображение, на котором только объект находится в резком фокусе, а фон мягкий и не в фокусе.Это часто используется при съемке портретов или дикой природы, например, на изображении ниже, чтобы изолировать объект от фона:

Для съемки этой водяной полевки на мягком, не в фокусе фоне использовалась большая диафрагма f / 4.5.

Таким образом, при использовании приоритета диафрагмы вы можете полностью контролировать глубину резкости, а камера позаботится обо всем остальном.

Дополнительная информация : Подробнее о режиме приоритета диафрагмы.

Приоритет выдержки (Tv или S)
Как и приоритет диафрагмы, это еще один «полуавтоматический» режим съемки, хотя в этом случае вы, как фотограф, устанавливаете выдержку, а камера позаботится о съемке. диафрагма.Скорость затвора, измеряемая в секундах (или, чаще, долях секунды), — это время, в течение которого затвор остается открытым при съемке фотографии. Чем дольше затвор остается открытым, тем больше света проходит к датчику, чтобы уловить его.

Вы должны выбрать короткую выдержку, если хотите заморозить быстро движущийся объект, например, при съемке спортивных состязаний, боевиков или дикой природы, например:

Очень короткая выдержка 1/4000 секунды использовалась, чтобы заморозить движение этого тетерева в полете

.

Вы бы использовали длинную выдержку, если хотите размыть движущийся объект, например воду, мчащуюся по водопаду (более длинная выдержка потребует от вас поставить камеру на штатив, чтобы обеспечить устойчивое положение камеры при открытом затворе. ):

Чтобы запечатлеть движение волн и визуализировать воду с мягкой молочной текстурой, здесь использовалась выдержка 6 секунд.

Итак, пока вы беспокоитесь о том, какая выдержка вам нужна для данной фотографии, камера определит соответствующую диафрагму, необходимую для получения правильной экспозиции.

Режимы съемки с приоритетом диафрагмы и выдержки могут быть полуавтоматическими, что означает, что некоторые могут высмеивать их использование, потому что они не полностью ручные, однако это невероятно полезные режимы для съемки, которые могут дать вам достаточно творческого контроля для съемки сцен, которые вы предполагаете. их.

Дополнительная информация : дополнительные сведения о режиме приоритета выдержки.

Программа (P)
Программный режим — это почти что-то среднее между полуавтоматическими режимами приоритета диафрагмы / выдержки и полностью ручным управлением.В программном режиме вы можете установить либо диафрагму, либо выдержку, и камера будет поддерживать правильную экспозицию, соответствующим образом регулируя другую, то есть при изменении диафрагмы скорость затвора будет изменяться автоматически, и наоборот. Это дает вам дополнительную свободу, которую невозможно получить при использовании приоритета диафрагмы или приоритета выдержки без переключения между режимами съемки.

Ручной (M)
Ручной режим — это именно то, на что это похоже, вам предоставляется полный контроль над определением экспозиции, устанавливая как диафрагму, так и выдержку самостоятельно.Индикатор экспозиции будет находиться либо в видоискателе, либо на экране, который сообщит вам, насколько будет недо / переэкспонировано изображение, однако вам остается самостоятельно изменить выдержку и диафрагму, чтобы обеспечить правильную экспозицию.

Говоря на практике: в качестве первого шага к выключению камеры в автоматическом режиме режимы приоритета диафрагмы и приоритета выдержки предлагают два очень простых способа понять, как разные настройки влияют на ваши изображения, и являются идеальной отправной точкой для изучения того, как используйте камеру более творчески.

2. Понимание ISO

ISO — это мера того, насколько чувствительна матрица вашей камеры к свету. Этот термин возник в пленочной фотографии, где в зависимости от условий съемки можно использовать пленку разной чувствительности, и в цифровой фотографии он ничем не отличается. Чувствительность ISO представлена ​​численно от ISO 100 (низкая чувствительность) до ISO 6400 (высокая чувствительность) и выше и управляет количеством света, требуемым датчиком для достижения заданной экспозиции

.

При «низкой» чувствительности требуется больше света для достижения заданной экспозиции по сравнению с высокой чувствительностью, когда для достижения такой же экспозиции требуется меньше света.Чтобы понять это, давайте рассмотрим две разные ситуации:

Низкие числа ISO
При съемке на улице в яркий солнечный день много доступного света, который попадет на датчик во время экспозиции, а это означает, что датчик не должен быть очень чувствительным, чтобы достичь правильная экспозиция. Следовательно, вы можете использовать низкое значение ISO, например ISO 100 или 200. Это даст вам изображения высочайшего качества с очень небольшим зерном (или шумом).

Снято при ISO 100, изображение не показывает признаков шума (даже при 100% кадрировании (справа)

Высокие числа ISO
При съемке в условиях низкой освещенности, например, в темном соборе или музее, матрица вашей камеры не так много света.Высокое число ISO, такое как ISO 3200, увеличит чувствительность сенсора, эффективно умножив небольшое количество доступного света, чтобы получить правильно экспонированное изображение. Этот эффект умножения сопровождается побочным эффектом увеличения шума на изображении, которое выглядит как мелкое зерно, что снижает общее качество изображения. Шум будет наиболее заметен в более темных / затененных областях.

Это изображение было сделано, когда солнце садилось, что означает, что окружающего света было не так много.Таким образом, это было снято с ISO4000, однако вы можете увидеть очень очевидный шум при 100% кадрировании (справа)

.

Практически говоря: вы хотите, чтобы ISO было как можно ниже, поскольку чем ниже ISO, тем меньше шума и тем выше качество получаемого изображения. На улице в солнечный день выберите ISO200 и посмотрите, как все пройдет. Если затуманивается, можно выбрать ISO в пределах 400-800. Если вы двигаетесь в помещении, рассмотрите ISO около 1600 или выше (это приблизительные отправные точки).

Большинство цифровых SLR теперь имеют функцию «auto-ISO», при которой камера устанавливает ISO в зависимости от количества света, при котором вы снимаете, сохраняя его как можно более низким.Авто-ISO — очень полезный инструмент, когда вы начинаете работать с камерой, поскольку он позволяет вам определить верхний предел, то есть там, где изображения становятся слишком зашумленными, например, ISO 1600 или 3200, а затем забыть об этом до тех пор, пока вы не захотите переопределите автоматическую настройку, например, при съемке пейзажей с использованием штатива, вы можете позволить себе использовать минимально возможное значение ISO.

Дополнительная информация : Узнайте больше о том, как использовать ISO.

3. Изучите «треугольник экспозиции»

Важно отметить, что диафрагма, выдержка и ISO являются частью «треугольника экспозиции».Все они контролируют либо количество света, попадающего в камеру (диафрагма, выдержка), либо количество света, необходимое камере (ISO) для данной экспозиции.

Таким образом, все они связаны, и понимание взаимосвязи между ними имеет решающее значение для того, чтобы иметь возможность управлять камерой. Изменение одного из параметров повлияет на два других. Например, учитывая теоретическую выдержку ISO400, f / 8.0, 1/10 -го секунды.
Если вы хотели уменьшить глубину резкости и решили использовать диафрагму f / 4.0, вы бы увеличили размер диафрагмы на две целых диафрагмы на диафрагму, тем самым увеличив количество света, попадающего в камеру, в 4 раза (то есть увеличилось бы в 2 раза, в два раза). Следовательно, чтобы сбалансировать экспозицию, вы можете сделать следующее:

  • Ситуация 1: Уменьшите выдержку в 4 раза, то есть до 1/40 секунды.
  • Ситуация 2: Уменьшить ISO в 4 раза, то есть до ISO100
  • Ситуация 3: Комбинация вышеупомянутого, выдержки в 2 раза (до 1/20 секунды) И уменьшения ISO bv в 2 раза (до ISO200).

Диафрагма, выдержка и ISO — все это факторы, которые влияют на вашу экспозицию, и все они взаимосвязаны. Это просто баланс книг!

Все они имеют чистый эффект уменьшения количества света в 4 раза, противодействуя изменению диафрагмы. Это просто случай понимания того, что все они связаны, и поэтому изменение одного параметра приведет к изменению другого.

Использование комбинации полуавтоматических режимов съемки и авто-ISO означало бы, что вам не обязательно сначала думать о такой настройке экспозиции, однако необходимо понимать взаимосвязь между ISO или диафрагмой и выдержкой, а также знать практическое значение — большой шаг в освоении вашей зеркалки.

Дополнительная информация: Подробнее о треугольнике экспозиции.

4. Мастер измерения

В ходе всего вышеприведенного обсуждения я сказал, что камера вычисляет экспозицию в зависимости от количества доступного света, но что она делает на самом деле?

При съемке фотографии с использованием любого вида автоматического расчета экспозиции (например, режима приоритета диафрагмы, режима приоритета выдержки, авто-ISO и т. Д.) Камера всегда пытается рассчитать «среднюю» экспозицию.Он будет оценивать всю сцену, как светлые, так и темные области, и определять экспозицию так, чтобы все тона в пределах всего изображения усреднялись до 18% серого, называемого «средним» серым.

Это называется замером, и по этой причине, если вы наведете камеру на ярко-белую сцену, например, после того, как пошел снег, и сделаете снимок, полученное изображение всегда будет темнее, чем вы или я его вижу. Точно так же, если вы наведете камеру на действительно темную сцену, например, в плохо освещенную комнату, и сделаете снимок, результирующее изображение всегда будет ярче, чем вы или я его видим.

Сцена всегда усредняется камерой, и большую часть времени в результате изображение выглядит правильно экспонированным. Однако вы можете контролировать, какие области сцены оцениваются камерой, чтобы повлиять на способ измерения экспозиции.

Как правило, вы можете выбрать один из трех режимов измерения:

Среднее значение — Камера оценивает тона по всему изображению от угла до угла и выставляет сцену до 18% серого по этой оценке.

Центровзвешенный — Камера взвешивает показание экспозиции для области в центре видоискателя, которая может составлять примерно 80% сцены, игнорируя крайние углы изображения.

Точечный замер — Камера будет использовать очень небольшую область сцены, обычно небольшой кружок в центре видоискателя, который составляет примерно 5% площади видоискателя. Он выполнит оценку темных / светлых тонов в этой области и выставит всю сцену до 18% серого на основе этой оценки.

С практической точки зрения: если вы начинаете работать с камерой, хорошей отправной точкой будет средневзвешенный или центрально-взвешенный замер. Оба они обеспечат довольно последовательную меру необходимой экспозиции, и, если вы выберете один режим и будете его придерживаться, вы скоро начнете понимать, когда сцена будет недоэкспонированной (т.е. слишком темной) или переэкспонированной (т.е. светлой). по сравнению с тем, как вы видите это своими глазами.

Но что делать, если сцена недоэкспонирована или переэкспонирована? Вот тут и приходит на помощь компенсация экспозиции.

Дополнительная литература: Руководство для начинающих по режимам измерения

Компенсация экспозиции

Обычно находится на маленькой кнопке +/- рядом с затвором, это одна из самых полезных функций, с которыми нужно научиться пользоваться. Это позволяет вам увеличивать или уменьшать показания счетчика камеры по умолчанию, чтобы учесть фактическую яркость сцены.

Если сцена содержит в основном яркие тона и визуализируется слишком темной, например, сцена ярко-белого снега (которая обычно уменьшается до 18% серого по системе замера по умолчанию), вы можете применить положительную компенсацию экспозиции, чтобы позволить камере знайте, что сцена должна быть светлее среднего серого.

Весенний ягненок прыгает на заснеженный склон холма. Слева: прямо за кадром, снег серый. Справа: с компенсацией экспозиции +2 ступени (добавлено при постобработке). Яркий снежный фон заставил мою камеру недоэкспонировать эту сцену почти на две ступени, что можно было исправить с помощью компенсации экспозиции в камере.

И наоборот, если сцена содержит в основном темные тона и визуализируется слишком светлой, например, темная ночная сцена (которая обычно увеличивается до 18% серого по системе замера по умолчанию), вы можете применить отрицательную компенсацию экспозиции, чтобы позволить камера знает, что сцена должна быть темнее среднего серого.

Дополнительная литература: Как использовать компенсацию экспозиции для получения более экспонированных фотографий.

5. Узнайте о фокусировке

Независимо от того, какой режим съемки вы используете или какой ISO вы определяете, есть вероятность, что на вашем изображении будет объект, который вы хотите сфокусировать. Если этот фокус не будет достигнут, изображение будет не таким, как вы хотели.

Режимы автофокуса
Цифровые зеркальные фотокамеры поставляются с рядом режимов автофокусировки, однако для простоты наиболее важны два режима: AF-S и AF-C

.

AF-S — автофокус-одиночный.Лучше всего использовать при фотосъемке неподвижных объектов , таких как портреты людей, пейзажи, здания и т. Д. Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, фокус будет зафиксирован на этой точке до тех пор, пока вы удерживаете кнопку нажатой. . Если вы хотите изменить фокус, вам нужно отпустить кнопку, перекомпоновать и затем повторно наполовину нажать.

AF-C — автофокус непрерывный. Лучше всего использовать при съемке активных или движущихся объектов , таких как спорт и дикая природа.Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, фокусировка будет зафиксирована на заданном объекте. Когда этот объект перемещается, фокус будет регулироваться вместе с ним, постоянно меняя фокусировку, пока не будет сделана фотография.

(Эти режимы не следует путать с переключателями AF / MF на объективе, где AF обозначает автофокусировку, а MF обозначает ручную фокусировку. Этот переключатель является заменой, если вы хотите вручную сфокусировать объектив. Если вы хотите используйте режимы автофокусировки, описанные выше, убедитесь, что объектив установлен в режим AF).

Дополнительная литература : Режимы фокусировки

Точки фокусировки
Оба этих режима фокусировки основаны на так называемых точках фокусировки. Когда вы смотрите в видоискатель, вы должны видеть несколько квадратов / точек, наложенных на экран. Когда вы наполовину нажмете кнопку спуска затвора, вы увидите, что один из этих квадратов будет выделен красным цветом. Это активная точка фокусировки, и это то положение в кадре, на которое фокусируется камера.Видоискатель с 9 точками фокусировки показан ниже:

Новые зеркальные фотокамеры могут иметь более 50 точек фокусировки, и есть соблазн оставить полностью автоматический выбор точки фокусировки, полагая, что камера сможет выбрать правильную точку фокусировки. Однако только вы знаете, на чем хотите сфокусироваться, и нет лучшего способа, чем обеспечить фокусировку правильного объекта, чем использование одной точки фокусировки и размещение этой точки фокусировки над объектом.

Если вы выберете одну точку фокусировки, вы сможете довольно легко изменить, какая точка активна, либо с помощью кнопок со стрелками на одном из дисков.Если вы выберете точку фокусировки на желаемом объекте, вы обеспечите фокусировку камеры там, где вы хотите. После небольшой практики вы скоро приобретете привычку менять точку фокусировки, не отрывая камеру от глаза.

С практической точки зрения: сначала настройте камеру на использование одной точки фокусировки (в руководстве по эксплуатации камеры должно быть указано, как это сделать). Таким образом, вы сможете выбрать, на чем вы фокусируетесь, и убедитесь, что объект, который вы хотите запечатлеть, находится в фокусе.Когда вы ознакомитесь с основными режимами фокусировки и выбором точки фокусировки, вы сможете изучить более продвинутые режимы, которые может предложить ваша камера.

6. Сведения о размере и типах файлов

У вас будет возможность изменить размер изображений, записываемых камерой, и тип файла. Вы хотите установить максимально возможный размер файла (будь то «большой», «тонкий» или «супертонкий»), чтобы максимально использовать мегапиксели, в которые вы только что вложили.

У вас также будет возможность выбрать, записывать ли изображения как файлы типа «raw» или «jpeg». Необработанный файл является несжатым и поэтому содержит много данных изображения, что обеспечивает большую гибкость во время постобработки (например, на вашем компьютере), но также сопряжено с дополнительными сложностями, такими как необходимость «обрабатывать» каждый файл с помощью специального редактирования программное обеспечение и больший размер файла. JPEG — это сжатый тип файла, который автоматически обрабатывается камерой. Они будут «готовы к печати» прямо с камеры и представляют собой файлы гораздо меньшего размера, что означает, что на карту памяти можно уместить больше изображений.

С практической точки зрения: когда вы начинаете работать с камерой, проще всего использовать JPEG. Это позволит вам получить наилучшие результаты, пока вы изучаете основы работы с камерой, прежде чем усложнять задачу пост-обработкой необработанных файлов.

7. Узнайте о балансе белого

При съемке в формате jpeg, как рекомендовано выше, вам необходимо убедиться, что вы установили баланс белого перед съемкой. Баланс белого может существенно повлиять на цветовой тон ваших фотографий.Возможно, вы заметили, что иногда ваши изображения имеют голубоватый оттенок, а в других случаях все выглядит очень оранжевым. Это связано с балансом белого, и хотя вы можете внести некоторые коррективы в изображение на своем компьютере, это намного проще, если вы сделаете это прямо заранее.

Различные источники света (например, солнце, лампочки, люминесцентные полосы и т. Д.) Излучают свет разной длины волны и, следовательно, цветов, которые можно описать так называемой цветовой температурой. Свет свечи или солнца во время восхода / заката очень теплый и содержит много красных / оранжевых волн; тогда как свет от флуоресцентной полоски намного холоднее, он содержит много синих длин волн.Этот цветной свет отражается от поверхностей, но наш мозг достаточно умен, чтобы распознать это и автоматически противодействовать этому эффекту, что означает, что мы все еще видим белую поверхность как белую поверхность. Однако ваша камера не настолько умна, и, если не указано иное, будет записывать оранжевые или синие тона, придавая цветовой оттенок вашим изображениям.

Слева: изображение, снятое с использованием автоматического баланса белого, имеет насыщенный желтый оттенок из-за искусственного уличного освещения. Справа: то же изображение с поправкой на баланс белого «Вольфрам», что дает более холодные тона на камне и более голубое небо.

Поскольку цветовая температура различных источников света хорошо известна, в вашу камеру встроено несколько предустановок, которые помогают преодолеть разные цвета света в разных ситуациях — охлаждение теплого света и нагревание холодного света — все в причина попытки точно передать цвета сцены.Функция «авто» (автоматический баланс белого или AWB) будет пытаться предсказать цвет света, определяя преобладающий цвет сцены и затем противодействуя ему, однако она не обязательно может принять правильное решение, оставляя вас с неточными цветами. Поэтому лучше всего установить цветовой баланс до того, как вы сделаете свое изображение, и просто чтобы убедиться ( примечание: выше изображение было необработанным файлом, что дает мне большую свободу действий для коррекции баланса белого. Файлы JPEG не так восприимчивы к белому) корректировки баланса, то есть корректировку баланса белого необходимо выполнить перед съемкой изображения):

Дневной свет — Используется в ясные солнечные дни.Яркий солнечный свет в ясный день настолько близок к нейтральному свету, который мы обычно получаем

Облачно — Используется при съемке в пасмурный день. Добавляет теплые тона к изображениям при дневном свете.

Оттенок — Используется при съемке в тени, поскольку затененные области обычно дают более холодные и голубые изображения, поэтому их необходимо нагреть.

Вольфрам — Используется для съемки в помещении, при лампах накаливания или при уличном освещении, чтобы охладить желтые тона.

Флуоресцентный — Компенсирует зеленые / синие тона флуоресцентных световых полос при съемке в помещении.

Flash — вспышка придает изображению холодный синий оттенок, поэтому используется для добавления тепла.

Практически: избегайте автоматического баланса белого и устанавливайте баланс белого вручную. Как правило, вы сможете взглянуть на небо и увидеть, какой сейчас день, и довольно легко определить требуемый цветовой баланс. Если вы двигаетесь в помещении, просто проверьте освещение, при котором вы снимаете, и снова выберите соответствующий баланс белого.Скоро станет вашей привычкой настраивать ее, когда вы вынимаете камеру из сумки.

Дополнительная информация: Подробнее о балансе белого

Заключение

Итак, это обзор настроек, с которыми вы столкнетесь, когда захотите сделать рывок и выключить камеру в режиме «Авто». Необязательно сразу рассматривать их все, но изучение и понимание эффекта каждой настройки скоро даст вам полный контроль над камерой.Самый большой шаг, который даст вам наиболее заметную разницу в ощущении контроля и непосредственное влияние на творческие результаты, — это начать использовать режимы съемки с приоритетом диафрагмы или с приоритетом выдержки, и как только вы ознакомитесь с ними, вы сможете можете начать думать о дальнейших исследованиях. Достаточно скоро вы перестанете думать о своей камере как о таинственном черном ящике, но поймете, как добиться фотографических результатов, ради которых вы ее купили.

Дополнительные руководства по фотографии

Если вам понравилось читать это руководство, мы собрали ряд других похожих статей, которые могут быть вам полезны:

Как использовать цифровую зеркальную камеру: руководство по фотографии для начинающих

Итак, вы приобрели новую цифровую зеркальную камеру! Поздравляем, перед вами откроется целый мир возможностей фотографии.Но когда вы открываете коробку и просматриваете длинное руководство с практическими рекомендациями, вам может быть интересно узнать, как именно лучше всего (максимально?) Получить максимальную отдачу от вашей новой камеры.

Что ж, я здесь, чтобы помочь. Я снимаю на цифровую зеркальную камеру с тринадцати лет, сначала с пленочной камеры Canon, а теперь на профессиональном полнокадровом цифровом корпусе Canon. Я преподаю онлайн-курс фотографии, и мне посчастливилось помогать людям во всем мире получать больше от своих фотоаппаратов.

В сегодняшнем посте я простыми словами расскажу об основных функциях вашей камеры и дам вам все самые полезные советы, которые могут вам пригодиться.

Это руководство написано специально, чтобы помочь новому владельцу зеркальной камеры, но оно также будет в значительной степени применимо к тем из вас, у кого есть беззеркальные камеры. Однако, если у вас есть беззеркальная камера, вы можете предпочесть мое руководство по использованию беззеркальной камеры, которое будет более применимо. У меня также есть руководство по использованию фотоаппарата «наведи и снимай».

Этот пост не предполагает никаких предварительных знаний о камерах или фотографии и, надеюсь, поможет вам понять доступные вам функции, а также поможет вам быстрее снимать более качественные фотографии.

Однако, пожалуйста, не расстраивайтесь, если вам понадобится время, чтобы овладеть некоторыми концепциями фотографии. Фотография — это навык, для овладения которым нужно время, и многие принципы фотографии не обязательно очевидны или интуитивно понятны. Со временем и терпением это станет вашей второй натурой!

Я понимаю, что мир фотографического жаргона может быть немного подавляющим, поэтому я собираюсь начать с основ.

Что такое зеркальная камера?

Цифровой зеркальный фотоаппарат с одним объективом или зеркальный фотоаппарат — это фотоаппарат с внутренним зеркалом и призматической системой. Эта система используется для направления света от объектива к видоискателю, через который вы смотрите, для компоновки изображения.

Я понимаю, что это может показаться немного непрозрачным, поэтому позвольте мне немного рассказать об этом.

По сути, все цифровые камеры работают одинаково. Сначала свет собирается и фокусируется линзой, а затем улавливается цифровым датчиком.Датчик сохраняет эту информацию об освещении в файл изображения, который вы можете просматривать и редактировать.

Разница между камерой DSLR и другими камерами, представленными сегодня на рынке, заключается в том, что в DSLR есть система зеркал и призм, которая используется для передачи света в видоискатель. Если вы снимете объектив с зеркальной камеры и заглянете внутрь крепления объектива, вы увидите, что зеркало расположено под углом примерно 45 градусов. Он просто отражает свет в сторону оптического видоискателя.

Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, зеркало поднимается внутри камеры и не мешает датчику.Затем свет будет проходить на датчик для записи изображения. Вот почему, когда вы делаете снимок цифровой зеркальной камерой, видоискатель темнеет, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора. Зеркало больше не отражает свет, поэтому видоискатель темнеет.

Есть и другие отличия между камерой DSLR и другими доступными типами камер, которые более подробно описаны в моем сообщении о камерах DSLR.

Элементы управления камерой DSLR: Руководство

Когда вы впервые достанете свою новую зеркальную камеру из коробки, вы заметите, что у нее много кнопок и дисков.И это, безусловно, может быть ошеломляющим. Вероятно, поэтому так много людей, которых я учу фотографии, признаются, что просто оставляют камеру в автоматическом режиме и надеются на лучшее.

По большей части, на современной зеркальной камере автоматический режим действительно неплохо работает в 80% ситуаций.

Однако это также означает, что будут моменты (скажем, 20%), когда вы не сможете получить желаемый снимок, если оставите все на усмотрение камеры.

По этой причине изучение того, как использовать камеру в полной мере, и полный контроль над ней, безусловно, должны стать вашей конечной целью.

Не волнуйтесь, если это займет у вас время или вы не все сразу поймете. Как я уже говорил в этом посте, фотография — это сложно, и изучение работы камеры требует времени и практики.

Хорошее начало — прочитать подобный пост, но также советуйтесь с руководством для вашей модели камеры. Если к вашей камере не прилагалось руководство, обычно вы можете найти соответствующую информацию, выполнив поиск в Интернете по запросу «, инструкция по эксплуатации вашей камеры, модель ».

Вот обзор основных элементов управления цифровой зеркальной камеры.Обратите внимание, что разные модели камер будут иметь немного разные элементы управления, но у большинства будут следующие параметры.

Диск установки режима

Диск переключения режимов — это первый диск, который нужно найти. Это циферблат, который сообщает камере, насколько вы хотите контролировать различные настройки. Чтобы изменить режим, достаточно повернуть циферблат.

Большинство регуляторов режимов имеют широкий спектр опций, в том числе режим «Авто» для полностью автоматического режима и режим «M» для полного ручного управления.

Они также часто включают в себя различные режимы пейзажа, которые представляют собой автоматические режимы, в которых вы даете камере ключ к пониманию того, какую сцену вы снимаете, скажем, пейзаж или портрет.

Между автоматическим и ручным режимами также обычно есть ряд других режимов, которые устраняют разрыв между полностью автоматическим и полностью ручным режимами, и именно эти режимы, особенно последние два, я предлагаю вам ознакомиться и начать использовать. Это следующие.

  • Режим «П» . Это программный автоматический режим. По сути, это просто еще один автоматический режим, хотя и тот, в котором вы можете управлять некоторыми настройками, включая компенсацию экспозиции, ISO и баланс белого. Обычно я бы посоветовал пропустить «P» и сразу перейти к одному из двух режимов, приведенных ниже, «A» или «S».
  • Режим «A» или «Av» . Это режим приоритета диафрагмы. Этот режим и режим, представленный ниже, представляют собой половину пути между полностью автоматическим и полностью ручным режимом.Режим приоритета диафрагмы означает, что вы устанавливаете диафрагму (полезно для управления глубиной резкости), а камера оценивает свет в сцене и устанавливает выдержку, чтобы получить правильную экспозицию. Вы также можете управлять ISO, компенсацией экспозиции и балансом белого. Как пейзажный фотограф, я использую этот режим для 90% моих фотографий.
  • Режим «S», «T» или «Tv» . Это называется режимом приоритета выдержки. Приоритет выдержки аналогичен режиму приоритета диафрагмы, за исключением того, что вы устанавливаете выдержку, а затем камера устанавливает диафрагму в зависимости от освещения в сцене.Приоритет выдержки хорош, когда вы хотите контролировать движение в кадре, например, чтобы изолировать полет быстро движущейся птицы или показать движение в кадре с длинной выдержкой.

Некоторые фотографы скажут вам, что вам нужно снимать вручную, чтобы иметь полный контроль над своими фотографиями. Лично я с этим не согласен. Главное — понимать, что это за разные режимы, и как разные настройки камеры влияют на ваш снимок.

Если вам это удобно и вы понимаете, как изменение диафрагмы, выдержки и ISO может повлиять на ваш снимок, это ключ.

Если вам неясно, как эти три элемента, известные вместе как треугольник экспозиции, работают вместе в фотографии, у нас есть подробное руководство по треугольнику экспозиции, которое поможет вам.

Я также предлагаю прочитать свое руководство по глубине резкости в фотографии, в котором это объясняется более подробно. Вы также можете записаться на мой онлайн-курс фотографии, который подробно описывает треугольник экспозиции и многое другое.

Как только вы поймете взаимосвязь между диафрагмой, выдержкой и ISO, выбор между съемкой вручную, с приоритетом выдержки или приоритетом диафрагмы остается за вами.Скорее всего, это будет зависеть от личных предпочтений и сцены, которую вы снимаете. Нет «правильного» варианта.

Как правило, я считаю, что приоритет диафрагмы хорошо работает для большинства моих фотографий, потому что он позволяет мне контролировать глубину резкости, что является ключевым приемом композиции.

Для портретов и пейзажей это обычно более важно для меня, чем управление движением — за исключением тех случаев, когда я делаю пейзажи, где я хочу запечатлеть движение.

Для любой сцены с движением, такой как съемка в движении, приоритет выдержки часто оказывается наиболее полезным режимом.Это позволяет мне контролировать, замораживаю ли я объект с короткой выдержкой или показываю небольшое движение с более длинной выдержкой.

Когда сцена имеет особенно сложное освещение или глубина резкости и движение являются ключевыми факторами для композиции, я буду снимать вручную. Это часто случается с такими сценариями, как фотосъемка фейерверков, фотографий северного сияния или любой фотографии с длительной выдержкой.

Компенсация экспозиции (+/-)

Почти каждая камера, включая смартфоны, будет иметь некоторую форму компенсации экспозиции.Это позволяет быстро сделать изображение ярче или темнее, увеличивая или уменьшая компенсацию экспозиции.

Компенсация экспозиции будет либо специальной кнопкой, либо диском на камере, либо будет легко доступна через систему меню камеры.

В качестве объяснения названия, когда вы делаете снимок, процесс, который проходит камера, на самом деле известен как экспозиция. Датчик внутри камеры «выставлен» свету. Это возврат к временам пленочной фотографии, когда воздействие света на химические вещества пленки приводило к ее реакции.

Сегодня датчик просто записывает информацию в электронном виде, но термин «экспозиция» прижился.

В каком бы режиме ни находилась ваша камера, она всегда будет оценивать свет в сцене. Он использует это для расчета правильных настроек, чтобы получить изображение, которое не будет ни слишком ярким, ни слишком темным, что называется правильно экспонированным изображением.

Если ваша камера находится в автоматическом режиме, все это делается за вас.

На цифровой зеркальной камере в режимах «Программный автоматический», «Приоритет диафрагмы» и «Приоритет выдержки» вы можете изменить эти настройки с помощью компенсации экспозиции.

В качестве примера, если ваша камера имеет приоритет диафрагмы и устанавливает диафрагму f / 8, камера рассчитает экспозицию в сцене и установит выдержку, чтобы получить то, что она считает хорошей экспозицией.

Иногда, однако, камера работает неправильно, и изображение получается слишком темным или слишком светлым. Вы можете использовать компенсацию экспозиции, чтобы указать камере увеличить или уменьшить количество света. Когда вы зафиксировали диафрагму, камера соответствующим образом отрегулирует выдержку.

Компенсация экспозиции — это быстрый и удобный способ настроить общую яркость изображения без необходимости переходить в полностью ручной режим.

Колесико управления затвором и диафрагмой

Если вы снимаете с приоритетом диафрагмы или приоритета выдержки, вам понадобится способ изменить диафрагму или выдержку.

Почти у каждой камеры есть колесико управления, которое вы поворачиваете, чтобы увеличивать или уменьшать эти настройки. Если вы находитесь в режиме приоритета диафрагмы, колесико управления будет увеличивать и уменьшать значение диафрагмы.

Если вы находитесь в режиме приоритета выдержки, то же колесо будет увеличивать и уменьшать выдержку.

Если вы работаете в ручном режиме, вам нужно будет иметь возможность регулировать как выдержку, так и диафрагму. Разные камеры справляются с этим по-разному — у некоторых есть два колеса, у некоторых есть кнопка, которую вы нажимаете, чтобы переключать то, что вы меняете.

Обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, чтобы узнать, как изменить диафрагму и выдержку в ручном режиме.

Кнопка ISO

ISO — это третий элемент управления экспозицией изображения.Увеличение ISO делает сенсор камеры более чувствительным к свету, а его уменьшение снижает чувствительность к свету.

Если вы находитесь в ручном режиме и устанавливаете диафрагму и выдержку, а затем меняете ISO, вы заметите, что изображение становится ярче и темнее.

Однако увеличение ISO также делает изображение более зернистым, поскольку повышенная чувствительность сенсора означает, что к изображению добавляется цифровой «шум».

В результате, ISO обычно последнее, что мы хотим увеличивать.В идеале ISO должна оставаться в диапазоне от ISO 100 до ISO 400, в диапазоне, в котором большинство фотоаппаратов создают хорошие чистые изображения.

Однако иногда бывает слишком темно для получения приемлемых изображений без увеличения ISO. По этой причине у большинства камер есть специальная кнопка ISO, которая обеспечивает ярлык для быстрого увеличения и уменьшения ISO.

Очень важно не забыть проверить ISO перед тем, как сделать какой-либо образ. Если вы установите высокое значение вручную, камера запомнит это значение, пока вы его не измените.

Я разговаривал с путешественниками, которые испортили целую поездку фотографий, потому что они установили высокое значение ISO на вечер, а затем забыли вернуть его на более низкое значение для дневного времени.

Очень сложно увидеть возникающий шум на задней стороне экрана камеры — только когда вы придете домой и посмотрите на свои изображения, вы заметите зернистость на всех своих изображениях.

Основные кнопки на моей цифровой зеркальной фотокамере Canon

Режим фокусировки

Фокус — это процесс обеспечения резкости снимаемого объекта.Изображение не в фокусе приведет к размытому результату, который не идеален.

Чтобы помочь с фокусировкой, у цифровых зеркальных фотоаппаратов есть несколько режимов фокусировки. Что вы будете использовать, будет зависеть от того, что вы фотографируете.

Первый вариант, который, вероятно, будет установлен в камере, — это стандартный режим автофокусировки. В этом режиме камера по умолчанию фокусируется на том, что, по ее мнению, является объектом. Вы можете управлять этим, указав область изображения, на которой камера должна сфокусироваться, изменив точку фокусировки изображения.

Это будет либо с помощью специальной кнопки на камере, либо, возможно, с помощью интерфейса сенсорного экрана для прикосновения к точке фокусировки.

Если объект движется, камера имеет другой режим фокусировки, который можно назвать непрерывной автофокусировкой. Это называется непрерывным, потому что камера будет продолжать регулировать фокус по мере движения объекта, а не просто фокусироваться один раз.

Наконец, камера также позволяет вам управлять фокусировкой вручную. В этом режиме вам нужно будет настроить кольцо фокусировки, которое обычно находится на объективе камеры.Это будет кольцо вокруг объектива, которое вы можете вращать, чтобы изменить фокус.

Режим замера

На протяжении всего поста я упоминал, что ваша камера оценивает свет в сцене, которую вы снимаете, чтобы рассчитать правильную экспозицию. Этот процесс, при котором камера измеряет свет, чтобы получить правильную экспозицию, известен как замер.

Вы можете изменить режим замера вашей камеры в зависимости от сцены, которую вы фотографируете, чтобы обеспечить правильную экспозицию объекта.

Основной контроль, который у вас есть, — это то, какая часть сцены используется для измерения. Режим по умолчанию, который будет работать для большинства фотографий, известен как оценочный замер на камерах Canon и матричный замер на камерах Nikon.

В этом режиме свет смотрит на свет почти по всему кадру изображения для получения сбалансированной экспозиции. Это покроет почти все ваши требования к фотографии.

Однако иногда мы снимаем сцены со сложным освещением — например, темное здание на фоне яркого неба.В этом случае режим замера по умолчанию может дать вам технически хорошо сбалансированное изображение, но здание, скорее всего, будет слишком темным, чтобы его можно было использовать.

Чтобы решить эту проблему, вы можете использовать компенсацию экспозиции или изменить режим замера.

У разных камер есть разные режимы замера, которые вы можете выбрать. Наиболее распространенным является режим точечного или частичного замера, что означает, что камера будет использовать только центральную часть сцены для расчета экспозиции.

Это означает, что яркие участки изображения по краям от середины не повлияют на окончательный снимок, а в нашем примере здание будет правильно экспонировано.

Кольцо фокусировки

Последние два элемента управления цифровой зеркальной камерой, о которых мы будем говорить, находятся на объективе камеры. Первое — это кольцо фокусировки, о котором мы вкратце коснулись.

Если ваша камера находится в режиме ручной фокусировки, кольцо фокусировки — это то, что вы будете использовать для достижения фокусировки.На некоторых камерах, даже если камера настроена на автофокусировку, вы также можете отменить это с помощью кольца ручной фокусировки.

Кольцо фокусного расстояния

Кольцо фокусного расстояния также находится на объективе камеры и находится на любом объективе с переменным фокусным расстоянием. Проще говоря, это зум камеры. Изменение фокусного расстояния изменяет масштаб, а поворот кольца фокусного расстояния — это то, что вы делаете, чтобы изменить масштаб.

Дополнительные кнопки на моей цифровой зеркальной фотокамере Canon

Как использовать вашу цифровую зеркальную камеру

Сейчас я собираюсь рассказать о некоторых советах и ​​приемах использования вашей зеркальной камеры, а также о некоторых областях, на которых вам следует сосредоточиться, чтобы улучшить свои фотографии.

1. Научитесь правильно держать зеркальную камеру

Первое, что вам нужно сделать, это научиться правильно держать вашу новую зеркальную камеру. Очень важно постараться свести к минимуму перемещение камеры при съемке фотографий, так как это приведет непосредственно к размытым изображениям.

Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов относительно тяжелые, и их всегда следует держать двумя руками. Это стабилизирует камеру гораздо больше, чем если бы вы просто пытались управлять ею одной рукой.

Если вы правша, то камеру лучше всего держать правой рукой за рукоятку и одним пальцем над кнопкой спуска затвора. Я предпочитаю использовать свой указательный палец для кнопки спуска затвора. Постарайтесь, чтобы остальные пальцы плотно сжимали камеру, если они все подходят.

Другой рукой следует придерживать объектив камеры снизу, чтобы поддерживать его.

В идеале, локти должны быть плотно прижаты к телу, что обеспечит дополнительную устойчивость.

Если вам сложно сохранять устойчивость при удерживании камеры, подумайте о приобретении дорожного штатива, который обеспечит необходимую стабильность вашей камере для получения резких фотографий.

2. Получить горизонт

Это личный багбиринт — я считаю, что фотографии с неровным горизонтом меня совсем не впечатляют!

Конечно, это то, что вы можете исправить в программе для редактирования, но поворот изображения может ухудшить качество. Так что в идеале вы должны попытаться получить уровень горизонта во время съемки.

У большинства камер есть возможность наложить сетку на экран или маркеры внутри оптического видоискателя, которые могут помочь в этом, но в конечном итоге, чтобы сделать это правильно, просто нужна практика.

3. Треугольник экспозиции

Я уже несколько раз говорил о треугольнике экспозиции в этом посте, и это потому, что это одна из самых важных концепций фотографии, которую нужно понять, если вы хотите получить контроль над своей камерой.

Это также довольно сложная концепция, для понимания которой требуется время, поскольку она включает в себя три разные переменные, каждая из которых также меняет внешний вид окончательного изображения.

Треугольник экспозиции называется треугольником экспозиции, потому что он относится к трем параметрам, которые вы можете изменить, все три из которых влияют на экспозицию изображения.

Три параметра, которые вы можете настроить, чтобы изменить экспозицию изображения, — это диафрагма, выдержка и ISO.

Диафрагма — это отверстие внутри линзы, через которое проходит свет. Вы можете сделать это отверстие больше или меньше, чтобы через него проходило больше или меньше света.

Затвор подобен занавеске внутри камеры, которая откидывается, позволяя свету попадать на датчик.Изменение скорости затвора изменяет продолжительность открытия затвора: большее время пропускает больше света, меньшее время пропускает меньше света.

Как вы увидите из двух приведенных выше элементов управления, они оба связаны с тем, сколько света попадает на датчик.

Третий контроль над экспозицией и третья «сторона» треугольника экспозиции — это установка ISO. ISO контролирует, насколько чувствителен датчик в вашей зеркальной фотокамере к падающему свету.

Если вы увеличите ISO, вы увеличите чувствительность, и наоборот.

Вы можете задаться вопросом, зачем вам нужны три разных параметра для управления одним и тем же — экспозицией.

Ответ заключается в том, что эти три параметра также определяют, как будет выглядеть окончательное изображение. В частности, диафрагма и выдержка являются важными инструментами композиции, в то время как ISO способствует тому, насколько зашумленным будет изображение.

Точнее говоря, диафрагма контролирует глубину резкости, а выдержка контролирует отображение движения в кадре. Они будут рассмотрены в приведенных ниже советах более подробно, чтобы вы могли понять, когда и почему вы можете захотеть изменить какой-либо из них.

Вы также можете прочитать больше о треугольнике экспозиции в моем подробном руководстве по треугольнику экспозиции здесь.

4. Освоить правила композиции

Я считаю, что есть три основных области фотографии, которые вам нужно освоить, чтобы получать отличные фотографии.

Первым из них является понимание вашей камеры, что позволит вам быть уверенным, что вы сможете правильно настроить камеру для получения отличных изображений. Этот пост в первую очередь посвящен этой области фотографии.

Второе, что вам нужно понять, — это композиция, которая представляет собой искусство размещения объектов внутри изображения и использования элементов мира для создания визуально приятного изображения.

Композиция включает такие вещи, как правило третей, использование цвета, ведущих линий и обрамления. Как вы можете догадаться, такая важная тема требует более чем нескольких предложений для правильного освещения, и поэтому я написал полное руководство по композиции фотографии, которое вы должны проверить.

И, наконец, третье, что, я думаю, должен освоить каждый, — это редактирование фотографий, то есть как получить максимальную отдачу от фотографий, снятых с помощью цифровой зеркальной камеры. Для начала я рекомендую ознакомиться с моим руководством по лучшему программному обеспечению для редактирования фотографий, которое даст вам некоторые подсказки относительно того, какие варианты для редактирования фотографий доступны на рынке.

5. Узнайте о глубине резкости

Как я уже говорил в своем разделе о треугольнике экспозиции, диафрагма контролирует глубину резкости.Итак, вам может быть интересно, что это такое.

Что ж, если вы когда-нибудь видели портретный снимок, где объект четко в фокусе, а все остальное в кадре красиво размыто, то вы видели пример малой глубины резкости.

Глубина резкости в основном относится к тому, какая часть изображения находится в фокусе перед и позади объекта относительно камеры.

Для пейзажей вы обычно хотите, чтобы большая часть изображения находилась в фокусе, поэтому вам нужна большая глубина резкости.Для портретов вам нужно обратное, поэтому вам нужна малая глубина резкости.

Изменение диафрагмы изменяет глубину резкости. Подробнее об этом читайте в моем руководстве по глубине резкости в фотографии, в котором эта тема рассматривается гораздо глубже.

6. Рассмотрим движение

Движение может быть мощной композиционной техникой, и это контролируется выдержкой, другой частью треугольника экспозиции.

Если вы хотите заморозить движение на изображении, скажем, колибри, машущей крыльями, или быстро движущегося транспортного средства, вы захотите использовать короткую выдержку.Скорость в этом контексте может составлять от 1/500 секунды и выше.

С другой стороны, если вы хотите показать движение на своих изображениях — например, движение воды, или создать впечатление движения, размывая движущегося человека, вы должны использовать более длинную выдержку. В этом случае медленное, как правило, будет любым, от 1/15 секунды и медленнее.

Чтобы узнать больше об использовании выдержки для управления внешним видом изображения, ознакомьтесь с моим руководством по фотографии с длительной выдержкой, в котором этот предмет рассматривается более подробно.

Надеюсь, теперь вы можете увидеть, как диафрагма и выдержка по-разному влияют на ваше окончательное изображение, и понять, почему с точки зрения композиции так важно понять, как изменить их самостоятельно, а не оставлять это на усмотрение камеры!

7. Используйте свет

Фотография — это все о свете. Снимки, которые вы делаете, в основном и есть — свет в мире, отражающийся от поверхностей и записываемый датчиком вашей камеры.

Как вы понимаете, понимание того, как лучше всего использовать свет, безгранично поможет вам в вашей фотографии.

Во-первых, вы должны понимать, что положение и угол источника света относительно вашего снимка будут иметь большое значение. Верхний свет создаст более плоские изображения, в то время как слабый свет создаст более визуально приятные изображения с глубиной.

Вот почему обычно предпочтительна съемка в начале и в конце дня. Свет в это время дня также имеет приятный желтый тон, который мы называем теплым. Это также делает изображения более приятными.

Как правило, также лучше снимать вдали от источника света, а не по направлению к нему.Съемка вдали от света означает, что ваши объекты будут правильно освещены, а не в тени.

8. Практика, практика, практика

Думаю, я уже упоминал об этом в посте несколько раз, но, повторюсь, фотография — это навык, для овладения которым нужно время.

Пока вы не начнете применять концепции, подобные тем, которые я описываю в этом посте, на практике, они не будут иметь особого смысла. Я настоятельно призываю вас взять камеру и начать играть с различными настройками, о которых я говорил в этом посте.

Получите представление о том, как изменение разных вещей меняет изображение. Узнайте, как считывать значения выдержки, диафрагмы и ISO, которые ваша камера накладывает в видоискатель. Поиграйте с компенсацией экспозиции.

Может быть хорошей идеей поставить перед собой задачу и выработать привычку брать с собой фотоаппарат, когда вы выходите из дома, чтобы вы могли немного попрактиковаться.

Я определенно не могу этого достаточно подчеркнуть — практика совершенствует все навыки, и фотография ничем не отличается.

Как ухаживать за новой зеркальной камерой и защищать ее

Теперь у вас есть цифровая зеркальная фотокамера, и вы захотите, чтобы она прослужила долго. И с этими советами это будет.

Как защитить цифровую зеркальную камеру

Цифровая зеркальная фотокамера — довольно прочное оборудование, но все же это электроника с множеством стеклянных компонентов, и поэтому за ней необходимо ухаживать.

Два аксессуара, которые я предлагаю вам купить для вашей DSLR, — это бленда объектива, также известная как солнцезащитная бленда, и прозрачный УФ-фильтр.

Они оба защитят объектив вашей DSLR. Это выступ, который больше всего выступает, и это та часть камеры, которая наиболее подвержена повреждениям от каждодневных ударов и ударов.

УФ-фильтры

относительно недороги (около 15-40 долларов за штуку), как и солнцезащитные козырьки. Вам просто нужно подобрать их подходящего размера для вашего объектива — это должно быть четко указано в описании товара.

Для фильтров каждый фильтр имеет рейтинг в миллиметрах, который соответствует диаметру резьбы фильтра линзы.Например, большинство моих объективов имеют резьбу фильтра 77 мм, поэтому я использую такие фильтры.

Здесь вы можете увидеть коллекцию УФ-фильтров, а здесь — бленды объектива.

Как почистить зеркальную камеру

Со временем цифровая зеркальная фотокамера естественным образом улавливает грязь и пыль из окружающей среды. Я считаю, что две вещи, которые могут пригодиться для его очистки, — это вентилятор, подобный этому, и такие салфетки из микроволокна.

Они также доступны в виде недорогого набора для чистки, который содержит ряд предметов для чистки камеры, которые могут оказаться вам полезными.

Я не занимаюсь внутренней чисткой камеры, за исключением того, что время от времени продуваю воздух, чтобы удалить пылинки с сенсора. См. Мой раздел ниже по обслуживанию камеры DSLR для более тщательной очистки.

Советы для путешествий с цифровой зеркальной камерой

Если вы собираетесь путешествовать со своей DSLR-камерой, я настоятельно рекомендую купить хорошо продуманную сумку для камеры. Сумки для фотоаппаратов имеют множество дополнительных набивок, которых нет в обычных сумках, и в них также обычно есть отделения для различного оборудования, включая объективы, запасные карты памяти, аккумуляторы и т. Д.

Вы также можете приобрести сумки для фотоаппаратов, предназначенные также для ношения других предметов, причем часть сумки предназначена для оборудования камеры, а другая часть — для предметов путешествия, например одежды.

Я использую и путешествую с сумками Vanguard, которые производят широкий ассортимент товаров для фотоаппаратов, включая штативы, сумки и другие аксессуары. Я был послом Vanguard в течение нескольких лет, и их оборудование всегда было надежным и качественным.

У них есть широкий выбор сумок, в том числе сумка-тележка, рюкзак и сумка-слинг.Я предлагаю выбрать сумку, которая подходит для вашего снаряжения и немного больше, чтобы у вас было много места.

Скидка на продукцию Vanguard для наших читателей !

Как послы Vanguard, мы можем предложить вам уникальный код скидки, который даст вам 20% скидку на все товары в интернет-магазинах Vanguard USA, Vanguard UK, Vanguard Spain и Vanguard Germany. Просто используйте код FindingTheUniverse (с учетом регистра) при оформлении заказа.

Всегда старайтесь держать фотоаппарат при себе во время путешествия, а не сдавать его в багаж, чтобы вы могли следить за ним и следить за тем, чтобы с ним обращались должным образом.

Стоит ли обслуживать зеркалку?

Короткий ответ — да. Время от времени я бы посоветовал квалифицированному специалисту обслуживать вашу зеркальную камеру и объективы должным образом.

Я стремлюсь обслуживать свои камеры примерно раз в год и обычно нахожу сертифицированного дилера Canon, который сделает это за меня. Мне также посчастливилось побывать на некоторых мероприятиях, спонсируемых Canon, например, на фестивале воздушных шаров в Альбукерке, где предлагалось бесплатное обслуживание.

Обслуживание обычно включает в себя тщательную очистку датчика и тщательный осмотр любых других элементов оборудования.Я определенно могу порекомендовать делать это на регулярной основе, чтобы ваша камера была в хорошем рабочем состоянии.

Лучшая зеркальная камера для начинающих

Если вы дошли до этого поста и у вас еще нет фотоаппарата, возможно, вам интересно, с какой цифровой зеркальной камеры лучше всего начать.

На самом деле у нас есть подробное руководство по лучшим цифровым зеркальным фотоаппаратам для путешествий, которое охватывает широкий диапазон брендов и бюджетов.

Однако для начала мы предлагаем вам рассмотреть следующие две модели DSLR начального уровня.В них есть все функции, необходимые для изучения фотографии, но они не обойдутся вам дорого.

1. Canon EOS Rebel T7 (EOS 2000D)

В мире зеркалок есть два основных производителя — Canon и Nikon. Для камеры начального уровня мы рекомендуем приобрести камеру любого из этих производителей.

Линия камер Canon начального уровня носит название Rebel в Северной Америке (EOS xxxD в Европе), и моей первой зеркальной камерой была Canon Rebel XTi.

EOS Rebel T7 показывает, насколько сильно изменилось с тех пор, и то, что тогда было флагманскими технологиями, теперь доступно даже в младших моделях.Вы получаете датчик 24MP, WiFI и емкость аккумулятора на 500 снимков.

2. Nikon D3500

Цифровая зеркальная камера Nikon начального уровня — D3500. Он предлагает отличную производительность в немного меньшем корпусе, чем Canon, а также имеет отличное время автономной работы, рассчитанное на 1550 снимков на одной зарядке.

Вы также получаете матрицу формата APS-C 24,2, хорошую производительность и отличный выбор объективов. Это отличная первая камера, которая прослужит вам много лет.

Когда дело доходит до выбора между этими двумя камерами, отчасти все сводится к тому, как они ощущаются в вашей руке. Интерфейсы тоже немного отличаются, но когда вы только начинаете, это не имеет большого значения.

Что касается того, что вы получаете за свои деньги, если вы не зависите от производителя, Nikon предлагает немного лучшие характеристики за те же деньги.

Если вы хотите потратить немного больше или вам нужны дополнительные функции, такие как перемещение сенсорных экранов, загляните в нашу публикацию с камерой DSLR, чтобы узнать о многих других возможностях.

Дополнительная литература

Если вы недавно приобрели цифровую зеркальную камеру или думаете о покупке новой цифровой зеркальной камеры, то, вероятно, вы находитесь в самом начале своего пути к фотографии. Что ж, я здесь, чтобы помочь в этом путешествии — я написал несколько руководств по фотографии, которые, я думаю, вы найдете полезными, чтобы улучшить свои фотографии.

Они охватывают широкий круг тем, от содержания для начинающих до понятий среднего и продвинутого уровней. Вот подборка, с которой вы можете начать.

  • У нас есть похожие руководства по использованию беззеркальной камеры и компактной камеры.
  • Если вы хотите узнать больше о том, как работает цифровая зеркальная фотокамера, см. Наше руководство по работе с зеркальной камерой.
  • Умение создать отличное фото — ключевой навык фотографа. Многие советы по этому поводу см. В нашем руководстве по композиции в фотографии
  • После того, как вы освоили диафрагму, вы можете контролировать глубину резкости. Узнайте больше о том, что такое глубина резкости и когда вы хотите ее использовать.
  • Если у вас есть объектив с функцией масштабирования, вы можете воспользоваться так называемым сжатием объектива, чтобы объекты казались ближе друг к другу, чем они есть на самом деле.
  • Мы большие поклонники получения максимальной отдачи от файлов цифровых фотографий, и для этого вам нужно будет снимать в формате RAW. Ознакомьтесь с нашим руководством по RAW в фотографии, чтобы понять, что такое RAW, и почему вам следует переключиться на RAW как можно скорее.
  • Вам понадобится способ редактирования фотографий. Ознакомьтесь с нашим руководством по лучшему программному обеспечению для редактирования фотографий, а также с нашим руководством по лучшим ноутбукам для редактирования фотографий.У нас также есть руководство по обеспечению максимальной производительности Adobe Lightroom, нашей любимой программы для редактирования.
  • Если вам нужен совет по конкретным советам для различных сценариев, мы также поможем вам. См. Наш гид по фотографии северного сияния, фотографии с длительной выдержкой, фотографии фейерверков,
  • советов по съемке звезд и съемке в холодную погоду.
  • Вы можете слышать, как фотографы говорят о концепции, называемой фокусировкой кнопки возврата. Если вы когда-нибудь задумывались, что это такое, и хотите узнать, как начать его использовать, ознакомьтесь с нашим руководством по кнопке возврата назад.
  • Для пейзажной фотографии вам могут понадобиться фильтры, чтобы добиться желаемого результата. См. Наше руководство по фильтрам нейтральной плотности для получения дополнительной информации.
  • Если вы ищете отличный подарок для любящего фотографировать друга или члена семьи (или себя!), Взгляните на наш путеводитель по подаркам для фотографов,
  • Если вы ищете новую камеру, у нас есть подробное руководство по лучшим камерам для путешествий, а также специальные руководства по лучшим камерам для пеших прогулок и походов, лучшей компактной камере, лучшей беззеркальной камере и лучшей зеркальной камере. .У нас также есть руководство по лучшим объективам для фотоаппаратов.
  • У нас есть руководство по выбору штатива и руководство по выбору штатива.
  • Вы когда-нибудь задумывались, как легко заменить небо на изображении? Ознакомьтесь с нашим руководством по замене неба в фотографии — это простой процесс, который может сделать каждый.

Хотите улучшить свою фотографию?

Если вы нашли этот пост полезным и хотите улучшить свои фотографии в целом, возможно, вам стоит посетить мой онлайн-курс по фотографии из путешествий.

С момента запуска курса в 2016 году я уже помог более чем 2000 студентам научиться делать более качественные фотографии. Курс охватывает практически все, что вам нужно знать, от основ работы камеры до композиции, освещения и редактирования фотографий.

Он также охватывает более сложные темы, включая астрофотографию, фотографию с длительной выдержкой, фотографию со вспышкой и фотографию HDR.

Вы получаете от меня обратную связь по мере вашего прогресса, доступ к вебинарам, интервью и видео, а также эксклюзивное членство в группе facebook, где вы можете получать отзывы о своей работе и принимать участие в регулярных соревнованиях.

Он доступен по удивительной разовой цене за пожизненный доступ, и я думаю, вам стоит его проверить. Что вы можете сделать, нажав здесь.

И это все, что нужно для нашего подробного руководства, как максимально эффективно использовать вашу новую цифровую зеркальную камеру. Как всегда, мы будем рады получить отзывы и ответить на ваши вопросы — просто оставьте их в комментариях ниже, и мы свяжемся с вами, как только сможем.

фотографий для начинающих (полное руководство в 2021 году)

Камеры сложные.Моя первая зеркалка меня разочаровала. Я не мог запечатлеть то, что видел в видоискатель. Чтобы улучшить мою фотографию, потребовалась масса проб и ошибок.

Когда мне удалось со всем разобраться, я начал делать довольно впечатляющие снимки. Это руководство по фотографии для начинающих поделится с вами всем, чему я научился на своих ошибках.

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography — это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег.Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает. ]

Как работают камеры?

Как начинающие фотографы, мы склонны учиться визуально. И моя работа — сделать так, чтобы вы начали фотографировать как можно проще.

Я подумал: «Что может быть лучше, чтобы помочь начинающим фотографам научиться пользоваться своими камерами, чем создание инфографики?» Именно это я и сделал.

Я сотрудничал с моим другом-иллюстратором, и вместе мы сделали эти изображения.Следующее — это то, что значительно упростит понимание экспозиции и того, как работают камеры!

Посмотрите, что мы придумали ниже.

Для тех, кто только начинает фотографировать, выдержка является ключом к получению отличного изображения.

Изучение того, как работает экспозиция, поможет вам управлять камерой и делать более качественные снимки. Выдержка, диафрагма и ISO — это элементы, которые объединяются для создания экспозиции.

Как вы скоро узнаете, эти элементы влияют не только на экспозицию.Они также вызывают изменение глубины резкости, размытость изображения и цифровой шум.

Как только вы поймете, как работает каждый из них, вы можете переходить к ручному режиму. Здесь вы возвращаете управление своей камерой.

Треугольник экспозиции — отличный способ запомнить три настройки. В сочетании они контролируют количество света, захватываемого любой данной сценой.

Это поможет вам понять, что изменение одной настройки потребует изменения других. Это если вы фотографируете одну и ту же сцену с одинаковыми точными условиями освещения.

Прочтите здесь всю необходимую информацию о треугольнике экспонирования.

Диафрагма

Экспозиция происходит в три этапа. Начнем с диафрагмы. Это отверстие внутри линзы, через которое проходит свет.

Это похоже на зрачок вашего глаза. Чем шире диафрагма, тем больше света проникает внутрь, и наоборот. Простой? Не совсем.

По мере расширения диафрагмы диафрагменное число уменьшается, и в камеру попадает больше света.Это отлично подходит для слабого освещения. Но имейте в виду, что это сделает глубину резкости очень мелкой. Это не идеально при съемке пейзажей.

Итак, это краткое изложение, но я подробно расскажу об этом в этом посте. Диафрагма является предпочтительной настройкой для установки первой, так как она напрямую влияет на то, какая часть вашей сцены находится в фокусе. Но, если вы хотите создать размытие при движении, то оно уступает выдержке.

Экспозиция будет намного проще, если вы запомните шкалу диафрагмы.

Масштаб следующий: f / 1,4, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22.

Выдержка

Как только свет проходит через апертуру объектива, он достигает затвора. Теперь вам нужно решить, сколько света вы собираетесь пропускать в камеру.

Обычно требуется очень небольшая доля секунды (например, 1/250) для предотвращения размытия изображения. Однако разные выдержки дополняют разные ситуации.

Все, от очень быстрой (1/4000) для спортивной фотографии до очень медленной (30 секунд) для ночной фотографии. Все зависит от того, что вы снимаете и сколько света вам доступно.

Знание того, как работает ваша выдержка, — ключевой элемент в основах фотографии.

ISO

Как только свет проходит через диафрагму и фильтруется выдержкой, он достигает сенсора. Здесь мы решаем, как установить ISO.

Чем выше число ISO, тем выше яркость. Но при этом качество изображения снижается. Будет больше цифрового шума или «зернистости».

Таким образом, вы должны определиться с вашими приоритетами с точки зрения выдержки по сравнению с зерном.

Например, я бы снизил качество изображения, если бы это означало, что я могу предотвратить размытие движения на моей фотографии. Невозможно исправить это на этапе пост-обработки (по крайней мере, пока).

Сводка по экспозиции

Когда вы разобрались с диафрагмой, выдержкой и ISO, вам нужно узнать, как работают вместе каждый из этих элементов экспозиции.

Для всех этих основ фотографии наиболее важным является выдержка.

Если у вас этого нет, композиция и кадрирование станут спорным вопросом в фотографии для начинающих.

В этом посте вы узнаете о системе «стоп» для измерения воздействия. Вы также узнаете, как установить приоритет диафрагмы, выдержки и ISO для получения наилучшего снимка.

Знакомство с камерой

Режимы измерения

Цифровая фотография для начинающих может сбивать с толку.Экспозиция не так проста, как изучение диафрагмы, выдержки и ISO. Вы также должны узнать, как ваша камера смотрит на свет.

Режимы замера предназначены для того, чтобы сообщить вашей камере, как вы хотите, чтобы она смотрела на сцену.

Изображение ниже было сделано в режиме точечного замера. Если бы вы сделали ту же фотографию в оценочном режиме, у вас получилась бы совершенно другая экспозиция.

Это также описано в моем бесплатном обучающем видео. Если вы ищете статью, в которой рассказывается о цифровых режимах замера экспозиции, в том числе Canon, то вот она.

Понимание этого основного пункта фотографии может быть ключом к пониманию того, почему ваши фотографии получаются недоэкспонированными или переэкспонированными.

Гистограммы

Гистограмма показывает математический анализ экспозиции после того, как фотография была сделана. Он сообщает вам, насколько равномерно экспонируется фотография. Новым фотографам часто бывает страшно понимать. Но это легко, и я скажу вам, как это сделать.

ЖК-экраны

не очень хорошо отображают эту информацию через отображение изображения.Это связано с тем, что на них влияют условия окружающего освещения, в которых вы находитесь, и яркость самого экрана.

Вот почему гистограмма — такой мощный инструмент, который можно использовать при правильном начале фотографирования.

Режимы съемки

Полностью автоматический, программный, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или ручной режим. Как выбрать, какой из них использовать?

Существует также множество неправильных представлений о том, какой режим использовать при каких условиях.

Когда вы поймете, что делает каждый режим, тот, который подойдет для вашей ситуации, станет намного яснее. Об этом также рассказывается в моем бесплатном обучающем видео.

Глубина резкости

Когда вы снимаете при слабом освещении, вам нужно расширить диафрагму, чтобы в объектив попало достаточно света. Но у этого есть серьезный побочный эффект. Малая глубина резкости.

Вы можете использовать это творчески. Но это не единственная возможность. Во многих ситуациях, например в пейзаже, вам нужно использовать более узкую диафрагму.Так что вся сцена остается в фокусе.

Этот учебник проведет вас через все, что вам нужно знать о выборе правильной диафрагмы (и степени резкости) для правильной ситуации.

Когда дело доходит до покрытия всех основ фотографии, глубина резкости очень важна.

Баланс белого

Баланс белого — это то, о чем я хотел бы узнать больше гораздо раньше, чем я. Сейчас я оглядываюсь на несколько фотографий и задаюсь вопросом, о чем я думал.

Баланс белого изменяет цветовой оттенок всей фотографии.Он отвечает за общее тепло. Он может определить, будет ли ваша фотография синей или оранжевой, холодной или теплой.

Автоматический баланс белого часто не дает хорошего результата. Особенно с вольфрамовым светом. Чем раньше вы узнаете об этой основной идее фотографии, тем точнее будут выглядеть ваши фотографии.

Это также описано в моем бесплатном обучающем видео.

Фокусное расстояние

Вы когда-нибудь задумывались, что означает «мм» на вашем объективе? Или почему люди используют большие фокусные расстояния для портретов?

Это все обсуждается в этом посте.Фокусное расстояние влияет больше, чем «зум». Это также влияет на перспективу.

Я расскажу, какое фокусное расстояние вы бы хотели использовать в разных ситуациях. А также их возможные побочные эффекты.

Это действительно достойное прочтение и одно из моих любимых уроков на сегодняшний день.

Фактор урожая

Многие из вас могут не осознавать, но если вы не потратите около 2000 долларов на камеру, вы снимаете с помощью датчика кадрирования.

Это означает, что ваш сенсор намного меньше, чем у профессиональных зеркальных фотоаппаратов.Это обрезает ваше изображение. Фактор кадрирования оказывает на ваши фотографии ряд эффектов.

Это создает более узкий угол обзора и повлияет на ваши покупки объективов в будущем. Начинающим фотографам сначала нужно выяснить, какие объективы помогут в вашей области фотографии.

Поляризационные фильтры

Поляризационные фильтры пропускают свет в объектив только с определенного направления. Это приводит к удалению бликов и отражений от неметаллических предметов.

Больше всего страдают вода и стекло, а также дымка с неба. Удаление этих отражений и аномалий позволит получить более естественные насыщенные цвета.

Это выглядит фантастически и не может быть воспроизведено в пост-продакшене. Вот почему так важно понимать.

Как делать резкие изображения, как на Pro

Новички в фотографии, я проведу вас через 10 шагов процесса создания резких фотографий на профессиональном уровне.

Она охватывает все, от выбора правильной диафрагмы и выдержки до съемки в формате RAW.

Очень легко сделать всего несколько мелких ошибок, которые приведут к снижению резкости изображения. Вот почему мы рассмотрим все десять в порядке важности.

The Nifty Fifty

Что я могу сказать о шикарных пятидесяти? Что не любить?

Для тех из вас, кто является начинающим фотографом, когда я говорю о прекрасных пятидесяти, я имею в виду объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм f / 1,8 (или более светосильный). Его можно очень дешево купить для большинства цифровых SLR.

Это отличное введение в покупку линз лучшего качества.И отличный способ разобраться с диафрагмой.

Ссылка на статью представляет собой обзор и руководство. Я написал его, потому что рекомендую этот объектив как первое обновление для каждого начинающего фотографа.

Он прост в использовании и за свою цену дает отличные результаты.

Важно понимать экспозицию. Но если вы не можете освоить базовую композицию, вам будет сложно делать действительно хорошие фотографии.

Я не говорю, что вы должны соблюдать все правила композиции.Но лучше изучить эти правила, чтобы они помогали вам делать более качественные фотографии.

Правило третей

Это часто первое композиционное правило, с которым сталкивается любой начинающий фотограф. И для этого есть веская причина: это просто и работает.

Основная предпосылка состоит в том, что вы делите рамку камеры на три части. Размещение ключевых объектов на этих линиях улучшает композицию изображения.

Это инструмент, который работает всегда.Но им легко злоупотреблять. Если вы еще не очень разбираетесь в фотографии, это отличный способ улучшить ваши фотографии.

Это поможет сделать их более увлекательными.

Визуальный вес

Визуальный вес отличается по размеру или весу, как мы его знаем. Все дело в том, что нас привлекает, когда мы смотрим на фотографию.

Когда вы поймете визуальный вес, вы начнете понимать, как люди смотрят на фотографии. И как вы можете расположить определенные элементы в кадре, чтобы направить внимание зрителя туда, куда вы хотите, чтобы они смотрели.

Это не столько инструмент или правило, сколько понимание.

Треугольники

Формы необходимы в фотографии. Треугольники присутствуют практически во всем, что мы так или иначе видим. Это всего лишь случай их различения и знания, что с ними делать.

Треугольники — отличные инструменты для создания композиции. Их легко сделать и ими легко манипулировать, и они довольно распространены. Это отличный способ использовать самые простые и базовые композиции фотографии.

Также они идеально подходят для сочетания разных композиционных приемов.К ним относятся линии и пути для создания более интересной части фотографии.

Вы даже можете использовать их, чтобы сделать фотографию более стабильной или нестабильной.

Линии глаз

Если вы фотографируете людей, вы делаете снимки с линиями глаз. Важно понимать, какое влияние оказывают линии глаз на то, как мы рассматриваем фотографию.

Линии глаз — это направление, в котором направлен взгляд вашего объекта. Негативное пространство перед лицом объекта называется «ведущей комнатой».

Они могут сосредоточить наше внимание на определенной части фотографии. Они также производят натяжение и другие фотографические элементы.

Хотя это не физические линии, их можно использовать как таковые для создания различных элементов. Это поможет сделать треугольники и вертикальные линии.

Весы

Баланс на фотографии влияет на то, как мы себя чувствуем, когда смотрим на нее. Несбалансированное фото может вызывать беспокойство. Сбалансированное фото заставит нас расслабиться.

Неважно, выберете ли вы сбалансированное или несбалансированное изображение. Но вы должны понимать, почему вы выбрали то или иное.

И то, и другое по-разному влияет на ваши фотографии.

Опять же, это одна из тех ситуаций, когда чем больше вы знаете, тем легче будет добиться желаемого эффекта.

Заключение

Итак, это краткое введение в цифровую фотографию для начинающих.

Конечно, вы можете узнать гораздо больше о фотографии.Я бы посоветовал вам пойти и изучить мой архив руководств.

А пока, если вы хотите начать бесплатное обучение фотографов премиум-класса, посмотрите это видео.

Хотите опередить новичков? Ознакомьтесь с нашим новым постом об удивительных фактах о фотографии!

Хотите больше? Попробуйте наш курс фотографии для начинающих

Хотите овладеть азами фотографии, чтобы делать потрясающие снимки в любой ситуации?

Если вы не знаете, какие настройки использовать, вы часто упускаете возможность запечатлеть прекрасные моменты.

Но камеры сложны, и трудно понять, с чего начать. Вот почему мы создали этот курс.

Руководство для начинающих по DSLR: 13 шагов (с изображениями)

Обратите внимание: все камеры будут разными, я использую Cannon 20d, и его расположение может отличаться от вашего, не паникуйте, это все в основном такой же.

PIcture 1:

Камера (также известная как DSLR): обозначает цифровой однообъективный зеркальный фотоаппарат и является основным корпусом установки, а также тем, что вы снимаете с помощью объектива

: это вторая часть основного корпуса, это то, что фокусирует и позволяет увеличивать фотографию

Изображение 4:

Экран

: Это то, что отображает изображение для вашего удовольствия при просмотре / просмотре, это также то, как вы перемещаетесь по настройкам и т. д.

Кнопка меню: это для перехода в главное меню, а также для доступа к некоторым из ваших настроек

Кнопка «Информация»: вы можете нажать эту кнопку, и она переключает информацию, которую вы видите на экране из ваших изображений.

Кнопка «Перейти / Пропустить»: это кнопка, которую вы будете использовать для более быстрой навигации по фотографиям, вы можете пропустить 10 фотографий вместо того, чтобы просматривать каждую из них.

Кнопка «Мультимедиа / Просмотр фото»: это кнопка, которую вы нажимаете, чтобы просмотреть все фотографии. ваши фотографии, которые вы сняли

Кнопка удаления: это кнопка, которую вы используете для удаления фотографий, которые вам не нужны.

Переключатель вкл / выкл: это переключатель, который вы используете для включения или выключения, я Не уверен, почему, но у моей камеры есть три точки, в которые вы можете скользить: выключено, включено и линия, из того, что я понял, вы можете контролировать свою температуру только в линейном режиме, все остальные не будут позвольте вам, опять же, не знаю, почему там

Кнопка ОК: для выбора ОК при появлении запроса / selection tool

Колесо прокрутки: это в основном основная вещь, которую вы используете для обхода пользовательского интерфейса, это то, как вы перемещаетесь

Джойстик Thingy: это для навигации по увеличенному изображению и выбора точки фокусировки

Масштаб in (на фото): используется для того, чтобы, когда вы просматриваете уже сделанный снимок, приблизить его.

Уменьшение (на фотографиях) / Точка фокусировки: это для выполнения действия, противоположного масштабированию. в (на фотографиях) (см. выше), а также для выбора точки фокусировки при использовании автоматической фокусировки (подробнее об этом позже)

Видоискатель: ЭТО ГДЕ ВЫ СМОТРИТЕ ВО ВРЕМЯ СЪЕМКИ.Цифровые зеркальные фотоаппараты не похожи на камеру вашего смартфона или на принцип «наведи и снимай», вы не должны смотреть на экран, делая снимок (хотя есть настройка, которая позволяет это). Это намного, намного, намного точнее смотреть. видоискатель, и, кроме того, он отображает намного больше информации внизу … Например, выдержка и прочее

Изображение 5:

Настройка освещения: это настройка, с помощью которой вы выбираете, в каких условиях освещения вы находитесь, и камера настраивается соответствующим образом (AWB — автоматический режим)

Батарея: показывает, сколько заряда осталось в вашей батарее

Масштаб: так камера считает ваши снимки, 0 — идеальный вариант, большую часть времени

Режим съемки: показывает, в каком режиме съемки вы находитесь (например, одиночный снимок, повторные снимки или таймер).

(Приблизительно) осталось изображений: здесь камера сообщает вам, сколько снимков вы еще можете сделать перед съемкой на SD-карту. карта заполнена

Диафрагма: T на нем отображается ваша текущая диафрагма (подробнее позже)

Выдержка: отображает скорость затвора (обычно в X / 100 секунды) (Подробнее об этом позже)

Кстати, надеюсь, я не пропустил что-нибудь на картинках, если я это сделал, дайте мне знать в комментариях, и я исправлю это.

20 советов по фотографии для начинающих

Каждый раз, когда я думаю о полезном совете по фотографии, я всегда записываю его на потом. Большинство из них легко забываются, но некоторые настолько полезны, что я стараюсь рассказать о них как можно большему количеству фотографов. В этой статье собраны 20 лучших. Эти краткие советы по фотографии просты для понимания и охватывают все, от техники съемки для начинающих до творчества и композиции. Если вы изучаете фотографию, они могут быть вам особенно полезны.

Я также сделал видео с отдельным списком советов, если вы больше разбираетесь в визуальном обучении. В нем есть несколько более «продвинутых» советов (в основном, некоторые менее известные техники фотографии, которые я люблю использовать), которые отличаются от советов в остальной части этой статьи. Вы можете посмотреть его здесь:

А теперь давайте взглянем на мои любимые советы по фотографии для начинающих.

Работа с композицией

Чтобы делать интересные фотографии, вам нужно быть вовлеченным в то, что вы делаете.Не пролетайте просто на автопилоте. Вместо этого подумайте над своей композицией и постарайтесь сделать свои фотографии как можно лучше.

Это начинается со знания основ создания хороших фотографий. Не обрезайте важные части объекта краем кадра. Держите свой кругозор на одном уровне и постарайтесь устранить все отвлекающие факторы на фотографии, изменив композицию. Посмотрите, есть ли в вашей фотографии чувство баланса и простоты. И если фотография не выглядит хорошо с первого раза, продолжайте экспериментировать, пока не получите нужный результат.

NIKON D800E + 24-70 мм f / 2,8 @ 24 мм, ISO 400, 1/100, f / 5,6. Фото Насима Мансурова.

Используйте уже имеющуюся камеру

Оборудование камеры не так уж и важно.

Сегодня на рынке представлено бесчисленное множество фотоаппаратов, объективов и других аксессуаров. Мы проводим много времени, просматривая их в Photography Life, и это правда, что некоторые из них лучше других (или лучше подходят для данной работы). Но как только вы протестируете их достаточное количество, реальный вывод состоит в том, что сегодня практически все отлично.Отличия почти всегда незначительны, особенно по данной цене.

Итак, используйте камеру, которая у вас уже есть, и не оглядывайтесь назад. Практически во всех отношениях сегодняшние зеркальные фотокамеры начального уровня лучше, чем когда-либо были первоклассные пленочные зеркальные фотокамеры. Тем не менее, каким-то образом этим пленочным фотографам удалось сделать красивые культовые фотографии, которые и сегодня выглядят великолепно.

Намного важнее ваши творческие способности и знание настроек камеры. Сосредоточьте свои усилия на них, а не на сборе оборудования для камеры.

Снято на Nikon D5100, зеркалку начального уровня с 2011 года и ее комплектный объектив 18-55 мм

Узнайте, какие настройки имеют значение

Существует множество настроек камеры, и требуется некоторая практика, чтобы сделать их правильно, особенно в качестве новичок. Даже опытные фотографы не всегда все делают идеально. Но стоит узнать, как правильно настроить камеру и какие настройки камеры имеют наибольшее значение, чтобы у вас было больше шансов сделать нужные фотографии.

Сначала попробуйте попрактиковаться с режимами камеры, отличными от автоматического.Вы ничего не узнаете, если ваша камера принимает все решения за вас. Поначалу это может сбивать с толку, но, надеюсь, наши статьи о диафрагме, выдержке и ISO дадут вам хорошее начало. Это три самых важных параметра во всей фотографии.

Помимо диафрагмы, выдержки и ISO, научитесь правильно фокусироваться, попрактиковавшись в различных режимах автофокусировки. Вы, вероятно, предпочтете покадровую следящую автофокусировку (также известную как покадровая автофокусировка) для неподвижных объектов и непрерывная следящая автофокусировка (также известная как AI Servo) для движущихся объектов.Не используйте ручную фокусировку, если не так темно, что автофокусировка не работает.

Наконец, снимайте в формате RAW, если вы хотите редактировать свои фотографии или думаете, что есть шанс, что вы отредактируете их в будущем. JPEG-файлы хорошо выглядят без камеры, но файлы имеют гораздо меньше возможностей для постобработки. (Если вы не уверены, снимайте в формате RAW + JPEG и сохраните RAW на всякий случай.) См. RAW и JPEG для получения дополнительной информации.

Чтобы делать такие фотографии, полезно хорошо разбираться в настройках камеры. Смешивание двух экспозиций.

Не передерживайте светлые участки

При выборе настроек камеры очень важно избегать переэкспонирования светлых участков на фотографии. Причина? Восстановить какие-либо детали на белых участках фотографии просто невозможно. Лично я предпочитаю, чтобы небо на моих фотографиях имело красивую текстуру и цвет, а не было просто большим безликим пятном, и я уверен, что вы тоже.

Сохранить основные моменты очень легко. Но именно здесь так важны выдержка, диафрагма и ISO.Это настройки камеры only , которые напрямую влияют на яркость фотографии (конечно, без учета настроек вспышки). Даже компенсация экспозиции — сама по себе важная настройка — просто говорит вашей камере изменить одну или несколько из этих трех переменных.

Во время фотосъемки следите за экраном камеры, чтобы увидеть, есть ли передержка. Если есть, первое, что вам нужно сделать, это снизить ISO до базового значения (обычно ISO 100). Если он уже есть, используйте меньшую выдержку.Это решит проблему. Что касается диафрагмы, убедитесь, что она не установлена ​​на безумное значение (f / 32, f / 45 и т. Д.), И все будет хорошо.

NIKON D800E + Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f / 4G ED VR @ 130 мм, ISO 100, 1/8, f / 16.0

Обратите внимание на свет

Вероятно, самая важная часть фотографии — это свет. Если вы делаете снимок при хорошем освещении, вы делаете огромный шаг к получению хорошего снимка. Но что считать хорошим светом? Дело не только в закатах.

Часто цель здесь — сбалансировать интенсивность света между объектом и фоном.Даже если вы фотографируете потрясающий закат, фотография может быть испорчена полностью темным силуэтом переднего плана.

Самый простой способ решить эту проблему — обратить внимание на направление и мягкость света. Если свет слишком резкий, вы можете получить плохие тени на объекте, что особенно важно при портретной фотографии. Если свет исходит из нелестного угла, посмотрите, что вы можете сделать, чтобы переместить источник света (в студии) или переместить объект (на улице) — или подождите, пока свет станет лучше (пейзажная фотография).

Кроме того, если вы делаете снимки с рук, убедитесь, что света достаточно на . Если нет, используйте вспышку или переместитесь туда, где она ярче. Самый простой способ получить мягкие бесцветные фотографии — это снимать в условиях недостаточного освещения.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/320, f / 3,2

Не торопитесь

В фотографии легко ошибиться, если вы не будете осторожны. Лучший способ обойти это — по возможности замедлиться и не торопиться, особенно когда вы только начинаете изучать фотографию.

Во-первых, еще раз проверьте настройки камеры. Если вы снимаете портреты на открытом воздухе в солнечный день, но используете настройки прошлой ночи для фотографирования Млечного Пути, что-то ужасно не так. Снизьте скорость и найдите время, чтобы сделать это правильно.

Тогда сохраняйте тот же настрой при принятии любого другого важного решения. Ваша композиция настолько хороша, насколько это возможно? Вы сделали автофокус в нужном месте? Сделали ли вы все возможное, чтобы улучшить условия освещения?

И не слушайте людей, которые советуют вам не просматривать фотографии в полевых условиях.Конечно, это плохая идея — просматривать фотографии, когда перед вами происходит что-то удивительное, но между кадрами почти всегда будет какое-то время простоя. Выясните проблемы с изображением в полевых условиях, а не на своем компьютере.

NIKON D7000 + 17-55 мм f / 2,8 @ 17 мм, ISO 100, 0,6 секунды, f / 8,0

Двигай ногами

Во время съемки легко застрять на одном месте. Не попадайтесь в эту ловушку. Вместо этого двигайте ногами (или штативом) как можно больше. Забирайтесь на что-нибудь, меняйте высоту камеры, ходите вперед и назад, делайте все, что вам нужно, но продолжайте двигаться.

Если вы сделаете дюжину фотографий с одной высоты, лицом в одном направлении, вообще не двигая ногами или штативом, угадайте, что? Они не будут сильно отличаться. Если все ваше портфолио снято с той же высоты и без каких-либо экспериментов, вы упускаете несколько отличных фотографий.

Перемещение — единственный способ изменить относительные размеры и положение объектов на фотографии. Не нравится, что ваш объект слишком большой, а пейзаж на заднем плане слишком мал? Отойдите и увеличьте масштаб.Хотите починить камень, который выглядит отвлекающим? Двигайтесь, пока он не выйдет из вашей композиции или не станет слишком маленьким, чтобы мешать.

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70mm f / 4 S @ 24mm, ISO 64, 1/125, f / 10.0

Знайте, когда использовать штатив

Штативы — одно из величайших изобретений в фотографии. Почти все они устраняют одну из самых сложных проблем — недостаток света. С помощью штатива вы можете снимать с многоминутной экспозицией и снимать настолько темные детали, что они невидимы для человеческого глаза. Даже в более яркой сцене штативы улучшают стабильность вашей композиции и помогают делать более резкие фотографии.

Итак, когда лучше использовать штатив? Если ваш объект неподвижен, почти всегда. Это означает, что у пейзажных фотографов, архитектурных фотографов и фотографов натюрморта должен быть хороший повод, если они не используют штатив.

Событийная фотография и действие немного отличаются, потому что это правда, что штатив может замедлить вас. То же самое и с фотографиями из путешествий; как бы вы ни захотели взять с собой штатив, это может не стоить хлопот.

Это справедливо, но знайте, что вы теряете всякий раз, когда оставляете штатив дома.Если бы вы предложили мне выбор между цифровой зеркальной камерой начального уровня и штативом или лучшей комбинацией камера / объектив на рынке без таковой, я бы каждый раз выбирал комплект штатива.

NIKON D810 + TAMRON 15-30 мм F2,8 VC USD @ 22 мм, ISO 64, 1/5, f / 11,0

Знайте, когда использовать вспышку

Вспышки предназначены не только для темных помещений.

Не поймите меня неправильно — они великолепны, если вам нужен дополнительный свет. Возьмите внешнюю вспышку, наклоните ее к потолку и используйте относительно длинный объектив (50 мм или больше).Все, кого вы знаете, будут поражены качеством ваших фотографий с мероприятий. Это самый простой способ добиться хороших результатов, даже не зная, что вы делаете.

Но вспышки пригодятся и на улице, даже в середине дня. Если вы когда-нибудь слышали о «заполняющей вспышке», вот почему это так важно. Вы можете заполнить уродливые тени на объекте, просто используя мягкую вспышку, и большинство людей, смотрящих на фотографию, даже не заметят.

Это глупо, но я люблю говорить людям, что встроенная вспышка их камеры более полезна в яркий солнечный день, чем в темноте.Этот совет справедлив и здесь.

Снято со вспышкой, изображение Лолы Мансуровой.

Очистите линзу камеры.

Я видел слишком много людей, которые ходили с грязной, пыльной и размазанной передним элементом линзы камеры. Это самый простой способ получить размытые фотографии в 100% случаев.

Конечно, немного пыли не повредит; его даже не будет видно на изображении. Внутри каждого объектива есть мелкие частицы пыли , которые невозможно очистить, не разбирая объектив, и они никак не влияют на фотографию.

Вместо этого я говорю о линзах, которые никогда не чистили, с грязью и отпечатками пальцев, которые не удалялись годами. Сделайте себе одолжение и купите салфетку из микрофибры и раствор для чистки линз. Возьмите их с собой в поездки и используйте не реже одного раза в неделю.

Не используйте дешевый фильтр

Второй самый простой способ получить размытые фотографии в 100% случаев — это использовать дешевый фильтр на передней части объектива.

Лично я, когда я только начинал заниматься фотографией, дед подарил мне старый прозрачный фильтр от своей пленочной камеры.Он идеально подошел к моему объективу; Я был так удивлен, что все время держал его на объективе, не беспокоясь о том, соответствует ли стекло современным стандартам или нет. Оказывается, это не так. Углы всех моих фотографий были размытыми, и любая мягкая яркая область на фотографии (например, небо или ночная лампа) превратилась в ужасную вспышку. Вот фотография, которую я сделал с этим фильтром, а затем кадрирование:

NIKON D5100 + 18-55 мм f / 3,5-5,6 @ 26 мм, ISO 400, 1/30, f / 5,0

Но, если смотреть на минимальное кадрирование , размытость легко увидеть:

Не повторяйте ту же ошибку, что и я! Да, это был старый фильтр, но современные дешевые фильтры делают то же самое.Лично я, , никогда больше не использую прозрачный защитный фильтр на своем объективе, за исключением условий, в которых мне также нужны защитные очки.

Изучите основы постобработки

Постобработка не очень важна в списке приоритетов типичного фотографа, но, вероятно, должна быть. Иногда при правильной постобработке хорошая фотография может превратиться в нечто действительно исключительное.

При постобработке легко перестараться, поэтому самое важное — убедиться, что ни одно из ваших правок не является постоянным (также известное как «деструктивное редактирование»).Либо используйте команду «Сохранить как», чтобы сохранить исходные файлы, либо, что еще лучше, отредактируйте в программном обеспечении, которое хранит ваши изменения в отдельном файле, а не записывает их в изображение.

Постобработка — это создание настроения и направление взгляда зрителя на изображение. Со временем вы будете становиться все лучше и лучше. Моя главная рекомендация? Будьте осторожны. Вы же не хотите, чтобы ваши фотографии выглядели чрезмерно обработанными.

NIKON D800E + Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f / 4G ED VR @ 90 мм, ISO 100, 0,6 секунды, f / 8.0

Резервное копирование фотографий

Практически каждый фотограф, которого я знаю, хотя бы раз в жизни терял несколько важных фотографий. Не позволяйте этому случиться с вами.

Для начала сделайте резервную копию всех ваших фотографий. Ваши фотографии никогда не должны храниться только на одном жестком диске за раз, потому что в конечном итоге ваш жесткий диск сломается. Вопрос не в том, если, а в том, когда.

В идеале, у вас должно быть не менее трех копии всех ваших фотографий одновременно.Это должно включать как минимум два разных типа носителя, например внутренний жесткий диск и съемный носитель. И хотя бы одна из резервных копий должна храниться вне офиса. Это известно как правило 3-2-1. Это лучший способ не потерять ни одну из ваших фотографий.

Лично мои фотографии — моя самая важная вещь, и я не хочу терять их ни на что. Резервное копирование моего жесткого диска выполняется онлайн в режиме реального времени, и у меня также есть несколько внешних жестких дисков с полными резервными копиями. Это перебор, но в том-то и дело.

Внешний жесткий диск SSD

Организуйте

Если вы организованный или непослушный человек, очень важно, чтобы ваши фотографии было легко найти. Речь идет не только об ускорении рабочего процесса; Если вы не помните, как вы организовали свой жесткий диск, вы можете в конечном итоге удалить папку, содержащую важные изображения, даже не осознавая этого.

Мой метод состоит в том, чтобы просто создать новую папку с изображениями для каждого года, а затем разделить каждый год на месяцы (с пометкой «01 января», «2 февраля» и т. Д. В алфавитном порядке).Затем в моем программном обеспечении для постобработки я сортирую и систематизирую фотографии по разным коллекциям. Таким образом, я могу найти изображения из заданного места или , предназначенные для конкретного проекта.

Но это лишь один из многих возможных способов. Некоторые фотографы предпочитают систематизировать свои фотографии по годам, а затем делить каждый год на определенные события, а не на месяцы. Точный метод не имеет значения; используйте то, что вам удобно. Но убедитесь, что вы рано приучаете к правильным привычкам, иначе вы в конечном итоге столкнетесь с множеством проблем.

Организация фотографий в Lightroom

Попробуйте что-нибудь новенькое

Чем больше вы экспериментируете с фотографией, тем интереснее она становится. Легко впасть в рутину и делать похожие фотографии снова и снова, и в этом нет ничего плохого, но также важно время от времени пробовать что-то новое.

Попробуйте макросъемку или опробуйте новые методы освещения. Переходите к другому стилю постобработки. Будьте спонтанны и отправляйтесь в место, которое вы никогда раньше не фотографировали.Есть так много способов попробовать что-то новое в фотографии, и вы не пожалеете об этом.

Обычно вы открываете для себя что-то — либо новую технику, либо личные предпочтения, — что вы можете вернуть в свою обычную фотографию для получения хороших результатов.

Nikon Coolpix A, ISO 360, 1/1000, f / 2,8. Снято с самодельного дрона.

Знакомьтесь с другими фотографами

Встречи с другими фотографами — один из лучших способов продолжить обучение и совершенствоваться, либо для вдохновения, либо для совета.

Вы будете удивлены, насколько людям нравится делиться своими советами и приемами с другими фотографами. Вы редко встретите секретность или пренебрежение; даже великий Ансель Адамс написал несколько книг, объясняющих его фотографические приемы.

Если вы относитесь к тому типу людей, которые предпочитают самостоятельное обучение в фотографии, это все равно применимо. Задавайте вопросы на онлайн-форумах, пишите фотографам по электронной почте, чьими работами вы восхищаетесь, и иным образом сохраняйте ресурсы, которые вы считаете ценными. Что бы ни случилось, не переставайте учиться.Всегда есть чему поучиться.

NIKON D800E + 70-200 мм f / 4 @ 120 мм, ISO 100, 1/2, f / 11.0

Устраните свои слабые места

Если вы все еще пытаетесь осмыслить выдержку, диафрагму и ISO, это может возникнуть соблазн вернуться в автоматический режим, вместо того чтобы практиковаться в том, чего вы не понимаете. Это огромная ошибка!

Если вы пытаетесь научиться портретной фотографии, но вам сложно получить свет от вспышки, чтобы хорошо выглядеть, может возникнуть соблазн сделать все снимки в помещении рядом с окном, чтобы получить хороший свет.Это тоже огромная ошибка!

Если вы пытаетесь научиться постобработке, но ваше программное обеспечение сбивает с толку, может возникнуть соблазн снимать все фотографии в формате JPEG, чтобы получить что-то хорошее от камеры. Но — как вы уже догадались — это еще одна огромная ошибка!

Не пытайтесь обойти свои слабые места. Почини их . Лучший способ улучшить свои фотографии — проанализировать то, что вы еще не понимаете, а затем потратить необходимое время на то, чтобы изучить это. Это в первую очередь относится к начинающим фотографам, которым, естественно, есть чему поучиться, но даже экспертам следовало бы последовать этому совету.

NIKON D800E + 70-200mm f / 4 @ 160mm, ISO 100, 1/15, f / 7.1

Посмотрите на свои старые фотографии

Я заметил, что многие фотографы имеют тенденцию фотографировать, выбирая лучшие из съемок, то редко или никогда не возвращаются к другим. Но есть много причин, по которым ваши старые, неиспользованные фотографии являются одними из самых ценных в вашем портфолио.

Во-первых, они помогают исправить ваши слабые места. Просто спросите себя, почему ваши плохие фотографии плохие? Возможно, вы склонны неправильно фокусироваться, выставлять слишком темную или яркую экспозицию, неудобно составлять композицию и т. Д.Все это очень полезная информация, поскольку в следующий раз поможет вам решить проблему.

Вдобавок вы можете найти старую фотографию, на которой на самом деле поет — но почему-то вы не заметили ее с первого раза. Это случается со мной время от времени, и это похоже на добычу золота.

Я пропустил эту фотографию в первый раз, но нашел ее, когда просматривал свой архив.

Развлекайтесь

Фотография — это развлечение. Даже профессиональные фотографы выбрали эту карьеру почти все без исключения, потому что им нравится фотографировать.Не дай этой искре погаснуть.

Отчасти это сводится к тому, чтобы попробовать что-то новое, как упоминалось ранее, а также продолжить изучение новых навыков. Но это также и о том, чтобы не относиться к фотографии слишком серьезно и не увлекаться оборудованием для камеры в ущерб самой фотографии.

Я вижу, как многие люди в Интернете вступают в жаркие споры о выборе марки камеры или о хороших / плохих / самоуверенных обзорах, которые они видят от кого-то еще в Интернете. Какая разница? Все это способствует именно тому, чего вы пытаетесь избежать — превращая фотографию в еще одно раздражение в вашей жизни, а не в источник счастья или радости.

Вместо этого подумайте, почему вам нравится фотографировать. Это значимо; это способ увидеть удивительные достопримечательности и познакомиться с блестящими творческими людьми. Неудивительно, что лучшие фотографы, которых я знаю, всегда получают от этого удовольствие.

Радость фотографии

Много снимайте и экспериментируйте!

Практика, практика, практика. Это совет, который поможет вам продвинуться в любом деле, а не только в фотографии.

Камеры сложные. Так же обстоит дело с программным обеспечением для постобработки и (может быть, , особенно ) творческой стороной фотографии.

Чем больше вы экспериментируете и чем больше снимаете, тем лучше будут ваши фотографии. Дело не только в качестве, но и в количестве. Вы обнаружите, что более поздние поездки и фотосессии почти всегда приносят больше побед, чем ваши первые попытки.

Нельзя сказать, что ваши ранние фотографии всегда будут плохими. Знаменитая цитата Анри Картье-Брессона «Ваши первые 10 000 фотографий — ваши худшие» — немного чрезмерно драматична. Но я должен признать, что в этом есть доля правды.Вы можете делать отличные фотографии, когда только начинаете, но для этого потребуется немного удачи, и вы будете продолжать совершенствоваться по мере того, как будете делать больше снимков.

Короче говоря, чем больше времени вы потратите на фотосъемку, тем легче будет делать задуманные вами фотографии. Это конечная цель всего этого — преобразовать образ в вашей голове и эмоции, которые вы испытываете, в фотографию, которая заставит других людей испытать то же самое.

Перейти к главе 15: Идеи фотографии

DSLR для начинающих: Как использовать камеру DSLR — 2021

DSLR для начинающих: Как использовать камеру DSLR — 2021 — MasterClass

Чтобы отправить запросы о помощи или оставить отзыв относительно доступности, обратитесь в службу поддержки @ masterclass.com.

Камеры бывают самых разных типов с различными настройками, от простых «наведи и снимай» до большего количества ручных опций. Выбор лучшей камеры для вас будет зависеть от того, какой тип цифровой фотографии вы хотите делать. Однако одним из наиболее популярных и распространенных инструментов, используемых сегодня фотографами, является зеркальная фотокамера.


Что такое зеркалка?

Цифровая однообъективная зеркальная камера (DSLR или цифровая SLR) — это тип фотоаппарата, который обеспечивает высокое качество изображения и широко используется как любителями, так и профессионалами.Камера DSLR позволяет вам видеть снимаемое изображение в реальном времени прямо через оптический видоискатель (ЖК-экран), что позволяет лучше визуализировать и захватывать сцены.

Как пользоваться зеркальной камерой

Цифровая зеркальная камера — популярный выбор как для начинающих, так и для опытных фотографов. Он поставляется с множеством вариантов съемки и настроек на выбор. Если вы только что приобрели новую зеркальную камеру, ниже приводится руководство для новичков, которое поможет вам изучить настройки камеры, чтобы вы тоже могли снимать высококачественные изображения профессионального уровня:

  1. Авто режим .Чтобы использовать зеркалку, вам нужно решить, какой режим съемки вы хотите. На корпусе камеры имеется диск переключения режимов с несколькими различными настройками. Автоматический режим означает, что камера определяет все ваши настройки, такие как фокус и баланс белого. Это может быть полезно для новичков, но чем больше у вас опыта, тем выше вероятность того, что вам понадобится больше контроля над камерой, чтобы делать определенные снимки.
  2. Система автофокуса . Это позволяет камере DSLR выбирать точку фокусировки, используя ее для настройки других параметров и повышения стабилизации изображения.Если режим ручной фокусировки означает, что фотограф отвечает за фокусировку (и перефокусировку) в зависимости от положения объекта, режим автофокусировки может упростить этот процесс. Покадровая автофокусировка (AF-S) лучше всего подходит для фотосъемки пейзажей и зданий. Непрерывный автофокус (AF-C) лучше подходит для движущихся объектов, поскольку он позволяет предварительно сфокусировать кнопку спуска затвора, удерживая ее наполовину, блокируя фокус.
  3. Режим приоритета диафрагмы . Режим приоритета диафрагмы (A или Av) — это полуавтоматический режим съемки, в котором количество света объектива остается на ваше усмотрение, пока камера выбирает выдержку.Диафрагма измеряется в «диафрагмах», которые увеличивают размер объектива по мере уменьшения диафрагменного числа. Например, диафрагма f / 4.0 считается объективом с большей или большей диафрагмой, что приводит к меньшей глубине резкости. Диафрагма f / 4.0 пропускает вдвое больше света, чем диафрагма f / 8.0, которая представляет собой меньший размер объектива, который пропускает меньше света, что приводит к большей глубине резкости.
  4. Режим приоритета выдержки . Другой полуавтоматический режим съемки, эта настройка камеры обычно отображается как Tv или S.Это работает противоположно приоритету диафрагмы, когда камера выбирает диафрагму, а вы определяете, хотите ли вы более длинную или большую выдержку. Короткая выдержка лучше подходит для четкой съемки быстро движущихся объектов, таких как спорт или дикая природа, тогда как более длинная выдержка будет отображать больше движущихся, а иногда и слегка размытых объектов (особенно если они движутся быстро).
  5. ISO . Настройка ISO контролирует чувствительность сенсора вашей цифровой камеры к условиям освещения.Меньшие значения ISO, например ISO 200, означают, что чувствительность сенсора к свету низкая, что лучше всего подходит для съемки в солнечную погоду. При большом количестве света сенсор вашей камеры не должен быть слишком чувствительным, так как он легко подберет доступную яркость, и наоборот — высокое значение ISO означает, что сенсор более чувствителен к свету, что делает его лучшим выбором для условия низкой освещенности и среды, в которых вы хотите, чтобы ваш датчик улавливал больше света. Эти настройки помогают снизить уровень шума, поскольку правильная светочувствительность минимизирует зернистость ваших фотографий.
  6. Экспозиция . Компенсация экспозиции позволяет контролировать степень затемнения или яркости изображений. Автоматические режимы иногда могут приводить к чрезмерной или недостаточной компенсации экспозиции (вы могли столкнуться с этим, пытаясь сфокусировать свет с помощью камеры вашего смартфона). Экспозиция также определяется треугольником экспозиции, который указывает на то, как ISO, выдержка и диафрагма работают вместе для получения определенной экспозиции. Регулировка каждого элемента этого треугольника повлияет на два других, поэтому важно знать, как все эти компоненты работают вместе, чтобы контролировать глубину резкости и четкость изображения.
  7. Программный режим . Программный режим (P) — это шаг вперед к полностью ручному режиму с сохранением некоторых полуавтоматических настроек. Программный режим позволяет настраивать диафрагму и выдержку, а камера автоматически настраивает экспозицию.
  8. Ручной режим . Ручной режим (M) на камере DSLR оставляет все настройки на ваше усмотрение. Вы выбираете выдержку, настройку диафрагмы и экспозицию, а это значит, что вам нужно знать, как сбалансировать эти элементы, чтобы в цифровом режиме управлять окружающей средой и создавать хорошо освещенное и хорошо запечатленное изображение.
  9. Баланс белого . Баланс белого помогает достоверно передать цвета на вашей видеокамере, определяя температуру вашего белого света. Температура света может варьироваться в зависимости от естественного источника и лампы накаливания, создавая на фотографиях нежелательные или неестественные цветовые тона. Ознакомьтесь с функцией баланса белого, чтобы установить правильную основу для остальных цветов.

Хотите узнать больше о фотографии?

Станьте лучшим фотографом с годовым членством MasterClass.Получите доступ к эксклюзивным видео-урокам, которые преподают мастера фотографии, в том числе Джимми Чин, Энни Лейбовиц и многие другие.


Зарегистрируйтесь здесь, чтобы получать советы Джимми Чина по использованию естественного света и другие материалы, которые будут доставлены в ваш почтовый ящик.


Наши курсы дизайна и стиля


Руководство по DSLR камерам для начинающих

У вас есть цифровая зеркальная фотокамера, но у вас есть все возможности? Мей Хориучи из reviews.com здесь, чтобы объяснить некоторые основы, которые помогут вам в кратчайшие сроки стрелять как профессионал.

Не знаете, какую зеркалку купить? В этом руководстве описаны некоторые важные особенности, которые следует учитывать при покупке и съемке вашей первой зеркальной камеры.

Это шесть общих режимов, которые вы можете ожидать от своей новой камеры:

1. Автоматический режим:

Камера берет на себя управление каждой настройкой. Это отличное место для начала практики, когда вы познакомитесь с камерой.

2. Программный режим (P):

Камера установит оптимальную диафрагму и выдержку.Если вы настроите один вручную, камера автоматически настроит другой, чтобы выдержка была сбалансированной.

3. Приоритет диафрагмы (A или Av на Canon):

Вы управляете диафрагмой, а камера заботится о выдержке.

4. Приоритет выдержки (S или Tv на Canon):

Противоположность Av: вы управляете выдержкой, в то время как камера соответствующим образом регулирует диафрагму.

5. Ручной режим:

, это даст вам полный контроль над выдержкой, диафрагмой и ISO.

6. Сюжетные режимы:

Это предустановленные настройки, основанные на том, что, по мнению производителя, лучше всего подходит для конкретных объектов. Общие сюжетные режимы — портретный, пейзажный и ночной.

Теперь, когда вы понимаете основы, попробуйте поэкспериментировать с разными объективами, чтобы получить идеальный снимок! Вот пять распространенных типов, которые следует учитывать:

1. Комплект (стандартный) объектив:

Эти универсальные объективы часто входят в стандартную комплектацию вашей цифровой зеркальной камеры и отлично подходят для начинающих фотографов.

2. Объектив с постоянным фокусным расстоянием:

У них одно фокусное расстояние, что означает, что вы потеряете возможность масштабирования. Однако вы получите чрезвычайно четкие изображения, и вам придется попрактиковаться в кадрировании снимков!

3. Широкоугольный объектив:

Отлично подходит для пейзажной съемки, этот объектив снимает сцену с широким углом обзора.

4. Телеобъектив или суперзум:

Вы сможете масштабировать. Очень много.

5.Макрос:

Если вам нравится снимать крупным планом, попробуйте один из них, чтобы запечатлеть цветы, насекомых и многое другое!

Самый важный вывод — практиковаться, практиковаться и еще раз практиковаться! Чем удобнее вам будет пользоваться зеркалкой, тем лучше будут снимки.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *