Фотографируем на зеркалку руководство для чайников: Как фотографировать зеркалкой. Простое руководство по съемке зеркальным фотоаппаратом. — Краеведческий проект "Башкортостан

Содержание

Как фотографировать зеркалкой. Простое руководство по съемке зеркальным фотоаппаратом.

Как фотографировать зеркалкой (зеркальным фотоаппаратом)? Итак, у Вас появился зеркальный фотоаппарат! Что дальше? Какой режим съемки выбрать? Как построить кадр? Какую кнопочку нажать, чтобы фотография получилась красивой?

При фотографировании зеркальным фотоаппаратом — следует обратить внимание на несколько нюансов, отличающий съемку зеркалкой — от съемки обычной фотокамерой — даже цифровой.

Прежде всего обратимся к режимам съемки. Предустановленные режимы съемки помогают начинающим фотографам получить наиболее достойные результаты — не вникая в тонкости настройки своей камеры.

Конечно, и простейшие «цифромыльницы» имеют собственные предустановленные настройки — режимы съемки. Однако не многие компактные фотоаппараты имеют такие режимы как P, A (или Av), S (или Tv), M, Sv, A-Dep — которые, в основном, являются прерогативой зеркальных камер, или очень «продвинутых» компактных камер.

Итак, как же выжать из камеры все 100% ее возможностей? Какими режимами воспользоваться?

Если Вы только начали изучать премудрости фотодела, или же сомневаетесь, какой режим выбрать — можно, конечно, поставить «авто» режим, но выставлять этот режим съемки используя зеркалку — не только не солидно, но и не практично — ибо возможность держать результат под контролем в данном случае минимален.

Если вы еще новичок в фотографии, то для начала можно воспользоваться режимом P. В этом режиме — камера автоматически устанавливает экспозицию (соотношение диафрагмы и выдержки) для точного экспонирования фотографируемого объекта. В инструкциях Canon — этот режим называется программной автоэкспозицией, отсюда и буква Р.
Когда я купил свою первую «продвинутую» цифромыльницу, то использовал, большей частью, именно этот режим, так как он позволял контролировать чувствительность матрицы (и с помощью этого получать фотографии без шумов, а также смог осуществлять экспокоррекцию – так что фотографии получались ночью темными, а днем – светлыми, а не так – как вздумается фотоаппарату 🙂

Второй режим, ставший, на данный момент, моим любимым – это режим приоритета диафрагмы: A (или как в некоторых фотоаппаратах — Av). Чем может быть полезен этот режим? Ответ прост: контроль над эффектами глубины резкости, что бывает очень важно (например, при свадебной фотосъемке). Ведь молодоженам наверняка не понравиться, если они окажутся не в фокусе 🙂 А также будет неприятно, если в портрете будет отвлекать фон – он должен быть размыт, а для этого применяется максимально открытая диафрагма (например – f 1,8). Подробнее см. по ссылке: размытый фон и глубина резкости.

Впрочем, если Вы решили снять пейзаж – то и тут Av может оказаться полезен! Ведь для максимальной детализации – диафрагма должна быть «закрыта», хотя бы до значения «f8.0», иначе в значительной степени теряется четкость! В макросъемке же, для получения хоть сколь ни будь значительной ГРИП – необходимо «закрывать» диафрагму до минимума, даже f 32 может пригодиться!

Использование приоритета диафрагмы и ГРИП — для придания художественного эффекта.

Режим S (в некоторых камерах называется — Tv) – это режим приоритета выдержки. Если вы когда либо использовали режим съемки «Спорт» — то возможно заметили, что он, обычно, фиксирует выдержку на минимально приемлемом значении – дабы активно двигающиеся спортсмены не размазались бы по кадру! Того же, только с большей точностью – можно добиться и режимом приоритета выдержки. Например, снимая какого-нибудь бегуна – установить данный режим и выбрать значение выдержки в 1/800 – смазывание в этом случае будет минимальным! Или же наоборот – если Вам захочется художественно «размазать» бегуна – отразив этим скорость его движения – можно установить выдержку поменьше, и контуры движущегося человека будут размазаны. Контроль над выдержкой открывает немало творческих возможностей! Подробнее об этом читайте тут: съемка с проводкой.

Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом, чтобы «останавливает мгновение»?
Секрет прост — короткая выдержка.

Режим М – то есть полностью ручной режим фотосъемки. Этой буквой я пользуюсь в не стандартных случаях, например ночью, или же в темном клубе – в котором свет софитов почти неизменен, и настроившись хорошенько один единственный раз, можно более не думать о изменении настроек… или в студии – где свет под моим полным контролем.

Однако главную роль этот режим играет при съемке ночных пейзажей, ведь не у каждого фотоаппарата автоматика позволяет установить выдержку более 1 секунды или 10 секунд, а по ночам это бывает ох как необходимо! Плюс к тому необходимо иметь 100% контроль и над вспышкой, и над чувствительностью матрицы – только тогда можно получить хороший ночной пейзаж. Впрочем – подробнее о ночной фотосъемке стоит почитать тут: как фотографировать ночью.

Зеркальный фотоаппарат, ручной режим. F 4.0, 1/50, ISO 800.

Другие упомянутые мною режимы – не столь распространены у разных производителей фотоаппаратов, являются не стандартными, и сам я их практически не использую, поэтому более широкого их описания в данной статье не привожу. Также следует заметить и то, что информацию о режимах съемки Вашей камеры всегда можно найти в его инструкции по эксплуатации.

Если у Вас будут вопросы, замечания, дополнения – прошу написать в комментариях 🙂

Как снимать видео на зеркалку. Руководство для начинающих.

Функция видеосъемки в вашей камере, вероятно, одна из тех, с которыми вы работаете не часто. Как правило, ее не принимают во внимание – в конце концов, DSLR камеры созданы не только для видео, не так ли? А знаете ли вы, что некоторые фильмы с большим бюджетом, включая «Мстители», содержат сцены, снятые на камеру DSLR? На самом деле, в арсенале для съемки «Мстители» были камера Canon EOS 5D Mark II и 7D!

Понимание видео режима вашей камеры открывает перед вами мир новых возможностей. Съемка видео прекрасно подходит для фиксации развивающейся сцены, гораздо лучше, чем попытка снять эпизод в неподвижном изображении. Как фотограф дикой природы, я использую эту функцию для фиксации поведения в дикой природе. По очевидным причинам, движущимися изображениями гораздо легче передать то, что происходит в течение времени. Работаете вы с дикой природой или нет, я надеюсь, что это руководство по созданию видео на DSLR поможет вам раскрыть потенциал данного режима вашей камеры.

№1 Понимание частоты кадров

Записывая видео, вы, по сути, фиксируете изображения с высокой частотой кадров. Затем они проигрываются так быстро, что человеческий мозг видит одно двигающееся изображение. В зависимости от того, где и что вы снимаете, частота кадров будет варьироваться. Следует заметить, что частота кадра, с которой ваша камера может записывать видео, отличается от той, с которой она снимает неподвижные изображения.

Фильмы практически всегда снимаются с частотой 24 кадра в секунду. Телевидение не имеет международно утвержденной частоты кадров. Например, в Европе и многих других странах видео снимается в формате PAL с частотой 25 кадров в секунду. В Северной Америке, а также в Японии видео снимают в формате NTSC с частотой 29.97 кадров в секунду (часто указывается 30 кадров в секунду).

№2 Выберите выдержку

Большие кинокамеры имеют поворотные затворы. Они полукруглые и вращаются, экспонируя сенсор для каждого кадра. Кинематографисты затем регулируют угол затвора, чтобы изменить величину размытия движения в видео и сгладить его для глаза.

Практически во всех DSLR камерах есть шторка затвора. Вам не следует особо беспокоится о том, как она работает. Просто помните, что для фиксации нормального движения в видео и во избежание некомфортного статического просмотра вашего видео вам следует снимать с частотой 1/двойная.

Так, если вы снимаете с частотой 25 кадров в секунду, то следует выбрать выдержку 1/50 секунды. Вы можете сбалансировать экспозицию с помощью диафрагмы или ISO. Следующее видео иллюстрирует разницу размытия в движении при разной выдержке.

№3 Снимайте как общим, так и крупным планом

Очень просто подготовить камеру на мероприятии, просто включить запись и оставить ее в покое. Но сколько фильмов и видео вы видели, где угол камеры и композиция не меняются? Совсем немного, если таковые вообще имеются. Одним из лучших способов привлечь внимание зрителя и внести профессиональный подход к вашим видео является съемка одной сцены в разных композициях.

Вот почему съемка видео с зум объективом так удобна. Вы можете делать как общие кадры сцены, так и крупный план, который подчеркнет детали того, что вы снимаете. Это позволит вам переключаться между клипами и сохранять внимание зрителя.

Если бы вы хотели показать один клип на 30 секунд недвижимо, то скорее всего зрителю стало бы скучно. Но если вы меняете композицию, то интерес увеличится. Это также дает вам возможность перескакивать во времени, сокращая интервал между более интересными частями видеоряда (хотя вам следует быть осторожным, чтобы сцена выглядела одинаково и непрерывно).

Взгляните на этот пример:

№4 Фокусируйтесь вручную

Очень заманчиво использовать автофокус при первых попытках видеосъемки, особенно если снимаете движущийся объект. Но автофокус заставляет объектив искать точку фокусировки, и как только он пытается перефокусироваться, на видео это выглядит по-аматорски. Поэтому используйте ручную фокусировку.

Вам потребуется практика в этой технике, но все не так сложно, как кажется. Использование малой диафрагмы также поможет. В крупных кинопроектах есть отдельные должности для такой работы – это человек, который вручную фокусирует объектив для кинооператора.

№5 Делайте кадры заполненными

Убедитесь, что записываете также маленькие детали, окружающие объект съемки. Это могут быть капли воды, падающие на лист или ветер, дующий сквозь деревья. Это может быть все, что угодно. Но наполненные клипы позволят вам наполнить финальное видео дополнительными деталями, а это означает, что вам не обязательно показывать объект на протяжении всего фильма.

Это особенно полезно в фильмах о дикой природе, так как помогает передать время и происходящее вокруг путем разбивки на несколько клипов. Описанное работает по тому же принципу, что и общий и крупный план в абзаце №3.

№6 Записывайте звук извне

Большие производства никогда не записывают звук прямо с камеры. У них есть звукооператор со штативом для микрофона, который держит его над людьми во время разговора. Это устраняет помехи от работающей камеры, а также позволяет получать звук на должном уровне. Фильм без звука – это зачастую плохой фильм, но фильм только со звуком может нарисовать картинку очень легко.

Для дикой природы мы записываем звук позже. Очень редко это происходит одновременно. Вместо этого он дублирован на кадры во время обработки. Вот пример:

Обратите внимание, как это помогает одному клипу переходить в другой. Я не эксперт по звуку, но это определенно заставляет меня приложить усилия к более качественной записи звука.

В заключение

Видео – это фантастическая среда, и я ее люблю. Существует причина, почему мы прикованы к фильмам и телевидению. Качественное создание фильмов является искусством, как и фотография, и это большое удовольствие попробовать себя в нем. Так что переключите свою камеру в режим видео и посмотрите, что вы сможете сделать.

Автор: Will Nicholls

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Как фотографировать предметы: пошаговая инструкция для новичков | Беззеркальные камеры | Блог

О предметной фотографии написано множество книг и статей. Как выбрать и настроить фотоаппарат, поставить освещение, найти классный кадр. В этом материале пошагово учимся снимать предметы. Разберем, куда и как ставить вспышки, можно ли снимать клево на мыльницу и чем нам может помочь тарелка для сыра.

В недавней статье «Джентельменский набор для предметной фотографии» мы уже подробно разобрали, какая техника и аксессуары понадобятся для предметной съемки. Теперь же перейдем к практическим опытам и будем учиться, как фотографировать объекты. Причем, попробуем обойтись самыми простыми подручными средствами.

Что нужно для предметной съемки

Фотоаппарат. Берите то, что у вас есть: зеркалка, беззеркалка или любая неплохая мыльница. Профессиональную камеру иметь не обязательно — даже представители бюджетных сегментов беззеркалок отлично справятся с нашей задачей. Фотосъемку на смартфоны рассматривать не будем.

Источник света. Вспышка, видеосвет, лампа или хотя бы большое окно. Снимать можно практически с любым источником света, просто для каждого типа будут свои тонкости, о которых я постараюсь упомянуть. При использовании простых ламп, а не импульсного света, лучше всего брать лампы одинаковой мощности и цветовой температуры. Берите максимально мощные светодиодные лампы — съемка пройдет чуть проще и быстрее.

Снимать будем в условиях стандартной квартиры. Различные фото-аксессуары вовсе не обязательны, очень часто их можно заменить бытовыми или строительными предметами. Какими именно — будем разбираться по ходу дела.

Что будем использовать в примере:

Фотоаппарат Olympus E-M10 mark II.
Объектив — китовый, макро для мелких деталей (он не обязателен, зачастую и обычного китового достаточно чтобы снять крупным планом все детали).
Фотовспышка в качестве источника света.
Лист ватмана в качестве белого фона.
Несколько листов плотной белой бумаги (фотобумага, ватман) в качестве отражателей.

Софтбоксы и фотозонты есть далеко не у всех, поэтому для чистоты эксперимента попробуем обойтись без них, а позже посмотрим, как профессиональные аксессуары упрощают получение качественных снимков.

Настраиваем технику

Для начала разберемся, что делать с камерой.

Настройки фотоаппарата при использовании вспышек

ISО — 200,
Выдержка — 1/160 секунды ,
Диафрагма — f/5.6—8.0 для максимальной детализации и достаточной ГРИП.

Остальные настройки либо в автоматическом режиме, либо по умолчанию. В 99 % случаев эти настройки подойдут для съемки девайсов, останется только выставить нужную мощность вспышек. Вспышку подстраивать проще всего, ориентируясь на полученный кадр. Как понять, что мощность достаточная? Снимаемый предмет должен выглядеть так, как вы его видите глазами. Недолжно быть ни пересвеченных, выбитых в белое участков, ни темных, неосвещенных деталей.

Настройки фотоаппарата при использовании постоянного света (в том числе ламп)

ISО — от 200 до 1600 в зависимости от вашей камеры, но лучше как можно меньше.
Диафрагма — f/5.6—8.0 для максимальной детализации и достаточной ГРИП.
Выдержка — может меняться в большом диапазоне, в зависимости от ISO, диафрагмы и мощности используемых ламп. Но, если выдержка получается длиннее 1/100 секунды, то необходимо использовать штатив для получения резкой картинки.
Остальные настройки либо в автоматическом режиме, либо по умолчанию.

Фокусное расстояние подбирайте так, чтобы не было искажений кадра. Например, если у вас только китовый объектив, то снимайте на максимальном фокусном расстоянии (55 мм, 42 мм и т. д., в зависимости от системы). Я буду снимать на ЭФР 80 мм. Синхронизация с внешней вспышкой производится по импульсу со встроенной вспышки.

Как выбрать выдержку

При съемке со вспышками все ясно — выставляете выдержку равную 1/160 секунды и снимаете. А вот при использовании постоянного света все сложнее.

Самый простой способ выставить нужную выдержку это довериться автоматике фотоаппарата — включаете режим «Приоритет диафрагмы», вручную выставляете ISO и диафрагму, а выдержку камера подбирает сама, исходя из условий освещенности. При этом если выдержка получается длинной, то кадр получится нерезким из-за смаза от дрожания ваших рук.

Есть правило: выдержка должна быть равной или короче «1/ЭФР». ЭФР — эквивалентное фокусное расстояние, это фокусное расстояние, умноженное на кроп-фактор. Например, для камеры Canon EOS 2000D Kit 18-55 mm при съемке на максимальном фокусном расстоянии 55 мм ЭФР = 55 * 1,6 = 88, т. е. выдержка должна быть короче 1/100 секунды или короче. Если камера выставляет вам 1/2 секунды или 2 секунды, то для съемки придется использовать штатив.

Выстраиваем кадр

Перед съемкой важно запомнить закон физики: угол падения равен углу отражения. Это значит, если вы направите свет в потолок и назад, то снять красиво объект не получится. Для заполнения теней достаточно простого отражателя, который будет отражать лучи света на теневую сторону.

Посторонние источники света (люстра, окно, торшеры) при съемке со вспышками не вносят существенной роли в освещение объекта съемки и ими можно пренебречь.

При съемке с лампами следует убирать все посторонние источники света — выключать общее освещение комнаты, закрывать шторы и т. д. В этом случае идеальный вариант съемки будет в полностью темной комнате, а свет только от источников освещения предмета. Любой посторонний источник света может как минимум привнести посторонний цветовой оттенок или полностью изменить светотеневой рисунок снимаемого объекта.

Как найти верный ракурс?

Если вы новичок, то единственно правильный способ найти правильный кадр с выгодным ракурсом — экспериментировать. Делайте несколько кадров с разных точек взгляда, меняйте положения объекта съемки. Наблюдайте, как это делают другие и перенимайте чужой опыт.

Увидели в чужом обзоре интересный ракурс/положение — сохраните на память, а потом сделайте подобное для своего материала.

Можете не волноваться — точно также у вас не получится, но даст верное направление для экспериментов и создания своей неповторимой фотографии.

*Fiero Vortex L IPX6 FR400 // Corsair Vengeance 750M // Kingston Canvas Select Plus // Kingston HyperX FURY // realme XT // MSI Clutch GM50.

Техника съемки

Итак, давайте ввяжемся в бой и будем разбираться по ходу действия.

Съемка только со вспышкой

Начнем с основной и самой простой схемы освещения. У нас есть один источник света, лист белой бумаги/ватман в качестве фона и предмет, который необходимо снять.

Вспышку располагаем под углом примерно 45 градусов к камере. Расстояние от вспышки до объекта съемки в данном случае не так важно, так как относительные размеры источника света и снимаемого объекта даже при близком расположении будут сравнимы. Посмотрим, что получилось.

Получаем резкие тени — подобный кадр качественным назвать не удастся никак.

Съемка со вспышкой и отражателем

Для исправления ситуации поставим небольшой отражатель для заполнения теней.

Уже лучше: немного поработав в редакторе, можно привести фотографию к достойному виду. Но вам придется править каждый кадр — долго, нудно, неудобно.

Съемка с фотозонтом

Поэтому давайте сделаем наш источник света больше. Тут речь идет именно об относительных размерах источника света. Чем больше источник света относительно объекта съемки, тем «мягче» получается рисунок — тени растушеванные и незаметные. Возьмем самый простой фотозонт на просвет.

Вместо фотозонта можно использовать кусок белой ткани, размещенный между вспышкой и объектом съемки.

Результат на фото ниже значительно лучше — жесткие тени ушли, освещение объекта стало более равномерным. Останется только немного навести лоска в редакторе, и фотография готова к публикации.

Если у вас источник постоянного света, то суть световой схемы та же самая, но учитывайте, что источник света должен быть мощный, либо не должно быть посторонних источников света. Результат же не будет как-то кардинально отличаться от полученного со вспышками.

Съемка в лайткубе

Еще один вариант получить бестеневое пространство — использовать лайткуб. Получить качественное изображение в нем проще, но вам понадобятся еще минимум две вспышки или лампы. Они ставятся по бокам лайткуба. Естественно, источники света можно поставить и сверху, сбоку, сзади и даже снизу — все зависит от того, что вы снимаете и в чем. Например, при использовании профессиональных больших лайткубов эффективнее один из источников света ставить сзади для подсветки фона.

Простейший вариант лайткуба можно сделать своими руками из обычной коробки и нескольких листов белой бумаги. Единственный минус — небольшие размеры.

Просто вырезаете в боковых стенках коробки «окна» и заклеиваете их бумагой. Передний торец коробки также вырезаете для съемки предмета. В качестве фона необходимо взять либо несколько листов офисной бумаги, либо плотную фотобумагу.

Конечно, можно не заниматься подобным конструированием и купить готовый лайткуб. Плюс готового решения — проще хранить, удобнее использовать, и он подойдет для более крупных девайсов.

С лайткубом лучше не использовать источники постоянного света — чтобы просветить бумагу нужна большая мощность, а значит и соответствующее тепловыделение — тонкая бумага может загореться. Да, светодиодные лампы нагреваются не так сильно, но даже с ними надо быть аккуратным и помнить о требованиях техники безопасности.

Съемка НЕ на белом фоне

Белый — самый нейтральный и понятный фон для предметки. Но скучный! Иногда хочется подойти к работе нестандартно. К выбору цветного фона стоит подойти крайне аккуратно. Яркие, едкие цвета могут испортить все впечатление о съемке. Белый, черный, серый — оптимальные цвета и подходят в большинстве случаев, а для разнообразия можно обратиться к текстуре фона.

Как минимум фон может быть матовым или глянцевым. Глянцевый фон добавляет отражение, что может очень эффектно смотреться. Для него можно использовать лист глянцевой фотобумаги или пластиковые фотофоны любой фактуры и цвета. Можно обратиться и к не однотонным фонам, и подобные интересные примеры есть у нас в клубе. Но с ними необходимо работать осторожно — следите, чтобы объект съемки не потерялся на фоне.

В качестве примера попробуем сфотографировать девайс на тарелке для сыра из сланца. Чтобы черный фон был по-настоящему черным и при этом не потерялась фактура, поменяем угол падения света на фон. Нельзя светить «в лоб», а для подчеркивания структуры фона свет должен идти параллельно фону. Самый простой способ это организовать — поставить вспышку или лампу сбоку от снимаемого объекта. Добавляем листок бумаги в качестве рассеивателя и второй как отражатель для заполнения теней.

Подобная постановка света хорошо подчеркивает грани предмета и вскрывает текстуру фона. А декоративные элементы девайса придают снимку законченный вид.

Еще несколько примеров подобных снимков:

Закрепляем урок

Мы определили базовый набор оборудования и настройки камеры. Все остальное —только ваш опыт и умения. Возможно с первого раза у вас не получится снять все идеально, но с практикой вы сможете приблизиться к желаемому результату.

Я рекомендую вам обзавестись следующим оборудованием:

Два источника света (вспышки или лампы постоянного света).
Фотозонт.
Пластиковый фон.
Штатив (особенно важен при съемке с постоянными источниками света).
Отражатель.

Удачный кадр должен заставлять зрителя всматриваться в него, или хотя бы не вызывать желание скорее его закрыть. В редакторе можно исправить много недостатков съемки: неправильный баланс белого, кадрирование, низкий контраст и т. д. Но неправильно экспонированный кадр исправить сложнее. Да, съемка в RAW с последующим шумоподавлением даст вам исправить неправильно экспонированный кадр с запасом в 1-2 ступени, но лучше все сделать правильно сразу.

Для качественной съемки тестируемых девайсов вовсе не обязательно использовать дорогое студийное оборудование или специализированные устройства для предметной съемки.

Немного смекалки и подручные материалы способны заменить много оборудования. Да, процесс съемки будет не так удобен, но у вас и не поточная съемка. Так что фотосъемка девайсов для обзоров возможна в условиях стандартной квартиры с минимальным набором оборудования, главное — немного желания и чуть-чуть экспериментов.

Шпаргалка для «чайников»: как настроить фотоаппарат, чтобы делать красивые фото днем и ночью

Это три главных элемента, которые влияют на качество снимка.

Светочувствительность (ISO) — это единица измерения чувствительности сенсора камеры к свету. Чем больше число, тем чувствительней сенсор. Если вы фотографируете в солнечный день, то светочувствительность не должна превышать отметку 200. Фотографируя в помещении с чуть приглушенным освещением, ранним вечером светочувствительность необходимо поднять до уровня 400-800. Фото на концерте в условиях с недостаточным освещением вы сможете сделать оптимальным при отметке 1600-3200. Но стоит помнить, что максимальное значение ISO в темных местах добавит зернистость (будет «снежить»).

Диафрагма — размер отверстия в объективе, через которое свет попадает на датчик фотоаппарата. Легче всего понять, что такое диафрагма – представить ее как зрачок глаза. Чем шире открыт зрачок, тем больше света попадает на сетчатку. Диафрагма влияет на глубину резкости и определяется с помощью, так называемой шкалы диафрагм. На дисплее вашей камеры вы можете увидеть F/число. Но здесь принцип работы противоположен ISO: чем меньше число, тем шире отверстие и больше света попадает в объектив и наоборот. Чем шире открыта диафрагма — тем сильнее размоет фон. А почти закрытая, она сделает дальние и ближние объекты максимально четкими.

Выдержка – время, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для света, например 1/60 секунды больше — длинная выдержка, чем 1/2000 — короткая выдержка.

Если вы снимаете движущиеся объекты и хотите получить их изображение максимально четким, выдержка должна быть короткой, причем, чем быстрее движется объект, тем короче она должна быть. Использование короткой выдержки позволяет получить сбалансированный по резкости кадр, хотя и сделает снимок статичным.

Если же вы хотите создать творческое размытие движения, то выбирайте длинную выдержку. К примеру, при фотографировании на длинной выдержке вода получается в виде плавного потока, в то время как при короткой выдержке она «застывает» и даже удается разглядеть отдельные капли.

Итак, давайте наглядно посмотрим как работает выдержка.

В первом варианте мы держим ISO на уровне 200, диафрагма (f) открыта на отметке 5.0, а выдержку держим на низкой скорости 1/20. Таким образом, у нас получилось светлое, но размытое фото.

Во втором варианте мы повышаем скорость выдержки до 1/100, и открываем диафрагму (f) до 3.0, а ISO поднимаем до отметки 800. Все три элемента, с которыми мы работаем, взаимосвязаны, поэтому, повышая выдержку, наше фото становится темнее, если мы не изменим показатели ISO и f (диафрагмы).

Третий вариант демонстрирует f 2.8, ISO 1600, и выдержку 1/400. Движение в фотографии более четкое. Но, в этом случае в затемненных местах начинает «снежить».

Наглядно посмотреть, как работают эти настройки можно при помощи этой программы.

Sony SLT-A37 — зеркалка с видео для начинающих / Фото и видео

Sony SLT-A37 — младшенькая в семействе современных камер Sony с полупрозрачным зеркалом. Многие приверженцы классических зеркалок зачастую тяжело принимают нововведения, тем более такие кардинальные, как замена оптического видоискателя электронным, поэтому у серии немало противников. Тем не менее камеры SLT имеют право на жизнь и весьма популярны — их плюсы сложно оспорить.

Особенно востребованы камеры с полупрозрачным зеркалом в сегменте наиболее дешёвых зеркалок. SLT-A37 стоит даже меньше, чем A35 на момент старта ее продаж, и конкурирует c базовыми зеркалками конкурентов. Наиболее доступные зеркалки Pentax и Canon лишь немного дешевле, а Nikon D3200 и вовсе дороже. При этом у тестируемой камеры экран поворотный, а скорость серийной съёмки достигает 7 кадров/с. Кроме того, камера поддерживает съёмку видео Full HD 60i в формате AVCHD, тогда как конкуренты ограничены 24-30 кадрами в секунду. Характеристики SLT-A37 оказались весьма заманчивыми, а цена — еще того привлекательнее. Это отличный кандидат на роль первой зеркалки, и, естественно, мы не могли ее не протестировать.

⇡#Технические характеристики, заявленные производителем

Sony SLT-A37
Матрица	Матрица 23,5×15,6 мм (размер APS-C)
Количество эффективных пикселей	16,1 миллиона
Формат фото	RAW, JPEG (DCF Ver.2.0, Exif Ver.2.3, MPF Baseline), DPOF-совместимый
Формат видео	AVCHD / MP4
Формат звука	Dolby Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC
Разрешение снимков	4912×3264, 3568×2368, 2448×1624, 3568×2000, 2448×1624, 2448×1376
Разрешение видео	1920х1080, 1440х1080, 640х480
Конструкция объектива	Сменные объективы (Байонет Sony А)
Режимы фокусировки	Автофокус при покадровой съемке, автоматическая автофокусировка, непрерывная автофокусировка, ручная фокусировка
Зоны фокусировки	15 точек (3 крестообразных)
Экспозамер	1200-зональный оценочный Экспонометрия: многозонная, центровзвешенная, точечная
Компенсация экспозиции	От-2 EV до +2 EV с шагом 1/3 и 2/3 EV
Управление выдержкой	1/4000 — 30 и длительная
Баланс белого	Дневной свет, Тень, Облачно, Лампы накаливания, Люминесцентное освещение, Вспышка, Установка цветовой температуры, Ручная установка, Автоматическая установка
Чувствительность	Эквивалент ISO 100-16000
Таймер спуска	10 с / 2 с
Ведущее число вспышки	10
Режимы работы вспышки	Авто, заполняющая, медленная синхронизация, синхронизация по задней шторке
Микрофон	Стерео
Громкоговоритель	Моно
Дисплей	6,7 см (2,6 дюйма), 230 000 точек
Встроенная флеш-память	нет
Носители данных	Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo карта памяти SD карта памяти SDHC карта памяти SDXC
Источник питания	Литий-ионный аккумулятор NP-FW50, 7,7 Вт*ч
Габариты, мм	124,4 (Ш) x 92,0 (В) x 84,7 (Г)
Масса, г	506 (с аккумулятором и картой памяти)

⇡#Комплектация и аксессуары

Комплект поставки довольно скромный: аккумулятор, зарядное устройство, дата-кабель, наплечный ремень, объектив Sony DT 18-55 mm F3,5-5,6, диск с дополнительным ПО, отдельные книжки с руководством пользователя на английском и русском языке, а также несколько информационных брошюр.

⇡#Внешний вид и удобство использования

Внешность камеры практически такая же, как и у предшествующей модели, и в глаза бросается лишь одно различие — меньший по диагонали, но зато поворотный дисплей, чем ни один из прямых конкурентов похвастаться не может. Массогабаритные показатели едва отличаются от размеров и веса конкурентов в лице Canon EOS 1100D и Nikon D3200, а вот Pentax K-r при схожих габаритах несколько тяжелее. A37 приятно лежит в ладони, а благодаря резиновым накладкам с ней легко работать даже одной рукой.

Беда в том, что клавиша входа в основное меню находится левее видоискателя, поэтому обойтись лишь одной рукой все же не выйдет. В этом плане, конечно, удобнее Canon EOS 1100D, но поверхность его корпусных панелей скользкая, резиновых накладок нет, поэтому работать с ним одной рукой не страшно только при наличии страховки в виде ремня. Качество сборки у A37 высокое, а поверхность корпусных панелей на ощупь ничуть не хуже, чем у более дорогих камер серии SLT. В общем, камера выглядит дороже, чем стоит, что вроде мелочь, но приятная. Отпечатков и царапин корпус не боится, и только защита экрана довольно быстро пачкается и собирает мелкие царапины.

Вид спереди

Спереди располагаются байонет объектива с кнопкой замка, управляющее колесо, клавиша предварительного просмотра и ИК-приёмник. Одно из преимуществ Sony SLT-A37 перед конкурентами от Nikon и Canon — наличие у камеры «отвёртки» управления автофокусом. К слову, у недорогого Pentax K-r «отвёртка» также есть.

Вид сзади

Сзади, правее экрана, находятся кнопка вызова быстрого меню, круглая 4-позиционная многофункциональная клавиша с кнопкой ввода/срабатывания автофокуса по центру, а также клавиши перехода в режим просмотра и удаления.

Видоискатель

Над дисплеем разместился видоискатель с регулятором диоптрий и датчиком автоматического переключения с экрана на видоискатель, левее которого находится клавиша входа в основное меню, а правее — видеоклавиша, а также кнопка введения экспосдвига (перехода в режим миниатюр и уменьшения в режиме просмотра) и клавиша блокировок AEL (увеличение в режиме просмотра).

Сверху в основании подъёмной вспышки установлен «горячий башмак», левее которого находится диск выбора режимов съёмки, а правее — системный динамик, клавиша переключения между экраном и видоискателем, клавиша телеконвертера (в модели A35 на её месте была установлена клавиш вызова меню D-Range, включающего режимы HDR и Dro), а также спусковая клавиша с рычажком питания. Кроме того, по бокам «горячего башмака» располагается пара микрофоном.

Вид снизу

Снизу видны лишь разъём установки на штатив и крышка аккумуляторного отсека, совмещённого с отсеком установки карт памяти. Решение не лучшее: так невозможно извлечь карту памяти, если камера установлена на штатив с большой головкой, хотя при использовании компактных штативов с небольшой головкой до карты памяти добраться всё же можно. Подобное удешевление среди современных недорогих зеркалок есть только у Canon EOS 1100D, а также у предка тестируемой камеры.

Вид слева

Слева находятся три отсека, закрытые резиновыми заглушками, которые скрывают разъёмы подключения HDMI- и USB-кабелей, проводного пульта дистанционного управления и внешнего микрофона. Также слева установлены клавиша выброса вспышки и ползунок переключения автофокуса (AF/MF), который работает только в случае, если объектив лишён собственной системы автофокусировки. Правая боковая поверхность осталась свободной.

Вид справа

⇡#Дисплей и интерфейс

Предшественница была оборудована 3-дюймовым дисплеем с разрешением 921 тыс. точек, а вот новинка тут претерпела солидный даунгрейд — 2,6 дюйма и всего 230 тыс. точек. У Canon EOS 1100D характеристики ЖК-матрицы аналогичны, но Pentax K-r и Nikon D3200, как и предок тестируемой камеры, Sony SLT-A35, оборудованы 3-дюймовыми матрицами с разрешением 921 тыс. точек. Однако у A37 есть козырь в рукаве — поворотный дисплей с двумя степенями свободы. Конечно, механизм проще, чем у той же SLT-A57, но всё же он существенно облегчает работу с камерой, особенно если учесть, что углы обзора у экрана не лучшие. Но это ещё не все недостатки — цветопередачу точной не назовешь, контрастность невысокая. Кроме того, дисплей лишен антибликового покрытия, но, как ни странно, он прекрасно читается даже под прямыми солнечными лучами.

Если в двух старших моделях линейки SLT используется OLED-видоискатель, то в A37 и A57, который недавно побывал на тестировании, используется обычная ЖК-матрица с разрешением 1,44 млн. точек, которая существенно уступает по всем параметрам OLED-видоискателям, и уж тем более оптическим. Использование данного видоискателя в ощутимо более дорогой модели SLT-A57 было весьма неоднозначным шагом, ведь эта камера ориентирована не только на новичков, поэтому и спрос с неё жёстче. А вот в A37 использование обычной матрицы вполне оправданно, ведь новички нередко для визирования используют дисплей, да и особых требований к качеству отображения в видоискателе не предъявляют. А главное, цена камеры невелика, поэтому особо придираться мы не будем. Конечно, оптический видоискатель классических зеркалок значительно удобнее, но подъём зеркала в недорогих камерах не позволяет реализовать быструю серийную съёмку, да и съёмка видео с визированием через видоискатель, как и использование фазового автофокуса, в данном режиме невозможно.

Интерфейс камеры состоит из быстрого экранного меню, которое вызывается клавишей Fn, а также основного меню. Последнее совершенно не запутанно и даже интуитивно понятно, не в последнюю очередь благодаря небольшому количеству настроек. Минимальная анимация работает быстро, чётко и плавно, интерфейс не тормозит, а реакции на нажатие мгновенные. Каких-либо серьёзных недоработок найти не удалось — всё удобно и, как говорится, под рукой. В общем, интерфейс камеры Sony в очередной раз оставил только приятные впечатления. Для ознакомления с меню камеры ниже приведено несколько снимков экрана.

⇡#Особенности камеры

Одна из основных особенностей камер с полупрозрачным зеркалом (читай: камер Sony) — очень высокая скорость серийной съёмки. И пусть длительность серии, в особенности при съёмке в формате RAW, невелика, но подловить необходимый момент всё же можно. В A37 большая часть комплектующих, в том числе матрица и процессор, такие же, как и у ранее рассмотренной камеры SLT-A57, способной отстреливать очереди со скоростью 12 кадров/с. Однако скорострельность в 37-й немного урезана, причём ограничения не только программные и камера может снимать со скоростью «лишь» 7 кадров в секунду. Впрочем, и этого более чем достаточно, для того чтобы разгромить оппонентов в пух и прах, ведь тот же Nikon D3200 (который сейчас значительно дороже тестируемой камеры) способен отснять лишь 4 кадра/с. Однако, как обычно, без определённых ограничений не обошлось. В обычном режиме скоростной серийной съёмки камера снимает 5 кадров/c, а при съёмке со скоростью 7 кадров/с записывается центральная часть снимка — уменьшается угол обзора и разрешение снимка с 4912х3264 до 3568х2368, то есть практически вдвое. Кроме того, с такой скоростью камера способна снимать только при сохранении кадров в формате JPEG. В общем, ограничения существенные. Но если для А57 разница в два кадра не играла ровным счётом никакой роли, ведь без ограничений можно получить 10 кадров в секунду, то в А37 скоростной режим серии вполне может пригодиться.

Тестируемая камера дополнена двумя режимами расширения динамического диапазона. Первый — программная обработка одного снимка, функция D-Range Optimizer (DRO), которая автоматически попиксельно подстраивает экспозицию согласно анализу освещенности изображения, причём с возможностью указания активности работы функции (5 значений). Второй режим гораздо интереснее — это функция HDR, которая склеивает 3 кадра, отснятые с различной экспозицией. В настройках функции предусмотрен как автоматический режим указания вилки экспозиции, так и ручной от 1 до 6 ступеней с шагом в одну ступень, но зачастую хватает и автоматики. Камера довольно быстро снимает кадры с различной экспозицией, поэтому даже если объект медленно движется, удаётся избежать его двоения, ведь задержка слишком мала. Конечно, если снимать несущийся автомобиль, то двоение будет сильно выделяться. Несмотря на использование того же процессора, что и у модели A57, процесс склейки кадров оказался несколько более медлительным, что, возможно, связано с использованием иного буфера.

Метаданные снимка: ЭФР 55 мм, ƒ/9,0, 1/1250 c, ISO 100

Метаданные снимка: ЭФР 55 мм, ƒ/9,0, 1/1250 c, ISO 100, режим HDR Auto

Метаданные снимка: ЭФР 55 мм, ƒ/9,0, 1/1250 c, ISO 100, режим DRO Auto

Также стоит отметить функцию автоматического склеивания панорамных снимков Sony Panorama Sweep. Оказавшись пионером в этой области, Sony продолжает подтверждать статус лидера — склейка панорам происходит качественно даже при съёмке с рук и небрежной проводке. При запуске панорамной съёмки клавишу спуска нужно нажать лишь единожды, после чего начинается быстрая серийная съёмка, а пользователю остаётся лишь поворачивать камеру в заранее выбранном направлении, причём в нижней части экрана отображается своеобразный «прогресс бар», указывающий, насколько повёрнута камера. Недостаток тут фактически лишь один — для выбора направления поворота приходится заходить в основное меню. Камеру можно поворчаивать быстро, но если сильно поспешить, то она сообщит о необходимости более медленной проводки. В обратном случае камера «возмутится» только в случае полной остановки. Это не сильно мешает, но некоторые камеры при съёмке автоматических панорам позволяют вовсе остановиться и даже немного вернуться назад. В плане максимального разрешения автоматических панорам Sony нет равных — до 12416×1856 точек при повороте по горизонтали и 5536×2160 при повороте камеры по вертикали, чего вполне достаточно не только для просмотра на телевизоре или мониторе, но и для печати, а уж конкуренты тут и вовсе далеко позади.

Кроме того, возможна съёмка 3D-панорам, которые впоследствии можно просмотреть при помощи 3D-телевизора и 3D-очков затворного типа. При съёмке 3D-панорам запись ведётся в два файла — обычная панорама в формате JPEG и 3D-панорама в формате PMO, с которым способен справиться пакет Sony PMB (проигрывание 3D-панорам доступно в версии 5.3 и выше, для более ранних версий программы необходимо обновление, загружамомое с сайта производителя). Съёмка 3D-панорам осуществляется так же, как и съёмка обычных панорам и отличается только лишь на стадии выбора режима съёмки. А вот настроек чуть меньше — поворот камеры возможен только влево и вправо (то есть при пейзажной ориентации камеры), тогда как при съёмке 2D-панорам поворот возможен влево/вправо, а также вверх/вниз.

Как и компакты Sony, тестируемая камера может похвастаться режимом определения лиц с весьма корректной работой. Кроме того, в данном режиме возможно создание списка избранных лиц, причём с возможностью установки их приоритета. Ещё одна особенность камеры — это фирменная фишка Sony Smile Shutter, которая дополнена настройкой уровня чувствительности и индикатором «ширины» улыбки.

Кроме того, в камере реализованы программные возможности компенсации хроматических аберраций, коррекции затемнений, возникающих при работе с разными сменными объективами. Можно компенсировать бочкообразные, трапециевидные и другие характерные геометрические искажения. Конечно, всё это можно сделать при последующей обработке на ПК, но всё же если со всем хорошо справляется автоматика, то зачем делать дополнительную работу?

Ещё одна немаловажная «фишка» — это режим многокадрового шумоподавления. Принцип работы заключается в склейке нескольких последовательно отснятых кадров, в результате чего подавляются шумы, имеющие случайный характер. Фотографам этот способ известен давным-давно и нередко использовался продвинутыми пользователями графических пакетов, где склейка кадров производится вручную. Но у ручной обработки есть два весомых минуса: во-первых, съёмка возможна только со штатива, а во-вторых, ручная склейка требует хороших навыков работы в графических пакетах и немалых трудозатрат. В случае тестируемой камеры съёмка возможна с рук, а автоматическая склейка занимает пару секунд. Кроме главного плюса — снижения уровня шумов, есть ещё один, а именно расширение чувствительности до 25600 единиц. Однако есть и недостатки, свойственные всем режимам, где происходит склейка нескольких кадров, — при съёмке быстро движущихся объектов на изображении появляются двоения, к тому же съёмка возможна только в формате JPEG. Впрочем, когда дело касается существенного снижения уровня шумов это уже не столь критично.

⇡#Съёмка и впечатления от работы

Скорость включения — это слабое место камер серии SLT. Довольно дорогая любительская камера SLT-A65 готова к работе через 0,65 секунды, A57 во время тестирования и вовсе показала результат компакта — 1,72 секунды, что непозволительно медленно для зеркалки. Определённые опасения были и насчёт скорости A37, ведь это самая дешёвая зеркальная камера в линейке Sony. Собственно, результат для зеркалки оказался действительно провальным — 0,92 секунды. И если в случае A57 можно было ожидать значительного ускорения при обновлении прошивки, то A37 прибавку в скорости уже вряд ли получит.

Скорость серийной съёмки замерялась в трёх режимах: в формате JPEG с наименьшим сжатием, в формате RAW, а также в форматах RAW+JPEG с наименьшим сжатием. Как уже упоминалось, в режиме 5 кадров/с съёмка ведётся с максимальным разрешением во всех доступных форматах, включая RAW+JPEG, а в режиме 7 кадров/с уменьшается угол обзора, разрешение падает чуть не вдвое, а сохранение возможно только в формате JPEG. Для всех форматов было установлено максимально доступное разрешение. Для минимизации влияния различных сторонних факторов была выбрана наиболее быстрая из карт памяти, имеющихся в наличии (SDHC Class 10). Фокусировка была переведена в ручной режим, а выдержка при тестировании составляла 1/1000 секунды.

В режиме 5 кадров/с камера честно отщёлкивает с заявленной скоростью, но длительность серии мизерна: для JPEG она ограничена 6 кадрами, для RAW — 4, а для RAW+JPEG — также 4. Стоит отметить, что модель A57 способна снимать серии, скорость которых в два раза выше, да и длительность существенно больше: для JPEG длительность серии ограничена 20 кадрами, для RAW — 18, а для RAW+JPEG — 16, и всё это со скоростью 10 кадров в секунду. При использовании режима 7 кадров/с сохранение возможно только в формате JPEG, а длительность серии составляет 11 кадров, тогда как A57 при скорости 12 кадров в секунду с теми же ограничениями и разрешением способна отснять 21 кадр. Судя по нашим измерениям, в младшенькой камере используется буфер гораздо меньшего объёма. Конкурент от Nikon немного отстает, а вот у Canon EOS 1100D с серийной съёмкой вовсе не сложилось.

Замер скорости фокусировки проводился при хорошем освещении, в качестве объекта наведения использовался тестовый натюрморт, применяемый при оценке уровня шумов, фокусировка производилась по центральной зоне, перед каждым замером камера наводилась на бесконечность. В конструкции камеры используется полупрозрачное зеркало, которое в режиме LiveView (собственно, другого в камере и нет) позволяет фокусироваться по фазовому методу без необходимости подъёма зеркала. То есть A37 способна быстро фокусироваться при визировании через дисплей, тогда как автофокусировка у конкурентов при тех же условиях особой расторопностью не отличается. А ведь начинающие фотографы очень часто используют дисплей, а не видоискатель, да и профессионалы им порой не брезгуют. Но вернёмся к измерениям. Камера была предоставлена с базовым универсальным зум-объективом 3,5-5,6/18-55 SАM, который прекрасно подходит на роль первого объектива для A37. Во время измерений результаты мало зависели от установленного фокусного расстояния и длительность фокусировки была в пределах 0,25…0,31 секунды. Стоит напомнить, что с тем же объективом модель A57 на широком угле уложилась всего в 0,11 секунды, а в телеположении смогла навестись на тестовый натюрморт за 0,28 секунды.

Автофокус работает в трёх стандартных режимах: покадровом (AF-S), автоматическом (AF-A) и непрерывном (AF-C). Выбор области фокусировки также включает три варианта: автоматическая фокусировка по 15 точкам, по центральной точке и ручной выбор одной из 15 точек. Фокусировка может быть активирована не только при помощи спусковой клавиши, но и при помощи клавиши ввода. Как и в старшей модели, A57, в тестируемой камере предусмотрен режим фокусировки при приближении к видоискателю — удобно. Его активирование отключает режим ведения объекта, который, к слову, работает весьма корректно даже в весьма сложных условиях.

Ручная фокусировка для новичка может показаться атавизмом и совершенно бесполезным режимом, но всё же в сложных условиях может оказаться весьма кстати. Кроме того, нельзя забывать о том, что байонет A-типа — наследие Minolta, поэтому недорогих, но в то же время качественных объективов с ручным приводом фокусировки на вторичном рынке довольно много, хотя с тем же Pentax в этом плане конкурировать сложно даже с такими предками. Но главное, полупрозрачное зеркало делает ручную фокусировку действительно простой: на экран или даже в видоискатель можно вывести дополнительную информацию и приблизить изображение точки фокусировки. В камере предусмотрено подсвечивание контуров резкости, причём доступно три режима активности функции, а также возможность выбора цвета подсветки. В общем, наводиться на объект съёмки вручную легко даже пользователю, впервые взявшему в руки фотоаппарат. Подобной функции нет ни у одного из конкурентов даже в режиме LiveView.

Экспозиция настраивается при помощи 1200-зонного оценочного датчика, точно такого же, как и в A77 — топовой неполнокадровой зеркальной камере Sony. В настройках доступны все режимы экспозиции (PASM), введение экспосдвига в диапазоне от -3 до +3 ступеней, а также съёмка с автоматическим и покадровым брекетингом. Однако настроек брекетинга немного — 3 кадра с двумя возможными шагами в 0,3 и 0,7 ступени — точно то же самое, что и у более дорогой A57. При естественном освещении камера редко ошибается: существенные промахи возможны только при большой разности яркостей частей снимка, но тут на помощь приходит режим HDR. Правда, его использование не всегда возможно, например при съёмке деревьев даже лёгкий ветерок размажет снимок, а движущийся транспорт будет преследовать фантомное изображение первого кадра. Но всё же при съёмке статичных объектов функция работает великолепно, что и не удивительно, ведь разница между экспозицией склеиваемых кадров может достигать 6 ступеней.

К сожалению, как и A57, камера допускает солидные промахи при использовании искусственного освещения, причём размер ошибки у камер почти одинаковый. Например, при освещении флуоресцентными лампами ошибка достигает -0,4 ступени, а при галогенном — -0,48 ступени, тогда как у A57 максимальные промахи составляют -0,47 и -0,52 ступени соответственно.

В настройках баланса белого доступно множество пресетов: солнечно, тень, облачно, лампа накаливания, 4 варианта флуоресцентных ламп и вспышка. Также предусмотрена ручная установка цветовой температуры от 2500 до 9900 К с шагом 100 К и подстройкой по шкале m/g-a/b (по 14 позиций). Кроме того, возможна съёмка с брекетингом баланса белого. Для оценки корректности автоматического определения баланса белого использовалась таблица Colorchecker 24. Выбранные источники постоянного света — флуоресцентные лампы с цветовой температурой 5600 К, а также осветители с лампами накаливания. Результаты тестирования приведены ниже.

Автоматический ББ, флуоресцентное освещение 5600 К

Автоматический ББ, освещение лампами накаливания

На изображениях в каждом поле малый внутренний прямоугольник является эталонным цветом, а внутренний квадрат — полученным камерой, но приведённым по яркости и контрасту, внешний квадрат — необработанная область, полученная с камеры. Красные числа обозначают отклонения цвета по шкале S в цветовом пространстве HSV, а синие — в градусах Кельвина [Мередах].

⇡#Фототесты

Шумы

Для оценки шумности использовался следующий метод: фотографировалась группа разноцветных объектов со всеми значениями чувствительности в форматах RAW (шумоподавление в конвертере отключено), а также JPEG с минимальным сжатием с тремя вариантами активности шумоподавления, баланс белого был выставлен автоматически. Коррекция дисторсии, затенения и хроматических аберраций отключена. Кроп-фрагменты создавались в программе Photoshop CS5 с последующим сохранением в формате JPEG с минимальным коэффициентом сжатия. На снимке, приведенном ниже, зелеными квадратами обозначены области кроп-фрагментов. Тестовые кадры были отсняты с чувствительностью от 100 до 16000 единиц в ISO-эквиваленте.

Натюрморт с указанными зонами кроп-фрагментов

RAW, без шумоподавления (полноразмерные снимки в формате TIFF)

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/8 c, ISO 100

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/15 c, ISO 200

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/30 c, ISO 400

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/60 c, ISO 800

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/125 c, ISO 1600

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/250 c, ISO 3200

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/500 c, ISO 6400

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/1000 c, ISO 12800

По ссылке — полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, ƒ/13, 1/1250 c, ISO 16000

Для возможности ознакомления также можно скачать архив с исходными файлами. Фирменный конвертер можно загрузить с сайта производителя.

JPEG, шумоподавление «слабое»